REPÉRAGES #40-2023 (accès libre)
Sept montres de printemps qui devraient vous permettre de prendre la vie du bon côté

EBEL Sport Classic Lady Tranquil Blue

Comme le ciel bleu et les brises fraîches de l’été, l’Ebel Sport Classic Lady Tranquil Blue présente un style frais, éclatant et ludique qui incarne la joie. Fidèle à l’esthétique sophistiquée et élégante d’Ebel, la montre possède un superbe cadran en nacre tranquil blue et des lignes fluides, entre douceur et sensualité. Le cadran en nacre bleue évoque une légèreté rassurante et une clarté lumineuse, le tout agrémenté de diamants et de chiffres romains en or. Pour une touche élégante supplémentaire, les aiguilles des heures et des minutes sont en or, facettées et polies au diamant. Le boîtier fin est conçu en or jaune 18 carats et en acier inoxydable, avec une finition alternativement polie et brossée et une glace en saphir antireflet. La version haut de gamme compte 47 diamants sertis sur la lunette qui entoure le boîtier. En accord avec la promesse de beauté et de fonctionnalité d’Ebel, le bracelet plat et fuselé arbore une conception magistrale en acier inoxydable brossé et en or, ainsi que notre fermoir déployant classique. Les maillons ondulés propres à Ebel apportent fluidité et souplesse pour un confort absolu. L’Ebel Sport Classic Lady Tranquil Blue vous ravira par son éclat subtil et son design facile à porter. Une montre fraîche, légère et sublime qui éveille les sens.

HERMÈS Arceau Grand carrosse royal

Le premier hennit, le second rit. Un troisième, téméraire, semble avoir perdu l’itinéraire. Mais où s’enfuit cette improbable équipée ? Ce fol attelage de quatre équidés ? Pourquoi cette vive allure ? Où file donc cette voiture ? La réponse se trouvera quelque part entre Paris et Copenhague. Entre la France, terre d’Hermès, et le Danemark natal de Claus Rye, illustrateur reconnu pour ses dessins d’animaux empruntant à l’homme des expressions qui nous sont familières. Claus Rye a dessiné le motif un « Grand carrosse royal » en roue libre pour un carré de la maison. L’on y voit le singulier attelage où le cocher est remplacé le temps d’une course impromptue par un attelage devenu équipage. De facétieux chevaux débordent d’une calèche submergée de sabots, crins et queues virevoltantes. De multiples expressions émanent de cette haletante cavalerie, entre joie, éclats de rire, surprise et étonnement. Un bref aperçu de cette frénésie a subrepticement été capturé par les artisans d’Hermès Horloger, comme un cliché dérobé. Un médaillon de quatre chevaux, sélectionné pour représenter la folle cavalcade du carrosse royal qui sert leur équipée. Au sein d’un boîtier de 41 mm en or blanc, c’est la géométrie en étrier de la montre Arceau, dessinée par Henri d’Origny en 1978, qui sert de toile d’expression au délicat savoir-faire des cadraniers. Le profil de la scène est d’abord apposé sur un cadran en nacre. Ses contours sont ensuite repris, un à un, à la main, pour leur offrir une définition parfaite. C’est au cœur de ce motif que sont ensuite déployées de subtiles nuances de bleu et de gris, uniques tons choisis pour donner vie à la scène. Chaque infime détail en est dessiné au pinceau. Il faudra ensuite une vingtaine de couches de couleurs pour que se créent la profondeur, les volumes et les ombres portées. Entre chacune de ces couches, l’artisan procède à une cuisson à 90°C au four pour finaliser l’ouvrage. Un travail d’une rare minutie, fruit d’un savoir-faire manuel – trois semaines seront d’ailleurs nécessaires pour réaliser un seul cadran survolé de deux aiguilles, heures et minutes, animées par le mouvement automatique manufacture Hermès H1837.

