REPÉRAGES #101-2021 (accès libre)
Sept montres qui entendent terminer l’année 2021 dans un feu d’artifices de sons et de lumières

PATEK PHILIPPE Advanced Research « Fortissimo »

La manufacture présente une innovation majeure dans l’un de ses domaines d’excellence, les montres à sonneries Les ingénieurs de Patek Philippe « Advanced Research » ont ouvert de nouveaux horizons pour les montres à sonneries en développant un système inédit d’amplification du son entièrement mécanique. Composé d’un levier à pivotement flexible et d’une plaque vibrante en saphir transparent, ce module fortissimo « ff » permet d’obtenir un volume sonore nettement supérieur à celui d’une répétition minutes traditionnelle – indépendamment du matériau du boîtier et avec une grande qualité acoustique. Cette avancée technique couronnée par quatre brevets est présentée dans la répétition minutes référence 5750 Patek Philippe « Advanced Research » – une édition limitée à 15 exemplaires avec boîtier en platine et cadran au décor original. Aujourd’hui, le bureau Patek Philippe « Advanced Research » présente une nouvelle avancée majeure dans un domaine constituant l’un des fiefs de la manufacture : les montres à sonneries, et plus précisément les répétitions minutes – des Grandes Complications dont Patek Philippe offre la plus vaste gamme en collection courante. Partant du fameux calibre automatique R 27, le mouvement avec lequel Patek Philippe a signé le grand retour des répétitions minutes en 1989, les ingénieurs et constructeurs de Patek Philippe « Advanced Research » ont cherché un moyen d’amplifier le volume de la sonnerie de manière purement mécanique – en conservant une excellente qualité acoustique et les plus petites dimensions possible. Après de multiples explorations techniques, ils ont choisi de garder la construction du mouvement de base et de lui ajouter côté ponts (c’est-à-dire côté poignet) un module jouant le rôle de « haut-parleur mécanique ». Mais à la différence des haut-parleurs usuels, l’amplification n’est pas assurée par une membrane souple rattachée au support sur toute sa périphérie, comme une peau de tambour. Dans le système ayant fait l’objet de trois demandes de brevets, Patek Philippe a remplacé cette membrane par une plaque vibrante en saphir synthétique de 0,2 mm d’épaisseur. Grâce à ses déplacements angulaires, ce disque rigide et libre assure une propagation du son nettement meilleure dans le volume restreint d’un boîtier de montre- bracelet. La transparence du saphir permet également de conserver, côté fond, une vue parfaite sur le mouvement. Ce système miniaturisé a entraîné de grands défis au niveau de la conception et de la fabrication.

Pour faire le lien entre les timbres de la répétition minutes et la plaque vibrante, les ingénieurs ont conçu un système de levier en acier sur lequel la plaque en saphir est fixée en son centre. Ce levier, dont la forme évoque un diapason, est monté sur une « suspension » consistant en un pivotement flexible de 0,08 mm d’épaisseur. Lorsque les marteaux frappent les timbres, les vibrations de ces derniers sont transmises au levier, lequel les transmet en les amplifiant à la plaque vibrante rigide qui va encore les amplifier. Les déplacements angulaires de la plaque font alors vibrer les couches d’air situées en dessus et en dessous du saphir – ce qui a pour effet de produire un son nettement plus fort. L’ajout du module d’amplification fortissimo « ff » a été accompagné par le développement d’un tout nouveau système de diffusion du son. Dans une répétition minutes classique, les coups frappés par les marteaux sur les timbres font entrer en vibration l’ensemble de la montre. Le son est diffusé de tous côtés par le boîtier, le fond et le verre saphir. Le matériau du boîtier a de ce fait un impact important – l’or rose étant considéré comme le métal précieux assurant la meilleure diffusion du son, alors que le platine, du fait de sa densité élevée, pose de plus grands défis acoustiques. Dans la répétition minutes avec module fortissimo, un cercle en matière composite high-tech permet d’isoler le système d’amplification du reste du mouvement. Le son est ainsi transmis au levier, puis à la plaque vibrante, et se diffuse uniquement par quatre ouvertures percées dans une bague en titane, situées à 12h, 3h, 6h et 9h. L’onde sonore se diffuse ensuite par une fente entre le fond et la carrure, munie d’un filtre antipoussière qui protège le mouvement sans altérer le son. Le matériau utilisé pour le boîtier n’a dès lors plus aucun impact sur les modalités de diffusion du son et ce dernier est identique, qu’il s’agisse d’une montre en or rose, jaune ou gris ou en platine. Le module fortissimo fixé dans le fond du boîtier permet d’entendre le son de la sonnerie à une distance six fois supérieure. Une répétition minutes classique écoutée au poignet à 10 mètres et une répétition minutes amplifiée écoutée à 60 mètres auront donc le même niveau sonore. Mais la manufacture a également mis en œuvre son riche savoir-faire dans le domaine des montres à sonneries pour offrir une sonorité à la fois puissante et agréable à l’oreille, ce qui exige une grande dextérité et une parfaite oreille musicale. Bien que légèrement différent de celui des autres répétitions minutes, le son amplifié par le module fortissimo présente le même degré d’harmonie et la même plénitude acoustique ayant fait la renommée des montres à sonneries Patek Philippe, avec une bonne longueur de son par rapport à l’« attaque » (dureté). De plus, la durée maximale de la sonnerie (32 coups à 12 h 59), qui est généralement de 17-18 secondes, a été portée à 20-21 secondes afin de laisser les timbres résonner un peu plus longtemps.

