REPÉRAGES #263-2024 (accès libre)
Sept montres qui étoffent leur identité horlogère en puisant dans différents répertoires stylistiques (en prime : nos sept commentaires)

Cette chronique est faite pour se tenir au courant des nouveautés qui affluent sur le marché : c’est, à ce jour, la plus complète des recensions que proposent les médias spécialisés, avec un peu plus de 1 800 à 2 000 nouvelles montres présentées chaque année [en moyenne, à peu près cinq nouveautés proposées par jour du calendrier !]. Comme certains lecteurs se sentaient un peu frustrés de ne pas y trouver notre avis sur les montres retenues, nous y ajoutons des notations personnelles critiques, forcément subjectives et généralement pas complaisantes, mais toujours sincères, en bref, en vrac et toujours en toute liberté. Dans le formidable tsunami des nouveautés horlogères, cette sélection est déjà, en soi, une élimination du pire ou de l’insignifiant : il ne faut donc pas s’étonner que le meilleur y soit commenté plutôt positivement. Tout le monde l’aura compris : les absents ont toujours tort !

UNION GLASHÜTTE Chronographe Averin

Union Glashütte présente une réédition moderne de son propre classique, qui avait fait sensation en 2008 avec son design extravagant de forme carrée. La perfection dans les moindres détails était le mot d'ordre pour ce garde-temps remarquablement expressif, dont le port a toujours exigé une certaine prestance et un certain caractère. La caractéristique la plus frappante du chronographe Averin est sa forme carrée, redimensionnée à 41 x 41 millimètres, plus petite que son imposante devancière. Avec ses lignes légèrement incurvées, le boîtier en forme de coussin s'adapte désormais parfaitement et confortablement à tous les poignets, tandis que le verre saphir avec traitement antireflet sur les deux faces et les coins bombés soulignent la forme générale contemporaine. Tout aussi caractéristique est l'affichage de la date, qui fait appel à une triple aiguille non conventionnelle, où trois aiguilles de longueurs différentes indiquent la date sur une échelle à trois niveaux, en parfaite transparence avec la partie argentée du cadran. Un motif en relief sur la zone noire du cadran vient s'ajouter aux contrastes saisissants qui caractérisent le design de la nouvelle Averin, dans la droite ligne de son charismatique ancêtre. Les affichages supplémentaires, tels que le mois, le jour de la semaine, la petite seconde, le 24 heures avec indicateur jour/nuit et la phase de lune, sont également pleins de détails sophistiqués qui ne laissent rien à désirer, même pour les amateurs de montres exigeants. Les aiguilles et les index ont chacun une face polie et une face mate, tandis que les aiguilles du chronographe sont laquées. Les aiguilles du chronographe sont laquées en rouge. Comme on pouvait s'y attendre, la dernière génération de technologie horlogère se trouve à l'intérieur du nouveau garde-temps. Le mouvement mécanique UNG-25.S1 avec spiral en silicium garantit une absence de frottements, insensible aux champs magnétiques et offrant une grande souplesse d'utilisation (réserve de marche de 60 heures.

UN COMMENTAIRE ? Une forme très originale qui rappelle de très célèbres légendes horlogères, avec un style particulier à un prix relativement accessible (comptez dans les 3 250 euros) pour une montre automatique (41 mm x 41 mm) : Union Glashütte (marque du Swatch Group) prouve sa dynamique et son sens de l’opportunité sur ce créneau des montres de forme, alors que les maisons concurrentes se contentent d’y augmenter leurs prix au-delà de ce qui est supportable pour les amateurs…