FREDERIQUE CONSTANT Tourbillon 35e anniversaire

Pour sa toute première participation au salon Watches and Wonders en 2023, Frederique Constant souffle une bougie hautement symbolique : la Maison fête ses 35 ans. Pour l’occasion, elle dévoile une interprétation inédite d’une création qui illustre son expertise et son esprit : la Classic Tourbillon Manufacture. Entièrement développé en interne et assemblé à la main au cœur de ses ateliers, son tourbillon est ici proposé dans sa livrée horlogère la plus pure, à trois aiguilles abritées par une boîte en or rose 18 carats, de 39 mm. Une série limitée à seulement 150 exemplaires. Créée en 1988, la maison horlogère Frederique Constant fête ses 35 ans en 2023. Les épisodes festifs seront nombreux cette année, mais la Manufacture tenait à en ouvrir le premier chapitre avec une création emblématique de son parcours : son tourbillon Manufacture. Présenté pour la première fois en 2008, il y a 15 ans, son mouvement FC-980 est devenu dès lors l’un des développements phares de la Maison, et anime aujourd’hui la toute nouvelle Classic Tourbillon Manufacture. Une célébration qui souligne également la première participation de la Maison à Watches and Wonders. La symbolique a son importance, la Classic Tourbillon Manufacture étant ainsi dévoilée en direct du premier salon horloger au monde, dans les terres natales de Frederique Constant, à Genève. Le design Classic incarne la ligne directrice que Frederique Constant a toujours suivie depuis sa création il y a 35 ans, sans jamais en dévier : la traditionnelle horlogerie mécanique helvétique, parfaitement maîtrisée, et qui rend hommage à son patrimoine séculaire. La nouvelle Classic Tourbillon Manufacture honore ainsi cet art horloger dans ses moindres détails. D’abord, parce que la boîte est réalisée en or rose 18 carats, un métal précieux réservé jusqu’à présent exclusivement aux éditions limitées Manufacture. Ce modèle ne fera pas exception : édité à seulement 150 pièces, chaque montre sera individuellement numérotée. Proposés en un diamètre de 42 mm jusqu’à présent, tous les nouveaux modèles Classic Manufacture s’articuleront désormais au sein d’une boîte de 39 mm, dont l’esthétique a elle aussi été revisitée pour offrir un confort au poignet optimal grâce à des courbes modernes et harmonieuses. Ensuite, parce que son organe réglant trône en majesté à 6h. Les collectionneurs les plus pointus l’auront reconnu : le tourbillon. Magnifique invention dont le brevet a été déposé en 1801, il témoigne d’un savoir-faire horloger de haut niveau.

Devenue une manufacture largement intégrée, Frederique Constant est aujourd’hui forte de 30 calibres développés en interne. Le tourbillon est l’un d’eux, équipé d’une roue d’échappement et d’une ancre en silicium. Ce choix offre au propriétaire un mouvement amagnétique et insensible aux variations de température, rendant sa montre plus précise, en conformité avec la vocation originelle du tourbillon. Ce dernier égrène les secondes grâce à une discrète aiguille qui survole sa cage. Constituée de 81 composants, celle-ci est individuellement gravée du numéro de série de chaque pièce, également rappelé côté fond, en pourtour du fond saphir qui révèle l’intimité du calibre FC- 980. Fini selon la tradition horlogère - anglage, perlage, cerclage, flancs étirés et poli miroir - il offre 38h de réserve de marche. En 2023, Frédérique Constant revisite sa Classic Tourbillon Manufacture, et lui offre un nouveau visage, plus raffiné. Depuis 2008, l’ouverture sur le tourbillon adoptait une géométrie bien particulière en forme de « virgule » - un design lui permettant de se glisser dans le cadran de manière dynamique et atypique. Aujourd’hui, cette virgule s’estompe au profit d’un cercle parfait. Côté cadran, l’épure est manifeste, avec des index appliqués et des aiguilles polies à la main de couleur or tous deux affinés et allongés, survolant un cadran soleillé gris anthracite. Les index et aiguilles ont été facettés à l’aide d’un bord diamant, une technique garantissant à ces derniers une brillance absolue. La Classic Tourbillon Manufacture est proposée sur un bracelet en cuir brun foncé mat accompagné d’une boucle déployante arborant fièrement le blason Frederique Constant – une particularité réservée aux créations Manufacture. Mais il ne fallait pas regarder que vers le passé : Frederique Constant, à 35 ans, reste une Manufacture jeune dont le champ des possibles est quasiment sans limite. En marge de ses collections principales dont l’objectif reste d’offrir une horlogerie aussi soignée qu’abordable, la Maison a progressivement étoffé ses gammes de pièces plus élitistes pour collectionneurs avertis. Le tourbillon fait indéniablement partie de leurs complications les plus prisées. La Maison Frederique Constant se tourne ainsi vers l’avenir, avec à dessein d’offrir une horlogerie toujours plus pointue, dotées d’une esthétique de plus en plus délicate et des finitions sans cesse revisitées et enrichies.

