REPÉRAGES #99-2021 (accès libre)
Sept montres qui chantent tout autrement, mais en tout originalité, le temps qui passe

HERBELIN Newport Slim Elle et Lui 

Plébiscitée depuis son lancement au début de l’année 2021, la Newport Slim, signée par la maison horlogère française Michel Herbelin, joue la carte de l’élégance épurée dans un esprit chic urbain. Rythmée jusqu’à présent par un mouvement mécanique, cette nouvelle collection se décline aujourd’hui en version quartz. Parmi les nouveautés présentées, un duo de montres à l’identique pour Elle & Lui. Romantique à souhait. Métamorphosé en mode slim tout en préservant subtilement ses traits identitaires, ce nouveau couple horloger est né du modèle d’origine Newport, best-seller emblématique de Michel Herbelin depuis 1988. Excepté le diamètre du boîtier en acier inoxydable - 32 mm pour Madame ; 40 mm pour Monsieur -  ces montres partagent une même esthétique, au classicisme signé par ses codes historiques : attaches centrales, couronne gravée d’une roue marine. Rappelant tout en subtilité l’ADN marin de la collection, le cadran au bleu profond reste ponctuel dans l’essentiel. Protégé par un verre saphir et paré d’une finition soleillée, il offre une lisibilité optimale, accentuée par le contraste des index et aiguilles en PVD or jaune. Habillés d’un élégant bracelet cuir imprimé croco, ces garde-temps associent des matières nobles à un mouvement quartz de facture suisse, gage de qualité et de précision. Héritant d’un savoir-faire horloger français depuis 1947, ils sont dessinés, conçus, assemblés, réglés et contrôlés dans les ateliers de Michel Herbelin en Franche-Comté. Bien plus que des montres de bonne facture, ce tandem Michel Herbelin exprime à l’être aimé un message hautement symbolique. Une bien belle déclaration …

CARL F. BUCHERER Patravi ScubaTec Manta Trust

Après 17 nuits en mer, 1 400 kilomètres parcourus, 200 observations de raies manta et 35 nouveaux individus identifiés, l’expédition Manta Trust Far North Maldives Research Expedition a pris fin le 17 novembre dernier. Les données recueillies dans le cadre de ce projet entièrement financé par le fabricant suisse de montres de luxe, Carl F. Bucherer, permettront de soutenir les efforts de protection des raies manta pour les années à venir. L’expédition qui avait débuté fin octobre était menée par Guy Stevens, fondateur et directeur général de Manta Trust, une association caritative basée en Grande-Bretagne et partenaire de Carl F. Bucherer depuis 2013. L’équipe a mené une étude approfondie de la partie nord des Maldives, une zone éloignée qu’elle n’avait pas été en mesure d’explorer jusqu’à présent. Stevens a dirigé une équipe internationale constituée de 16 chercheurs, biologistes marins, enseignants et journalistes. Ils ont étudié les populations locales de raies manta et leurs écosystèmes marins. Ils se sont aussi rendus dans les écoles de différentes îles pour poursuivre le programme d’éducation de Manta Trust sur les mantas. Pour toute la durée de l’expédition, l’équipe était basée sur un «navire de recherche flottant», un bateau de croisière affrété par Carl F. Bucherer. Depuis 2017, Carl F. Bucherer produit des montres Patravi ScubaTec en soutien aux activités de Manta Trust, dont la toute dernière Patravi ScubaTec Maldives en acier, de 44,6 mm. Une montre de plongée extrêmement performante, créée pour mieux faire connaître Manta Trust et son remarquable engagement en faveur de la préservation des raies manta menacées et des écosystèmes et habitats indispensables à leur survie. La PatraviScubaTec, modèle incontournable de la collection «Sport et Aventure» de Carl F. Bucherer, reflète un élément important de l’ADN de la marque. Selon Stevens, «sans le financement de Carl F. Bucherer, notre équipe de chercheurs et d’enseignants n’aurait jamais pu se rendre sur certains des récifs coralliens et des îles les plus reculés du pays et acquérir de nouvelles connaissances sur les populations de raies manta dans la région, ni entrer en contact avec les communautés locales». «Cette occasion inédite de passer autant de temps avec l’ensemble des membres de l’équipe venus de régions diverses et travaillant sur des projets différents a été inestimable. Tous les membres de l’expédition, et moi-même, sommes extrêmement reconnaissants à toutes les personnes de chez Carl F. Bucherer et aux clients de la Patravi ScubaTec Maldives pour cette incroyable opportunité et pour leur soutien continu.»