MEMORIGIN Sapphire Sky Tourbillon

La marque de montres tourbillon de Hong Kong Memorigin collabore avec la marque de bijoux de Hong Kong Day Karkal pour dévoiler la montre Sapphire Sky Tourbillon. Ornée de saphirs intégrés du boîtier au cadran, cette montre exquise combine parfaitement les pierres précieuses haut de gamme de Day Karkal avec le savoir-faire exceptionnel de Memorigin, ce qui en fait un chef-d'œuvre vraiment luxueux et élégant. Fabriquée en or blanc 18 carats, la montre est ornée de 286 saphirs et de 45 diamants blancs sur son boîtier, son cadran et sa couronne. La marque coupe expertement les saphirs en formes rectangulaires pour accentuer leur couleur vibrante et leur éclat. Lorsque la lumière frappe la surface, les saphirs réfractent diverses nuances de bleu, rappelant la lumière des étoiles scintillante et scintillant intensément. Un cercle de diamants blancs est méticuleusement serti autour du bord extérieur du cadran, avec des saphirs marquant les positions 3, 9 et 12 heures, améliorant la brillance de la montre tout en assurant une lisibilité facile pour le porteur. La montre Sapphire Sky Tourbillon dispose d'un mouvement tourbillon composé de 158 composants et de 23 roulements bijoux, offrant une réserve de marche de 60 heures et une fréquence de 28 800 vibrations par heure. Vénéré comme l'un des trois grands métiers de l'horlogerie, le tourbillon, combiné à l'attrait noble et luxueux des saphirs, crée une œuvre d'art magnifique et radieuse.

UN COMMENTAIRE ? Il faudra compter dans les 60 000 euros pour ce tourbillon de haute joaillerie au dessin particulièrement élégant, qui rappelle les plus belles créations de la haute horlogerie joaillière européenne : à la place de quelques marques célèbres de la Place Vendôme ou de la place genevoise, on se ferait du souci…

SINN 6000 Anniversaire III

Les éditions spéciales 6000 Anniversaire III et 6099 Anniversaire, limitées à 250 pièces, incarnent l’élégance intemporelle, le raffinement technique et un lien particulier avec la ville de Francfort, où l’entreprise a son siège social. Le regard à travers le verre de couverture en cristal de saphir révèle déjà les attributs nobles de ces éditions spéciales : Il permet d’admirer le cadran argenté par électrolyse et ennobli d’une finition soleillée - une exécution réalisée pour la première fois dans cette série de modèles. Les encadrements des aiguilles des heures et des minutes ainsi que les appliques appliquées à la main en bleu brillant - là aussi une première pour les montres de la place financière de Francfort - confèrent à l’ensemble des cadrans un aspect impressionnant et frais. Un coup d’œil sur le mouvement finement affiné à travers le fond transparent en cristal de saphir révèle la mécanique artistique du chronographe à roue à colonnes - une complication artisanale exigeante dont la tradition remonte au milieu du 19e siècle - ainsi que la gravure du rotor représentant la Skyline de Francfort avec un numéro de limitation individuel. L’affichage des trois fuseaux horaires sur une base de 12 heures permet de garder en permanence une vue d’ensemble dans une économie mondiale globalisée et interconnectée. Malgré leur esthétique, ces montres se révèlent en outre très robustes: elles sont étanches, résistantes à la pression jusqu’à 10 bars et aux basses pressions.

UN COMMENTAIRE ? Volume discret (38,5 mm, pour une cible plutôt féminine) et prix contenu (comptez dans les 4 450 euros) pour ce chronographe dédié aux banquiers de la place financière de Francfort, qui pourront y lire l’heure dans trois fuseaux horaires différents (l’heure de la montre, l’heure du rehaut et l’heure de l’aiguille bleue) : de quoi leur donner une idée de l’activité boursière à travers le monde, en chronographiant les instants décisifs – c’est une montre… connectée à la planète !