Hormis l’ajout du module additionnel fortissimo, le calibre R 27 PS a bénéficié de plusieurs aménagements techniques au niveau des matériaux et de la construction. Les marteaux de la répétition minutes en acier ont été remplacés par des marteaux en platine – une solution brevetée offrant dans ce cas précis une meilleure qualité de frappe selon les critères Patek Philippe, avec un son plus doux, mais conservant toute sa puissance. Le mini-rotor excentré en or 22 ct a laissé la place à un mini-rotor en platine – un métal plus dense permettant de réduire l’épaisseur de la masse oscillante, pour un même pouvoir remontant, et de compenser ainsi en partie l’épaisseur supplémentaire liée à l’ajout du module fortissimo. Pour dévoiler ce système d’amplification et de diffusion du son inédit, Patek Philippe lance – comme dans le cas des précédentes innovations « Advanced Research » – une montre en série limitée. Cette répétition minutes référence 5750P Patek Philippe « Advanced Research » possède un boîtier au design épuré, avec lunette bombée, inspiré de celui de la répétition minutes à timbres « cathédrale » référence 5178, mais légèrement plus épais (11,1 mm, soit un accroissement de 0,57 mm), pour un diamètre inchangé de 40 mm. Pour faire la démonstration de l’efficacité du système fortissimo, la manufacture a choisi le métal le plus difficile qui soit du point de vue acoustique – le platine. Le cadran de construction raffinée en cinq pièces se distingue par son motif central ajouré inspiré des jantes de voitures anciennes – un décor se détachant sur un fond noir « azuré », c’est-à-dire orné de fines lignes en spirale. La petite seconde à 6h est affichée par un disque tournant arborant le même motif ajouré sur fond noir azuré et un index jouant le rôle d’aiguille – un élément mobile amenant une touche très originale et dynamique. Le temps est rythmé par des aiguilles de type « dauphine plate » en or gris pointant des index appliques de type « cerf-volant » en or gris noirci. Le fond en verre saphir permet d’admirer les marteaux et les timbres classiques de la répétition minutes ainsi que le levier en forme de diapason sur lequel est fixée la plaque vibrante transparente du système d’amplification fortissimo. Une croix de Calatrava ajourée coiffe le système de volant inertiel assurant une cadence parfaitement régulière de la sonnerie. Le grand spectacle du mouvement met aussi à l’honneur le balancier Gyromax, le spiral Spiromax en Silinvar lancé par Patek Philippe « Advanced Research » en 2006 et un grand pont orné de Côtes de Genève et d’arêtes soigneusement anglées et polies. Le mini-rotor en platine arbore un décor rayonnant faisant écho au cadran – obtenu grâce à une technique de texturation de surface au laser piégeant la lumière, ce qui a pour effet de faire apparaître certaines parties en noir. Cette série limitée se porte sur un bracelet en alligator de couleur orange brillant avec coutures contrastées noires et boucle déployante en platine. Avec son système inédit d’amplification et de diffusion du son fortissimo « ff », Patek Philippe « Advanced Research » présente une innovation qui séduira tous les passionnés de répétitions minutes et d’exploits techniques – et ouvre de nouveaux horizons pour les montres à sonneries.