MARCH LA.B AM2 Calendrier automatique

Seulement cinq jours après sa sortie, notre nouvelle AM2 Calendar est un véritable succès. À nos yeux ce nouveau garde-temps est le parfait équilibre entre raffinement et praticité... La AM2 Calendar est une version « testostéronée » de la désormais incontournable AM2. Un boitier brut et caréné de 41 mm aux angles saillants qui ne laissera pas ces messieurs indifférents. Dotée d’un mouvement calendrier automatique, elle fournit toutes les informations utiles (heure/date/jour/mois ) pour une lecture de l’heure ultra précise. A vos marques…

IWC Chronographe monopoussoir

Une complication techniquement élégante qui est non seulement robuste et fiable, mais également extrêmement simple d’utilisation : le chronographe monopoussoir illustre l’approche classique d’IWC Schaffhausen en matière d’ingénierie horlogère. Le chronographe, l’une des complications horlogères les plus répandues, offre des applications quasiment illimitées dans la vie de tous les jours. Sous sa forme traditionnelle, le chronographe mécanique est contrôlé par deux poussoirs situés sur le flanc du boîtier. La version monopoussoir se distingue par un unique poussoir, intégré dans la couronne, qui permet de démarrer, d’arrêter et de remettre à zéro le mécanisme. Cette solution, en plus d’être ingénieuse sur le plan technique, privilégie un design plus discret. Avec les familles de calibres 89000 et 69000, le calibre 59360 de manufacture IWC est le troisième chronographe entièrement développé et produit à Schaffhausen. Dérivé d’un mouvement de la famille de calibres 59000, il dispose d’un remontage manuel et d’une généreuse réserve de marche de 192 heures. Ce calibre fait ses débuts en 2014, dans la Portofino Remontage manuel Monopoussoir (réf. 5151).

En 2020, la manufacture dévoile la première Portugieser dotée d’un monopoussoir, la Portugieser Remontage manuel Monopoussoir Édition « Laureus Sport for Good ». Pour la première fois, cet ingénieux mécanisme offre à présent une fonction chronographe à une Grande Montre d’Aviateur, la Grande Montre d’Aviateur Monopoussoir Édition « Le Petit Prince » (réf. 515202). L’actionnement du chronographe monopoussoir est d’une remarquable simplicité. Une première pression sur le poussoir permet de démarrer une mesure en connectant le mécanisme du chronographe à la roue des secondes du mouvement de base, via le pignon oscillant. Lorsque le poussoir est actionné une deuxième fois, le chronographe est désaccouplé du mouvement de base. Le compteur à 12 heures affiche chaque mesure de 60 minutes maximum. Une troisième pression permet de remettre à zéro les aiguilles des secondes et des minutes du chronographe. À l’instar d’autres chronographes IWC, les différents états de commutation sont commandés par une roue à colonnes. Ce composant, semblable à la tour du jeu d’échecs, présente deux niveaux fonctionnels distincts. Dans le calibre 59360, la roue à colonnes est particulièrement imposante et son fonctionnement peut être observé à travers le fond transparent du boîtier. Le système dentelé situé au niveau inférieur avance la roue à colonnes d’une position à chaque pression du poussoir. Le niveau supérieur se compose d’un cercle doté de six colonnes verticales. Trois leviers latéraux lisent les instructions à partir de ces colonnes et des creux entre celles-ci. La position de chaque levier – au sommet d’une colonne ou dans un creux – déclenche une action spécifique. Le chronographe à deux poussoirs permet le cumul de plusieurs temps courts avant la réinitialisation des aiguilles tandis que le monopoussoir exécute le même programme à l’infini : « lancement du chronographe », « arrêt du chronographe », « réinitialisation des aiguilles ». Monté au dos du mouvement de base, le module du monopoussoir est constitué de 66 pièces. La conception du chronographe représente un véritable défi en raison des forces importantes qui agissent sur les différents composants lorsque le mécanisme est actionné, arrêté et réinitialisé. Pour y faire face, la roue intermédiaire possède une forme unique, avec une masse et une inertie optimisées. Elle garantit ainsi que le fonctionnement du chronographe affecte le moins possible l’amplitude du balancier. Cette roue intermédiaire, de même que d’autres composants essentiels du calibre 59360, sont produits en recourant au procédé dit Liga. Cette méthode basée sur la photolithographie, la galvanoplastie et le micro-moulage permet de fabriquer des pièces à la géométrie hautement complexe et avec un niveau de précision dimensionnelle qui ne peut être atteint à l’aide de techniques d’usinage conventionnelles.