CZAPEK & CIE Antarctique S « Sashiko »

Un an après le succès du lancement de l’Antarctique S, Czapek & Cie joue sur son attrait sportif chic avec deux nouveaux cadrans qui viennent compléter son élégant boîtier de 38,5 mm. Fidèles à la philosophie de Czapek, ces nouveaux cadrans présentent des couleurs atypiques, des textures intrigantes et des détails fascinants. En apportant une touche contemporaine à l’artisanat traditionnel, chaque cadran a été conçu pour capter la lumière d'une manière particulière, créant ainsi un sentiment de mouvement et de vitalité grâce à un jeu de couleurs en constante évolution. « La taille réduite de l'Antarctique S est une porte ouverte à la créativité », déclare Xavier de Roquemaurel, CEO de Czapek. « Cela nous a permis de jouer avec nos côtés féminins et masculins sans restriction, et pour ces cadrans, nous avons ouvert notre équipe créative à plus de membres qu’habituellement, nous permettant d’explorer des inspirations plus lointaines. L’un d’entre eux est ma femme, qui par sa passion du textile et de la mode nous a orienté vers la culture japonaise où les tissus traditionnels et la fleur de lotus ont inspiré un nouveau design de cadran ». Le cadran « Sashiko » rend ainsi hommage aux lignes géométriques et à la tridimensionnalité de la broderie japonaise traditionnelle du même nom, développée au Japon durant la période Edo. Le motif brodé – basé sur une fleur de lotus stylisée repérée et choisie par Marie-Alix de Roquemaurel – est obtenu par la répétition de carrés, disposés à 45 degrés de la perpendiculaire, chacun comprenant six facettes. Lorsque la lumière joue sur le cadran, le cadran Pink Lotus semble alterner entre une couleur pure, un ton presque sucré et une douce touche de mauve, tandis que le cadran Azure passe de la couleur claire d'un ciel de printemps au ton plus gris de l'automne. Contrastant avec cette complexité décorative, un anneau, à la texture veloutée, se pose en toile de fond des indexes, conférant ainsi un équilibre, une forme de « tranquillité visuelle » à la composition générale du cadran. Plus simples que les index sportifs caractéristiques de l'Antarctique, ces derniers, finement sculptés et plus allongés apportent une élégance raffinée. Sur demande, chacun des points cardinaux peut être marqué par un diamant, taillé pour épouser au plus près la géométrie des indexes en acier. 

Le cadran « La Carte des Nuages », quant à lui, joue avec l'éclat de la nacre blanche ou grise. Il est embelli par une paire scintillante de diamants « taille Antarctique » à midi, et par un diamant de taille Princesse serti à chacun des 11 autres indexes. Gravées dans la matière, six fines lignes guillochées quadrillent la composition, dans une version moderne et ludique de cette technique traditionnelle – offrant une allusion subtile à la cartographie. Prélevée sur la partie centrale et la plus brillante de la coquille de l'huître, les disques de nacre très fins utilisés pour ces cadrans sont rarement guillochés en raison de leur fragilité ; pour ce faire, une expertise que seules quelques maisons sont en mesure d’exécuter est nécessaire. Cette itération à la fois exubérante et habillée de l'Antarctique S se pare également de diamants sertis sur la lunette, les cornes et le premier maillon en « C » du bracelet ainsi que sur la couronne de remontoir avec son diamant serti à l'envers. Le mélange sophistiqué d'acier et de diamants vient ainsi soutenir la profondeur visuelle et l'éclat changeant du cadran en nacre.