RAYMOND WEIL Millesime automatique chronographe tri-compax, 39.5mm

Qu’il s’agisse des mouvements, de l’habillage, de la technique, de l’esthétique, de la bonne marche des fonctions ou de la précision des montres, Raymond Weil a établi son propre standard d’excellence, dont les deux nouveaux chronographes Tri-Compax en sont de parfaits symboles. Chaque détail contribue à une excellence mécanique. Abrité dans un boîtier en verre saphir de style vintage, la lunette, rehaussée d’un brossage satiné vertical, ajoute une touche raffinée et luxueuse à la montre. L’analyse du cadran de couleur bleu nuit révèle de multiples contrastes : la piste des heures est lisse, la piste des minutes est décorée d’un motif en colimaçon, et la zone centrale du cadran est ornée d’un délicat brossage vertical. Les aiguilles des heures et des minutes se parent de Super-LumiNova®, dévoilant une lueur subtile dans l’obscurité. Une échelle tachymétrique subtilement surlignée de blanc apporte une touche de sportivité et de dynamisme. Son cadran évoque l’esprit Racing et fait référence aux fameux cadrans Panda, avec ses trois compteurs auxiliaires accentués par des chiffres arabes bleu clair. Le boîtier en acier inoxydable de 39,5 mm est fixé à un bracelet en cuir de veau de première qualité qui assure confort et style à chaque poignet. Au cœur de ce nouveau garde-temps se trouve le mouvement chronographe mécanique à remontage automatique RW5030 qui dispose d’une réserve de marche de 62 heures, garantissant précision et fiabilité pour toutes vos aventures. Raymond Weil dévoile sa nouvelle collection Millesime rendant hommage au riche patrimoine et aux traditions de l’horlogerie Suisse, tout en célébrant la simplicité d’un design raffiné. Pour ce faire, la maison s’est naturellement inspirée du passé, créant de
nouveaux garde-temps combinant charme d’époque et praticité contemporaine.

UN COMMENTAIRE ? Il ne manque pas un seul détail à ce chronographe d’inspiration vintage, pas même le bon prix (environ 3 450 francs suisses sur cuir, 3 550 francs suisses sur cuir) pour la bonne taille (39,5 mm) dans la bonne couleur (ce bleu qui est le nouveau noir). Pivot des collections Raymond Weil, la collection Millesime est décidément le bon cheval de bataille pour mettre la marque sur une orbite plus élevée…

ORIENT STAR M34 F7 Semi Skeleton Limited Edition 

Orient Watches est ravi d'annoncer le lancement des deux nouveaux modèles en édition limitée de la collection Orient Star M34 : le M34 F7 Mechanical Moon Phase Limited Edition et le M34 F7 Semi Skeleton Limited Edition, chacun disponible en quantité limitée de 200 pièces. L'inspiration de conception est tirée de l'aurore, y compris une forme de boîtier solide et nette qui est une caractéristique de conception clé de la collection M34. Les caractéristiques les plus importantes de ces nouveaux modèles comprennent le boîtier et le bracelet en acier inoxydable de haute qualité, et le design net et puissant du boîtier contraste avec la délicate racine des cheveux et la finition miroir du polissage Sallaz. Le cadran, fabriqué à partir de nacre, représente un rideau de lumière colorée flottant dans le ciel nocturne. Les nouveaux modèles sont alimentés par les calibres internes F7M65 et F7F44 à remontage automatique qui offrent une précision élevée de +15 secondes à -5 secondes par jour et une réserve de marche de 50 heures. Les deux mouvements avec des côtes de Genève et une finition chanfrein sont visibles à travers le dos du boîtier en verre saphir transparent, qui est gravé avec l'édition limitée et le numéro de série.

UN COMMENTAIRE ? Une montre dont la nacre évoque les aurores (moyennant à peu près 1 800 euros) dans un boîtier de 40 mm (étanche à 100 m), avec un mouvement à remontage automatique doté de 50 heures de réserve de marche et une petite seconde : le « sport chic » n’est plus un créneau réservé aux ébats des marques suisses qui pratiquent trop souvent l’extorsion de fonds en bande organisée…