PIAGET Altiplano « Année du Tigre »

Piaget participe aux festivités du Nouvel An chinois 2022 en dévoilant un garde-temps Altiplano orné d’un redoutable tigre en émail cloisonné « Grand Feu ». Minutieusement décorée par la maître émailleuse Anita Porchet, cette édition limitée à 38 exemplaires met à l’honneur un tigre rugissant qui se déploie dans toute sa majesté sur le cadran. Le garde- temps est logé dans un boîtier de 38 mm en or blanc 18 carats serti de 78 diamants taille brillant, abritant le mouvement Manufacture Piaget 430P, calibre extraplat à remontage manuel. Tous ces éléments témoignent de l’expertise de Piaget dans divers domaines : les montres extraplates, le sertissage de pierres précieuses et l’excellence artisanale. Réputée pour sa maîtrise de toutes les techniques d’émaillage, Anita Porchet travaille avec Piaget depuis 2006. La technique du cloisonné utilisée pour cette montre Altiplano est un art décoratif vieux de 4 000 ans. Elle consiste d’abord à transférer le motif sur la surface du cadran à l’aide de rubans d’or permettant de créer des partitions miniatures ou « cloisons » dans lesquelles les différents pigments d’émail sont insérés. Le cadran est ensuite enfourné à plusieurs reprises à une température comprise entre 820°C et 850°C. Il est enfin verni pour immortaliser le motif à jamais.

HUBLOT Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow

Hublot et Takashi Murakami dévoilent la seconde pièce issue de leur collaboration : la Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow. Cette nouvelle montre emporte la fleur humanisée, thème emblématique du travail de l’artiste japonais, dans un tourbillon de transparences et de couleurs. Hublot loves Art ! Après une première pièce lancée en début d’année - une montre All Black devenue instantanément collector - Hublot et Takashi Murakami continuent la transposition de l’univers kawaï de l’artiste japonais dans l’horlogerie en présentant la montre Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow. Cette nouvelle réalisation, toujours basée sur la fleur humanisée, thème emblématique du travail de Murakami, se veut une transition du noir vers la couleur, en passant par la transparence. Les techniciens de la manufacture Hublot ont offert un cadre unique à cette nouvelle oeuvre d’art, un écrin transparent permettant de contempler à la fois l’oeuvre de l’artiste et la finesse de la mécanique des horlogers de Nyon. Reprenant les traits caractéristiques du modèle Classic Fusion, ce boîtier de 45 mm de diamètre est taillé dans le cristal de saphir, une prouesse technologique dont Hublot a été précurseur. La fleur humanisée affiche un sourire espiègle sur un visage tridimensionnel émergeant littéralement du cadran de la montre. Une face autour de laquelle tournent 12 pétales aux couleurs chamarrées. Cet effet polychromatique est obtenu par le sertissage de 487 pierres reproduisant les nuances de l’arc-en-ciel : rubis, saphirs roses, améthystes, saphirs bleus, tsavorites, saphirs jaunes et saphirs oranges. Grâce à un ingénieux système de roulement à billes développé spécialement par les ingénieurs de Hublot, afin de faire vivre la fleur humanisée de Takashi Murakami, les pétales se mettent à tourner sous la glace de la montre. Côté coeur, les horlogers de Nyon font battre le calibre maison HUB1214, le légendaire Unico, ici sans la fonction chronographe, un mouvement offrant une réserve de marche de 72 heures. Destinée aux initiés de l’Art Contemporain, la montre Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow est proposée en édition limitée à 100 exemplaires numérotés.