OMEGA Globemaster calendrier annuel

Alors que la saison hivernale se profile, Omega étoffe son élégante famille Globemaster de trois nouveaux modèles. Des instruments du temps tout trouvés pour se nicher sous des couches de vêtements laineux et chauds ou pour prolonger un costume sur mesure. Car les garde-temps Calendrier Annuel revendiquent le style classique insufflé par la ligne Globemaster, inaugurée en 2015 avec le prestigieux statut de première collection certifiée Master Chronometer. Chaque nouveau modèle de 41 millimètres exhibe les détails caractéristiques de la collection plébiscités par les aficionados comme une lunette cannelée ainsi qu’un cadran Pie Pan qui rappellent les toutes premières montres Omega Constellation présentées en 1952. Chacune des douze facettes affiche un mois de l’année, inscrit avec une grande délicatesse, tandis que sur le fond du boîtier, en verre saphir résistant aux rayures, l’on peut admirer le médaillon représentant l’Observatoire central — un hommage à l’Histoire de la Maison qui cumule des records de précision et de prouesses au début du XXe siècle. Le deuxième modèle, bicolore, se présente dans un boîtier en acier inoxydable surmonté d’une lunette en or Sedna 18K poli — un alliage d’or rouge exclusif signé Omega. Le même matériau noble a été utilisé pour façonner la couronne ainsi que pour sculpter les détails du cadran bordeaux brossé soleil comme les aiguilles facettées, le logo Omega, les index et l’étoile Constellation. Le bracelet décline lui aussi la thématique chromatique dominante avec un cuir bordeaux. Au cœur de l’instrument bat le calibre Omega Co-Axial Master Chronometer Calendrier Annuel 8922.

BELL & ROSS BR 01 Cyber Skull Sapphire

Bell & Ross aime sortir parfois de ses univers de prédilection que sont l’aviation et le militaire. En 2009, la maison horlogère est l’une des premières à proposer une montre Skull (tête de mort). Depuis, la famille BR 01 Skull s’est enrichie d’une dizaine de membres, très recherchés par les collectionneurs. En 2020, l’avant-gardiste Cyber Skull revisite cette série iconique. Son design facetté la projette dans le futur. Le succès est total. La dernière Cyber Skull Sapphire est une version full saphir totalement translucide. Ce matériau technique propulse cette icône horlogère au royaume de la transparence et de la richesse. En 2009, Bell & Ross est l’une des premières maisons horlogères à lancer une montre tête de mort. La BR01 Skull loge un crâne et deux tibias dans le boîtier iconique “le rond dans un carré” maison. Le succès est immédiat. Bell & Ross lance d’autres variantes. En 2016, la Burning Skull introduit plus de volume dans son crâne entouré de flammèches. L’ensemble gagne une dimension 3D. En 2018, la Laughing Skull intègre un mouvement de montre-automate. La mâchoire s’anime lors du remontage de la couronne. La tête de mort semble ricaner. Troublant ! En 2020, grosse rupture ! La nouvelle Cyber Skull inaugure un spectaculaire boîtier à pans coupés en céramique noire et un crâne « pixellisé ». Ce design avant-gardiste projette cette montre dans l’ultra-modernité. Elle va connaître un gros succès. En 2021, la Cyber Skull Sapphire Only Watch 21 pare son boîtier de verre saphir. Ce modèle unique à la tête de mort teintée orange, est présenté à la vente aux enchères caritative Only Watch. Le marteau tombe à 220 000 euros, soit le double de son estimation haute. Une vraie réussite ! La dernière Cyber Skull Sapphire est le dérivé “grand public” de cette montre d’exception. Elle en reprend son boîtier full saphir. Mais sa tête de mort facettée est transparente, cette fois. C’est une série limitée à 10 exemplaires. Déjà une valeur sûre, pour les collectionneurs.