ANDREAS STREHLER Faune et Flore

La gravure, c'est-à-dire l'incision d'un dessin sur une surface dure, généralement plane, en y creusant des sillons à l'aide d'un burin, a existé avant nous. Nos ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres de l'homo sapiens, la connaissaient déjà. Jusqu'à aujourd'hui, l'art a fait de grands progrès mais les objets, animaux et végétaux, sont toujours un sujet populaire. Andreas Strehler, dans la continuité de ses motifs floraux et de son motif papillon, présente une collection de montres magnifiquement gravées à la main : La collection Faune et Flore. Chaque montre est un chef-d'œuvre unique. Comme UhrTeil AG, la société de fabrication d'Andreas Strehler, emploie Roman Houdek, un maître graveur, Andreas a eu l'idée d'une collaboration pour ses propres montres afin de mettre en valeur les talents de graveur de Roman et les talents d'horloger d'Andreas dans une création combinée. Les motifs floraux sous une forme abstraite ainsi que les ponts papillons sont des motifs familiers sur les montres d'Andreas Strehler. Cela a logiquement conduit à la création de la collection Faune et Flore, représentant la faune et la flore en œuvres d'art miniatures dans une montre Andreas Strehler. Dans une montre, et non sur une montre, car non seulement un cadran gravé devait être placé sur une montre, mais la gravure et la montre, et en particulier le mouvement de la montre, devaient devenir une unité, l'une faisant partie intégrante de l'autre. Après l'idée et les explications détaillées d'Andreas, Roman commence à faire les premières esquisses traditionnellement à la main. Il s'inspire des photos des animaux choisis comme motif pour le pont central de la montre et donc pour son cadran et s'en sert comme modèle. Il est important que les proportions et le mouvement des animaux correspondent au modèle vivant. Une fois l'idée de base finalisée, le dessin est travaillé sur ordinateur pour s'assurer que les positions des animaux et des plantes ne masquent pas des positions importantes pour le fonctionnement du mouvement de la montre. Pendant cette période, la collaboration avec Andreas est particulièrement intense afin de s'assurer que le résultat répond aux exigences d'Andreas. Une fois le dessin finalisé, une plaque d'or massif 18 carats d'une épaisseur et d'une taille adaptées à l'intérieur d'une montre Andreas Strehler est usinée et sert de base à la gravure. Cette plaque comporte déjà tous les trous précisément percés nécessaires à la mise en place ultérieure des rubis. Notre maître graveur reporte ensuite les contours des motifs ultérieurs sur ce pont avant de les tracer avec son « Spitzstichel » (burin pointu). Ces lignes légères servent de repères pour la gravure proprement dite. À l'aide de son « Bollstichel » (burin creux), de son « Flachstichel » (burin plat), de son « Spitzstichel » et d'autres burins et outils de différentes tailles, il retire d'abord grossièrement la matière première de l'ébauche avant de se pencher sur les détails du motif. Grâce à son expérience et à son talent, il crée une image tridimensionnelle de la nature, transformant pas à pas le métal en un être vivant. Toutes les gravures des montres Faune et Flore sont entièrement réalisées à la main ; l'ordinateur n'est utilisé dans un premier temps que pour ébaucher le dessin et s'assurer de la bonne position des rubis et donc du fonctionnement du mouvement de la montre.

La première montre de la série est le Jardin des Papillons. Le papillon, animal héraldique d'Andreas Strehler, se devait d'être le premier à être immortalisé sur une montre Andreas Strehler. Pour les Amérindiens, les papillons sont un symbole de renaissance, de transformation et donc d'espoir. Dans la culture chinoise, les papillons représentent l'amour, la beauté, la liberté et l'âme humaine. Dans le Jardin des Papillons, le papillon a été placé dans un jardin avec d'autres animaux et des ornements floraux pour lui donner un bel arrière-plan et un contexte. Le paysage finement sculpté et peuplé de petits animaux évoque un jardin en été, avec le parfum des fleurs et le bruit d'une brise légère qui fait bruisser les feuilles. Avec l'Étang des Koï, Andreas Strehler a changé d'élément et un peu de continent, tout en restant fidèle à ses idées de design et de beauté. En japonais, « koi » est un homophone de 恋, un signe qui signifie « amour » et « affection ». C'est pourquoi les koïs sont des symboles d'amour et d'amitié. Les koïs ornementaux symbolisent également l'ensemble de la culture japonaise et sont toujours étroitement associés à l'identité nationale du Japon. Les koinobori, appelés « carpes à rame », sont très connus. Cette tradition, qui remonte à l'époque d'Edo (1603-1867), est encore pratiquée aujourd'hui. Le 5 mai, jour des enfants, des manches à air colorées en forme de carpe, fabriquées en papier ou en tissu, flottent au gré du vent.L'Étang des Koï évoque un étang tranquille dans lequel les koïs vivent paisiblement, se déplacent lentement et invitent à la contemplation et à la méditation. Se tenir dans un jardin japonais sculpté, regarder l'étang tranquille avec le bruit d'une source qui bouillonne doucement en arrière-plan, c'est le sentiment que le maître graveur a fait vivre dans ce chef-d'œuvre. Un mois entier, ou prudemment 20 jours ouvrables avec 8 heures de travail, 160 heures, c'est le temps qu'il faut pour transformer un pont de la main d'un maître graveur en un objet vivant. 200 heures et plus, c'est probablement plus que cela. Le travail du graveur demande de l'habileté, de l'expérience et une grande concentration. Un seul faux mouvement avec son burin peut irrémédiablement détruire le travail de plusieurs semaines. Ces ponts qui s'accordent à de tels chefs-d'œuvre de filigrane sont fabriqués à Sirnach, dans notre propre atelier. Comme toutes les autres pièces de la montre, à l'exception des pierres, des cristaux, des spirales et des bracelets. Les mouvements Faune et Flore sont spécialement fabriqués pour la collection ; le mouvement est une variante du mouvement ouvert Papillon d'Or. Faune et Flore sont fabriquées sur demande. Le design et tous les autres détails sont spécifiés entre le client, le graveur et Andreas Strehler. Dans les limites de l'art de la gravure et de l'idée esthétique d'Andreas Strehler, presque tous les animaux, toutes les plantes et tous les paysages peuvent faire l'objet d'une gravure. Le Jardin des Papillons et l'Étang des Koï en sont des exemples. Nos clients auront la possibilité de choisir l'or, l'or rose, l'or blanc ou d'autres matériaux pour leur pièce unique.