FRANCK MULLER x Bamford Snoopy Inspired Crazy Hours

Une montre pas comme les autres. Cette montre inspirée de Snoopy, sur le célèbre modèle Franck Muller Crazy Hours, est pleine de caractéristiques uniques. Comme le suggère le nom Crazy Hours, les chiffres des heures sur le cadran ne sont pas dans l'ordre traditionnel. En fait, la majeure partie de cette montre est non traditionnelle de la manière la plus ludique et la plus accrocheuse qui soit. Le mouvement mécanique complexe et astucieux qui permet à l'aiguille des heures de passer à la suivante dans l'ordre correct est mis en évidence par les bras de Snoopy sur le cadran, comme les aiguilles des heures et des minutes. Woodstock, le fidèle acolyte de Snoopy, apparaît deux fois sur le cadran et des cercles concentriques lumineux entourent Snoopy, donnant encore plus de vie au cadran dans l'obscurité. Sur un boîtier en acier inoxydable noir mat, Snoopy et Woodstock s'affichent en noir et blanc sur un cadran noir avec des chiffres et du texte gris. Associé à un bracelet en tissu noir cousu à la main, chaque élément de ce design a été conçu avec soin, et de manière ludique. « Travailler sur la montre Franck Muller Crazy Hours a été très amusant. Je ne peux m'empêcher de sourire quand je regarde cette montre, car elle comporte tellement d'éléments sympas. L'ajout de Snoopy à ce cadran fou et l'utilisation de ses bras pour indiquer les chiffres sont étonnants. J'adore utiliser l'emblématique motif circulaire concentrique autour de Snoopy, et l'effet lumineux utilisé sur le cadran fait passer cette montre au niveau supérieur. J'aime aussi avoir Woodstock dans des endroits merveilleux de cette pièce. C'est vraiment l'aboutissement de tant de choses que j'adore. » (George Bamford, Département des montres Bamford). Cette édition limitée de 25 pièces est présentée dans une boîte unique avec une touche de couleur mettant en valeur le design de Crazy Hours, ainsi que Snoopy et Woodstock faisant une apparition.

BLANCPAIN Fifty Fathoms Tourbillon Huit jours

La montre de plongée Fifty Fathoms Tourbillon 8 Jours scelle la rencontre entre grande complication et hautes performances. Son tourbillon volant effectue sa ronde dans l'ouverture d'un cadran bleu épuré. Ce nouveau modèle est proposé dans une version en titane qui surprend par sa légèreté, ainsi qu'une version en or rouge assurant une présence remarquée au poignet. Introduit en 2007 à l'occasion du lancement de la collection Fifty Fathoms contemporaine, le modèle Fifty Fathoms Tourbillon 8 Jours est la symbiose entre l'expertise de Blancpain en matière de montres de plongée et son savoir-faire en termes de complications horlogères. Largement éprouvé durant plus d'une décennie, il s'est imposé comme le garde-temps de tous les superlatifs, permettant d'admirer la beauté du mécanisme de tourbillon par-delà les profondeurs. Les deux nouvelles versions de cette prestigieuse montre de plongée font la part belle à cette grande complication à travers un cadran bleu épuré doté d'une finition soleillée. Le tourbillon, dit « volant » car exempté de pont supérieur pour entraîner sa cage, semble flotter dans une grande ouverture ronde à 12h. La complexité technique de cette construction horlogère contraste avec le style sportif des index, des aiguilles et de la lunette. Cette dernière reste un élément clé de la montre, avec son relief cranté facilitant le maniement, son système de rotation unidirectionnelle et son insert en saphir inrayable légèrement bombé. D'un diamètre de 45 mm, le boîtier de cette nouvelle Fifty Fathoms est décliné en deux matériaux : le titane de grade 23 et l'or rouge, tous deux satinés. Le titane, un choix audacieux pour une grande complication, se démarque par sa légèreté – garante d'un grand confort au porté – ainsi que sa résistance, à la fois aux chocs, à la pression et à la corrosion. L'or rouge, quant à lui, offre un écrin plus conventionnel au tourbillon et s'affirme par sa noblesse intemporelle. Étanche à 30 bar (environ 300 mètres), la Fifty Fathoms Tourbillon 8 Jours renferme le mouvement à remontage automatique 25C. Ce dernier présente des finitions dignes de la grande tradition horlogère, telles que côtes de Genève et perlage. Sa masse oscillante en or est satinée et ajourée afin d'offrir une vue la plus ouverte possible sur le mouvement. Le garde-temps en titane est proposé avec un bracelet en toile de voile ou NATO bleu, ainsi qu'un bracelet en titane. La montre en or rouge est disponible avec un bracelet en toile de voile ou NATO bleu. Pour les deux modèles, le bracelet en toile de voile peut être associé, selon les souhaits, à une boucle ardillon ou déployante. Cette nouveauté est un ajout de choix à la collection Fifty Fathoms, qui matérialise la passion de Blancpain pour le monde sous-marin, laquelle s’est initialement exprimée en 1953 avec le lancement de la première montre de plongée moderne. Créée par Jean-Jacques Fiechter, alors co-CEO de Blancpain et pionnier de la plongée sportive, la Fifty Fathoms a représenté un tournant dans l'industrie horlogère en définissant les standards des montres de plongée.