Les cadrans Sashiko et Carte des Nuages sont tous deux dotésd'aiguilles glaives, signature de la collection, et renoncent à la complexité visuelle supplémentaire de l'affichage de la date que l'on trouvait sur les cadrans précédents. La « coupe Antarctique » des index en diamants est une toute nouvelle coupe de de cette gemme d’exception, designée pour Czapek par Adrian Buchmann du studio londonien Fuzion Ltd, et enregistrée en tant que coupe Czapek exclusive. Fidèle à son engagement, ces nouveaux cadrans sont les fruits de la collaboration de la communauté des « rare people » de Czapek – designers, artisans et partenaires de production d'une rare compétence – ainsi que les amis, la famille et les collectionneurs dont les goûts et les désirs s'imprègnent de l'esprit de la marque. En travaillant dans la tradition de l'établissage, qui régissait toute l'horlogerie suisse avant l'ère de la production verticale, Czapek fait appel aux compétences de très petits artisans spécialisés pour donner vie à ces cadrans rares. « Travailler de cette manière nous permet d'itérer et d'affiner jusqu'à ce que nous soyons entièrement satisfaits », explique Xavier de Roquemaurel. « Plus que de simples fournisseurs, nos partenaires contribuent souvent au processus créatif et de nouvelles idées peuvent surgir au cours d'une conversation - comme dans le cas de la nouvelle coupe du diamant ». Ces nouveaux modèles sont animés par le calibre SXH5, le premier mouvement entièrement conçu et assemblé en interne par Czapek, lancé en mai 2020. Inspiré par le mouvement des montres de poches conçus par François Czapek au 19e siècle, son architecture distinctive, composée de sept ponts ajourés, est immédiatement reconnaissable. En conjuguant le meilleur du passé et du présent de l'horlogerie, il est doté d'un balancier à inertie variable et d'un micro-rotor en platine 950 recyclé ; les finitions de haute horlogerie combinent des angles rentrants chanfreinés à la main et une gravure au laser pour créer un magnifique jeu de contrastes : clair ou foncé, texturé ou lisse, mat ou poli.

BELL & ROSS BR 03-93 GMT Blue

Avec sa nouvelle BR 03-93 GMT Blue, montre-instrument à double lecture des fuseaux horaires, Bell & Ross poursuit son approche voyageuse spécifique en adoptant une combinaison de couleurs rare, élégante et subtile. La collection BR 03, extrapolée des instruments de bord des cockpits d’avions, a toujours été pensée par Bell & Ross pour accompagner les professionnels dans leur quotidien. Tel est le cas des modèles BR 03-93 équipés de la fonction GMT. La première montre Bell & Ross dotée de la fonction GMT est précisément apparue dans l’emblématique collection BR 03, la famille des montres-instruments fonctionnelles pour les professionnels et les civils, en 2007, sous la forme de la BR 03-51 GMT Titanium. Cette montre-instrument de type professionnel, réalisée avec des matériaux performants et novateurs – un boîtier en titane brossé et un cadran en fibre de carbone – était dotée non seulement d’un second fuseau horaire mais aussi d’une grande date. Le ton était donné : priorité à l’efficacité et à la lisibilité. Repensé en 2021, le modèle BR 03-93 GMT a été modernisé et redessiné pour accentuer le caractère fonctionnel de la montre en lui apportant une allure contemporaine, avec une attention particulière portée à la lisibilité des fuseaux horaires. La lecture dans l’obscurité est assurée par un revêtement SLN White 10 X1 à émission verte, la coloration luminescente la plus efficace. Leur compréhension, parfois complexe sur certaines montres à plusieurs indications y est instantanée grâce à une aiguille GMT évidente. Son atout ? Elle est terminée par un grand triangle indicateur rouge pointant l’heure sur un deuxième fuseau horaire ou l’heure locale sur la lunette bidirectionnelle et bicolore, indiquant les heures diurnes et nocturnes, graduée avec échelle de 24 heures. Cette lunette est un avantage supplémentaire pour les voyageurs et permet d’ajouter ou de soustraire facilement les heures. Cela ne fait aucun doute, s’il avait possédé une BR 03-93 GMT, Phileas Fogg, le héros du Tour du monde en 80 jours de Jules Vernes, aurait immédiatement compris qu’il avait gagné son pari. Codifié à partir de l’heure moyenne au méridien de Greenwich (ou « Greenwich Mean Time », GMT), le GMT est simplement le 0° de longitude, déterminé par la conférence internationale de Washington en 1884 visant à établir une référence temporelle mondiale. Greenwich, au sud de Londres, en Angleterre, a été déclarée « l’heure solaire moyenne », dit aussi fuseau horaire UTC+0, sur la base duquel les autres fuseaux horaires de la Terre sont comparés. C’est véritablement à partir des années 30, avec l’invention de la complication d’heure universelle par Louis Cottier, concomitamment avec le développement des voyages internationaux et des liaisons aériennes, que les horlogers vont développer des solutions pratiques pour les professionnels, au premier rang desquels les pilotes. À partir des années 1950, les aviateurs ont plébiscité la facilité de pouvoir conserver leur fuseau horaire original, tout en fixant une heure locale à leur montre à l’aide d’une lunette graduée sur 24 heures, utilisée en duo avec une aiguille spécifique. La complication GMT prenait durablement son envol.

Outre sa grande lisibilité, cette montre au boîtier en acier de 42 x 42 mm étanche à 100 m embarque un mouvement mécanique à remontage automatique BR-CAL.303 de 25 rubis, battant à un rythme de 28’800 alternances/heure et garantissant une réserve de marche d’environ 42h pour une parfaite précision et une grande efficacité. Bleue et grise, la nouvelle déclinaison de la BR 03-93 GMT se pare de couleurs inhabituelles pour une montre GMT. Ce choix résolument contemporain offre à cette nouvelle déclinaison de la BR 03-93 GMT une nouvelle personnalité et lui ouvre de nouveaux horizons. Renforcée visuellement par l’élégant bracelet en cuir de veau Nappa Soft bleu surpiqué ton sur ton, la nuance de bleu employée pour revêtir la lunette en acier est harmonieusement reprise comme teinte du cadran soleillé. La nouvelle BR 03-93 GMT Blue impose sa singularité et sa personnalité aussi bien dans le ciel que sur Terre. Pour Bell & Ross, du cockpit au lounge, il n’y a toujours eu qu’un pas. Cette nouvelle version, différenciante, au lumineux cadran bleu s’empresse de le franchir. Dès le premier regard, la grande lunette bleue et grise signe l’identité de la nouvelle BR 03-93 GMT et remplit une fonction claire : la partie bleue indique les heures du jour tandis que le segment gris figure les heures de nuit.

ARNOLD & SON Double tourbillon jade « Soleil vert »

Arnold & Son célèbre sa collection Double Tourbillon avec la présentation de deux pièces uniques habillées d’un éclatant jade vert et d’une délicate opale blanche. Les deux tourbillons indépendants et les deux fuseaux horaires de ce modèle rare prennent un nouveau visage. Une exécution de haute volée en or rouge ou en or gris. Arnold & Son poursuit son avancée dans le domaine des pièces uniques d'exception. Double Tourbillon Jade s'inscrit également dans la lignée des collections de la Maison dotées de cadrans en pierres rares et expressives. Cette fois, la Manufacture élève le niveau de rareté et de force symbolique en réalisant deux pièces uniques de son modèle Double Tourbillon au cadran de jade vert. Il est ponctué de deux sous-cadrans en opale d’une blancheur immaculée. Au-dessus de ces pierres rares, le calibre A&S8513 laisse remonter ses deux tourbillons indépendants, réunis par une platine commune, et qui alimentent chacun un fuseau horaire différent. Arnold & Son a jeté son dévolu sur un jade du Wyoming. Cette néphrite d’un vert vif, dit « Apple Green », est légèrement veinée de noir. Elle y gagne en profondeur, en contraste et n'en est que plus précieuse. En effet, le jade est riche de symboles. Minéral lié au sacré, aux médecines traditionnelles et aux rituels de protection de multiples civilisations asiatiques et méso-américaines, il s'agit d'une pierre unique dans le monde par sa portée culturelle. La plaque de cadran Double Tourbillon Jade a été taillée de manière experte selon une découpe très particulière. En forme de trèfle, elle laisse émerger les deux cadrans et les deux tourbillons dans toute leur hauteur. Cela complique les opérations de découpe de la pierre et souligne d’autant la maîtrise de l’exercice.