Le design de cette nouvelle Cyber Skull Sapphire rompt avec les autres montres tête de mort au style néo-vintage. Les arêtes vives de son boîtier jouent avec la lumière. Ses multiples facettes, démultiplient les perspectives et les reflets. Elle suit plusieurs sources d’inspiration : l’avant-garde : elle rend hommage au monde de l’ultra- modernité, celui de l’informatique et du virtuel. La facettisation, la pixellisation de ses lignes sont un clin d’œil aux arts numériques ; l’origami : son design anguleux rappelle l’art ancestral du pliage japonais mais transposé dans le futur ; le militaire : son boîtier est sculpté comme le fuselage d’un bombardier furtif américain F117. Ce traitement à facettes lui permet de disparaître des radars. La Cyber Skull Sapphire quant à elle, attire les regards. La BR 01 Cyber Skull Sapphire est un ovni horloger. La base est une Cyber Skull mais intégralement développée en verre saphir incolore. Elle joue à fond la transparence y compris son bracelet de caoutchouc translucide. Le crâne et les tibias sont capturés entre deux glaces saphir. Ils semblent flotter dans l’air. Au départ, le saphir est un précieux bloc de verre très dur. Un matériau complexe à modeler. La moindre erreur impose de repartir de zéro. La BR 01 Cyber Skull Sapphire est l’alliance du design et de l’excellence horlogère. Cette montre de haute horlogerie accueille un mouvement-automate manufacture BR-CAL.209. Spécifiquement développé pour elle, ce calibre squelette à remontage manuel est quasi-invisible. Il prend la forme de la tête de mort. Le squelettage laisse apparaitre certaines parties techniques intéressantes : rouages, balancier... La platine et les ponts épousent la forme du crâne et se prolongent sous les tibias. Le balancier spiral positionné à « douze heures » symbolise le cerveau de cette tête de mort pleine de vie.

CUERVO Y SOBRINOS Historiador Asturias

Cuervo y Sobrinos a été fondée en 1882 par Cuervo et ses neveux. Ce groupe d’entrepreneurs remarquables, doublés d’orfèvres hautement qualifiés, est originaire des Asturies, région du nord-ouest de l’Espagne. L’Historiador Asturias rend hommage à ces émigrants courageux qui, au XIX^e siècle, naviguèrent jusqu’aux Amériques en quête de bonne fortune. Cuba se révéla être un choix populaire pour ces intrépides Asturiens, désireux de découvrir un nouveau monde pour y bâtir une vie meilleure. Les Asturies sont une principauté située dans le nord-ouest de l’Espagne. La révolution industrielle atteignit cette région vers 1830. La région dépendait alors fortement de l’extraction du charbon et de la production de fer. Cependant, de nombreux citoyens qui rêvaient d’une nouvelle vie choisirent d’émigrer aux Amériques, notamment en Argentine, en Uruguay, à Porto Rico, au Mexique et, surtout, à Cuba. En 1862, Ramón Fernández Cuervo – immigrant de Pravia, ville des Asturies – créa une bijouterie à La Havane. De nombreux Asturiens étaient dotés d’un fort esprit d’entreprise et certains retournèrent dans leur région d’origine, au nord-ouest de l’Espagne, après avoir fait fortune. Ramón, pour sa part, resta à Cuba et lorsque son entreprise fut suffisamment bien établie, invita plusieurs membres de sa famille à le rejoindre à La Havane. Plus tard, en 1882, Don Ramón fonda une nouvelle entreprise avec ses neveux (sobrinos), la bien nommée « Cuervo y Sobrinos ». L’extraordinaire sens des affaires de Don Ramón et des siens joua un rôle déterminant dans leur réussite. Au cours des années suivantes, l’entreprise déménagea à plusieurs reprises dans des locaux plus spacieux et devint également grossiste en bijouterie. La maison était tenue en haute estime. En effet, plusieurs marques horlogères choisirent d’apposer le nom du détaillant sur leurs produits. Ces sociétés comprenaient Longines, Patek Philippe, Rolex et al. Au cours des années 1920, Cuervo y Sobrinos ouvrit des bureaux à Paris et à Pforzheim. En 1928, l’entreprise ouvrit également un atelier d’horlogerie à La Chaux-de-Fonds, en Suisse. Au fil des ans, Cuervo y Sobrinos, qui a connu bon nombre de changements, ne doit son succès qu’à un seul homme, Cuervo, immigrant des Asturies. L’entreprise a le plaisir de dévoiler l’Historiador Asturias, une série de modèles inédits en l’honneur de Cuervo. Ces nouvelles montres rejoignent la collection Historiador, gamme de modèles classiques qui célèbrent l’histoire et les traditions de Cuba.