ALPINA Startimer Pilot Heritage Automatic

Par le biais de ses collectionneurs, Alpina parcourt les cieux depuis près de 140 ans. Cette expérience inégalée se retrouve au sein des modèles Heritage, alliant le meilleur de son savoir-faire horloger à l’esthétique intemporelle des pionniers de la conquête des airs. Aujourd’hui, la manufacture horlogère suisse dévoile la Startimer Pilot Heritage Automatic, nouveauté inspirée de créations originales des années 20. Edité en série limitée à 288 exemplaires, ce précieux garde-temps a tous les atouts pour séduire les collectionneurs, passionnés d’aviation. La Startimer Pilot Heritage Automatic apporte à la collection existante des tons bleus et beige qui évoquent le ciel et les compteurs historiques de pionniers des airs. Dans un large diamètre de 44 mm bat un mouvement automatique de 38 heures de réserve de marche qui anime trois aiguilles et une date à 3h. Alpina a préservé l’esthétique originale de ses garde-temps des années 20 en privilégiant des chiffres arabes et aiguilles empreints de beige luminescent, comme sur les cadrans d’époque. Largement dimensionnés, ils permettent une lecture aisée de l’heure même en cours de vol. Pour les pilotes au long cours, Alpina a également doté son cadran d’une échelle horaire sur 24 heures. A midi comme sur la pointe de son aiguille des secondes, on retrouve le symbole de la manufacture, ce triangle qui représente les sommets alpins. L’ensemble est complété d’une couronne dite « oignon », le standard au siècle dernier qui permet une parfaite prise en main, même avec des gants d’aviateur. Les collectionneurs avertis auront également repéré le poussoir à 4h. Ce dernier ouvre le fond acier du modèle. Appelé « fond officier », ce système permet d’admirer le mouvement automatique AL-525 à travers un fond transparent ainsi réservé au seul regard des propriétaires – un plaisir personnel typique des années 20 et 30 mais qui ne sera pas offert à tous : cette nouvelle livrée de la Startimer Pilot Heritage Automatic, habillée d’un bracelet de cuir de veau bleu, ne sera éditée qu’à 288 exemplaires. L’expression est aujourd’hui passée dans le langage courant des passionnés d’horlogerie, désignant une montre robuste, précise, fiable, avec laquelle on peut sereinement parcourir le monde. Rien ne saurait mieux décrire ce modèle Heritage d’Alpina, manufacture suisse fondée en 1883 qui a bâti sa réputation sur la conception de montres étanches, antichocs, antimagnétiques et inoxydables. C’est cette vision d’avant-garde, posée il y a exactement 138 ans, qui permet encore à Alpina d’être la référence des « tool watch » conçues pour les as du ciel.

DELBANA Rotonda

La collection Rotonda conclut une année de nouveaux garde-temps mécaniques pour célébrer les quatre-vingt-dix ans de Delbana. Cette ode à l'héritage de la marque représente un engagement envers le luxe abordable avec une attention particulière aux détails historiques et modernes. Rotonda s'inspire du mot latin rotunda, utilisé pour décrire des bâtiments de plan circulaire, souvent recouverts d'un dôme. Vu dans l'architecture depuis le début de la civilisation, ces structures impressionnantes ont toujours représenté la richesse et la force. Des premières merveilles architecturales comme le Panthéon à Rome et les tours fortifiées du château de Chillon en Suisse aux merveilles modernes telles que le planétarium Adler à Chicago, la forme du cercle donne une perspective unique de l'intérieur et de l'extérieur. Rotonda incite le porteur à admirer les détails fins à une échelle beaucoup plus petite. Le motif guilloché noir captivant au centre du cadran contraste avec le périmètre argenté semblable à une lucarne donnant une visibilité aux étoiles et au-delà. Offrant une nouvelle perspective sur un modèle similaire lancé dans les années 1950 qui se distinguait par son centre noir distinctif, la Rotonda est agrandie pour un plaisir contemporain et dotée de nouveaux détails. Les index appliqués et les aiguilles de forme cathédrale sont rehaussés de puissants accents lumineux. Un bracelet en cuir véritable noir complète le design. Le boîtier en acier inoxydable élégamment incurvé et poli est cohérent avec les autres montres spéciales du 90e anniversaire, la Recordmaster et la Della Balda, toutes mues par un mouvement automatique gravé Delbana. La nouvelle Rotonda est un hommage intemporel à l'héritage et à l'avenir de Delbana, à apprécier et à utiliser pour tous ceux qui aspirent à la grandeur.