L’autre expertise majeure d’Arnold & Son est démontrée par le calibre. Le mouvement Double Tourbillon est intégré dans un boîtier en or rouge ou en or gris, d'un diamètre de 43,5 mm. Son verre saphir est bombé pour accueillir le relief que présentent les deux tourbillons. Ces derniers sont arrimés à un pont tridimensionnel, squeletté, en porte-à-faux, et réalisé dans le même or que le boîtier. Ils sont l'aboutissement des capacités de conception, de fabrication, de finitions et de réglage de la manufacture Arnold & Son. Rendant hommage à son fondateur John Arnold, l’un des horlogers les plus inventifs de son temps et de l'âge d'or de la chronométrie, Arnold & Son a toujours abordé le double fuseau horaire avec un degré de sophistication et de précision particulier. Au lieu du système « GMT » classique où une aiguille placée au centre indique l’heure secondaire, Arnold & Son a choisi de doter chacun des deux fuseaux d'un organe réglant dédié, rappelant ainsi la dualité des moyens de mesure - l'un horloger, l'autre astronomique – utilisés alors à bord des frégates anglaises du XVIIIe siècle. Le calibre A&S8513 est ainsi doté de deux barillets, deux couronnes, qui pilotent deux fuseaux horaires. A midi, se trouve le temps local ponctué de chiffres romains. A 6 heures, les chiffres arabes indiquent l’heure d'un second lieu, distant, auquel le porteur est lié. La mise à l’heure de ces deux fuseaux se fait de manière totalement indépendante et ce, à la minute près. Contrairement à la très grande majorité des montres dites de voyage, Double Tourbillon Jade peut donc suivre les fuseaux décalés de 15, 30 ou 45 minutes, comme ceux de certains pays d’Asie centrale. La structure du mouvement se lit au dos du Double Tourbillon Jade. Ses finitions extrêmement abouties, spécialité de la manufacture Arnold & Son, sont portées au plus haut niveau. Les Côtes de Genève rayonnantes, le perlage de la platine, le double colimaçonnage des barillets, le soleillage des roues de couronne, le polissage des chatons en or maintenus par des vis bleuies, tout dans le calibre A&S8513 respire l'élévation, la bienfacture et l'excellence.

EBERHARD & CO. 8 jours Grande taille

En 1997, Eberhard & Co. fut parmi les premières manufactures horlogères à proposer sur le marché un modèle avec réserve de marche de longue durée. La 8 Jours est le fruit d’une intuition venue de la technologie utilisée naguère pour les montres de poche, lesquelles étaient dotées de mouvements à remontage manuel capables de fonctionner pendant plusieurs jours sans perdre de leur précision, mais dont les dimensions étaient très grandes. L’innovation consistait à réduire et adapter cette fonctionnalité à 39 mm de diamètre, soit la dimension du premier modèle 8 Jours. Or même pour une Maison qui depuis 1887 est une véritable référence dans le monde de l’horlogerie suisse, pour avoir déposé de nombreux brevets, ce n’était pas une mince affaire. La clé est venue, comme c’est souvent le cas, d’une simple intuition : il devait être possible d’associer au barillet principal un second barillet qui, malgré sa petite taille, pourrait abriter un ressort de plus d’un mètre de long. C’est ainsi qu’est né le précurseur moderne de l’une des « complications utiles » les plus prisées de l’horlogerie traditionnelle. Les racines anciennes de la 8 Jours ont également été soulignées par une esthétique extrêmement soignée. Des lignes classiques, qui seront conservées sur la version suivante, plus généreuse, la Grande Taille et ses 41 mm de diamètre. Des cadrans inspirés de la tradition avec indication de la réserve de marche sur une échelle graduée, à 9 heures. Un fond de boîtier ouvert sur la splendide décoration du pont de grand barillet, en squelette pour souligner les contours du chiffre « 8 » coloré. Une telle technicité associée au très grand soin apporté à l’esthétique, en plus de son excellent rapport qualité-prix, ont fait de la 8 Jours un des modèles les plus populaires auprès des amateurs de garde- temps classiques. Après de nombreuses années, la gamme s’enrichit désormais de nouveaux cadrans destinés à la rendre encore plus séduisante : l’élégantissime bleu paré de blanc vers l’extérieur et le nouveau blanc orné d’argent, tous deux embellis d’une finition guillochée. Les chiffres romains et la délicatesse des compteurs, surplombés d’un logo de style vintage, parachèvent une allure superbement raffinée qui outrepasse le temps.

Coordination éditoriale : Eyquem Pons