L’histoire a toujours été au cœur de la marque Cuervo y Sobrinos. En 2009, Cuervo y Sobrinos a rouvert sa boutique de La Havane. Le Dr Eusebio Leal Spengler, historien officiel de La Havane, a joué un rôle déterminant dans la restauration de la boutique ainsi que de nombreux autres bâtiments prestigieux de la capitale. En nommant sa collection classique de montres Historiador (historien), Cuervo y Sobrinos a choisi de reconnaître la contribution du Dr Leal à la renaissance architecturale de La Havane. L’Historiador Asturias perpétue la passion de l’entreprise pour l’histoire. Proposée en quatre variantes, chaque option dispose d’un cadran qui présente un aspect légèrement mystérieux et fumé. Le cadran varie de tons moyens en son centre à des teintes profondes près du pourtour. Les futurs porteurs pourront choisir parmi l’une des quatre couleurs de cadran suivantes : bleu Agua, vert British, rouge Negroni ou tabac tropical. Les nouveaux modèles Asturias sont vendus environ 2 000 € (au détail), un chiffre qui reflète la récente décision stratégique de l’entreprise de se repositionner de manière plus agressive dans le segment de prix 2 000 €/3 000 € (au détail). Cuervo y Sobrinos estime qu’opérer dans ce segment de prix, offrir un rapport qualité-prix saisissant et, bien sûr, un style remarquable, sont essentiels à son succès jamais démenti. En outre, cela démontre la volonté de la marque de pénétrer de nouveaux marchés aux quatre coins du globe. De gracieuses aiguilles en forme de losange font la paire avec des index de style bâton appliqués, affichant ainsi l’heure actuelle dans un format hautement intelligible. Un guichet de date rectangulaire, positionné à 6 heures, révèle des chiffres blancs sur un disque noir. D’autres détails incluent une trotteuse centrale souple et un emblème CyS appliqué, positionné à 12 heures. Cuervo y Sobrinos a équipé l’Historiador Asturias du calibre CyS 5104, mouvement suisse automatique basé sur le Peseux 224. La masse oscillante, décorée de Côtes de Genève, arbore l’emblème de la marque. Lors de la conception de l’Historiador Asturias, Cuervo y Sobrinos a puisé dans ses vastes archives pour s’inspirer de certains de ses anciens modèles, produits dans les années 1940. Le design du boîtier qui en résulte fait écho au style de cette époque, mais souscrit également aux goûts modernes avec son diamètre généreux de 40 mm. Le boîtier en acier est finement poli, accentuant ainsi ses contours légèrement arqués. Les cornes allongées dépassant du boîtier permettent à la montre de reposer, parfaitement et confortablement, sur le poignet. Le modèle est doté d’un verre saphir bombé à double courbure qui inonde la surface du cadran, augmentant ainsi la lisibilité. La Cuervo y Sobrinos Historiador Asturias célèbre Cuervo, fondateur de l’entreprise, ses neveux et les nombreux citoyens des Asturies qui choisirent de s’établir à Cuba. Collectivement, ces personnes enrichirent la société cubaine et contribuèrent à la façonner telle que nous la connaissons aujourd’hui. Récemment, l’Historiador Asturias a été officiellement dévoilée au public, lors d’un événement organisé à la bijouterie Sanchez Vallina Joyeros, située dans la ville d’Oviedo en Asturie. L’endroit n’est guère distant de celui où vivait la famille Cuervo avant d’émigrer à Cuba. La bijouterie Sanchez Vallina Joyeros a été fondée à la fin des années 1960 par Nicolás Sánchez. Au cours des années 1970, l’entreprise a emménagé dans des locaux de la rue Asturias. Aujourd’hui, elle est située dans la rue Gil de Jaz à Oviedo, l’une des zones commerciales les plus importantes de la ville.