UN COMMENTAIRE ? Décoration figurative superlative pour une mécanique elle aussi superlative dans son accompagnement des motifs artistiques : il faudra compter au moins dans les 180 000 euros pour accompagner ce voyage naturaliste d’Andreas Strehler, qui passe allègrement du papillon au poisson, en laissant aux collectionneurs non seulement le choix des matériaux de leur montre, mais également celui de la composition représentée par le graveur…

HAMILTON PSR écran bleu

L'innovante Pulsar au style futuriste a bouleversé l'horlogerie du début des années 1970. Aujourd'hui, l'iconique PSR revient avec un nouveau look. Depuis son entrée fracassante dans le monde de l'horlogerie dans les années 1970, la Hamilton Pulsar – la première montre numérique au monde – a captivé les créateurs de tendances et les esprits rebelles. Dès son lancement, la Pulsar ornait les poignets deJack Nicholson, Joe Frazier, Elton John et Keith Richards. Hamilton a lancé la PSR 50 ans après l'originale pour célébrer cette étape clé de l'innovation horlogère. Désormais, la PSR revit avec un écran captivant d’un bleu éclatant. La PSR arbore un boîtier en acier inoxydable au design coussin iconique de l'original, désormais traité avec un revêtement noir en PVD. Sa silhouette s'inspire des éléments du design du milieu du siècle et du futurisme spatial des années 1970, pour un look distinct et saisissant, propre à Hamilton. La PSR est une pièce audacieuse au style vintage, un clin d'œil à un moment clé de l’histoire de l'innovation en matière de chronométrage. Rejoignant d'autres versions modernes de la PSR – y compris l'original à écran rouge ainsiqu'une version verte lancée en 2022 – la PSR propose désormais un écran hybride bleu, combinant à la fois un affichage LCD (écran àcristaux liquides) réfléchissant et des OLED (diodes électroluminescentes organiques) émissives. Les OLED offrent un contraste encore plus fort, donnant à l’ensemble de l'affichage un rendu plus riche et plus vibrant. Au-delà de l'esthétique et de l'innovation, la PSR s’adapte à votre quotidien. Fabriquée en acier inoxydable robuste, les points LED de l'écran s'illuminent en appuyant sur un bouton. Par ailleurs, le boîtier solide est étanche jusqu'à 100 mètres. Avec son style, son avant-gardisme et sa polyvalence, la PSR est un réel classique.

UN COMMENTAIRE ? Encore plus impressionnante dans sa livrée noire éclairée de bleu, mais débarrassée de ses péchés de jeunesse [une consommation alarmante qui épuisait la pile en quelques semaines], le retour de la Pulsar – devenue PSR, puisque la marque a changé d’ayant droit – est une bonne nouvelle, surtout dans le format original et original (un coussin de 31 mm) et avec les chiffres de l’époque, quand elle était un objet de grand luxe qui se vendait plus cher que les Patek Philippe – on se contentera en 2024 d’un peu moins de 800 euros pour ce grand frisson digital de l’âge d’or des montres futuristes…

COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS