REPÉRAGES #130-2022 (accès libre)
Sept montres qui nous racontent sept belles histoires sur le temps qui passe

BA111OD Chapitre 5.1 Chrono Magma

Ba111od célèbre en cet instant précis son 3e anniversaire ! Lancée le 11 octobre 2019, la start-up neuchâteloise – née des réflexions de Thomas Baillod sur un modèle de distribution qui selon lui est dépassé – a réussi à déployer ses ailes, malgré les difficultés liées à la crise du covid, qui auraient pu stopper net son envol. Seul à bord aux balbutiements de sa marque, Thomas Baillod a réussi une envolée brillante, puisque pour son 3e anniversaire, la marque dévoile déjà le premier modèle de son 5e chapitre. Après la surprise créée lors du 2eanniversaire de la marque avec le lancement de son tourbillon – entièrement développé et produit dans le canton de Neuchâtel à un prix inédit, avec en sus, le premier verre connecté de l’histoire de l’horlogerie – la marque est fière de présenter aujourd’hui la pièce tant attendue dans sa collection, le chronographe ! Figure imposée pour la plupart des marques horlogères, il est apprécié de tous. Le Chapitre 5.1 Chrono Magma ne fera pas exception. Avec de nombreux arguments en sa faveur. Thomas Baillod, le fondateur de la marque explique : « J’adore les chronographes et je rêvais d’en proposer dans ma collection ! Ce jour est enfin arrivé et je suis très fier de lancer le Chapitre 5.1 Chrono Magma à l’occasion des 3 ans de Ba111od. Quel chemin parcouru depuis le lancement de Ba111od le 11.10.2019 ! J’ai lancé ce concept dans mon garage. Trois ans plus tard, c’est une marque horlogère, qui a intégré la Fédération Horlogère Suisse (FH) et qui crée désormais uniquement des modèles mécaniques swiss made. C’est surtout un modèle d’affaires qui met le client au centre et qui grandit grâce à sa communauté, via le we-commerce instauré. Pour le 3eanniversaire de Ba111od, j’ai eu envie de lancer un chronographe. Parce que c’est la complication la plus populaire et l’une des plus prisées des amateurs d’horlogerie. Et parce que c’est le moment idéal pour proposer une pièce forte, taillée pour cette période conjoncturelle particulière. Jugez-vous-même... ». 

Fruit d’une nouvelle collaboration entre Thomas Baillod et sa Senior Designer, Liliane Murenzi, le Chapitre 5.1 Chrono Magma adopte un caractère racé, marqué par le rouge (synonyme de puissance, de force, de passion) et le noir (suggérant la discipline, le pouvoir, le succès). Un tempérament de feu pour un modèle faisant la part belle aux matériaux de premier choix : le boîtier en acier de 44mm est embelli par une lunette en céramique dont les indications du tachymètre font un clin d’œil à Ba111od avec le 111, indiqué en rouge. La complexité du cadran anthracite, évoluant sur 4 niveaux avec des jeux de couleurs et de matières, est mise en valeur par les armoiries de la famille Baillod (emblème du logo de la marque), dont la transparence dévoile partiellement le mécanisme du calendrier. Réalisées en verre fumé, elles font écho au compteur de la petite seconde à 9h sur lequel la marque a pris le parti de remplacer l’aiguille de petite seconde par un disque rotatif. Pour renforcer sa particularité telle la lave coulant sous la couche noire, le fond de la boîte transparent est teinté en rouge. Ce chronographe est animé par le mouvement automatique Valjoux 7750, lui assurant robustesse, fiabilité et précision, ainsi qu’une réserve de marche de 42 heures. Il est pourvu d’un bracelet en cuir, avec boucle déployante, doté de 2 puces connectées, permettant pour l’une d’y stocker sa carte de visite (ou autre fichier que l’on souhaiterait partager), pour l’autre de donner un accès direct à sa boutique Ba111od, les Afluendors pouvant transmettre le droit d'acquérir les montres de la marque et être récompensés pour cela. Le Chapitre 5.1 Chrono Magma de Ba111od est en prévente, au prix de lancement de CHF 975.- (hors taxes), valable pour les 111 premiers exemplaires commandés. Livrée début 2023, cette première série sera précédée d’une carte originale à glisser sous le sapin de Noël. Par la suite, le prix public officiel sera de CHF 1110.- (hors taxes). Nul doute que dans un environnement marqué par les incertitudes, ce chronographe au design puissant, qui ne fait aucun compromis au niveau des matériaux et du mouvement proposés, tout en maintenant un prix hors norme, saura trouver son public. 

ROMAIN GAUTHIER C by Romain Gauthier x Anita Porchet

Quoique devenue un des fleurons de la vallée de Joux, territoire romand francophone séculairement francophone, la maison Romain Gauthier préfère ne pas communiquer en français avec la communauté des amateurs francophones, qui ne représente guère que 150 millions de locuteurs à moins de trois heures d’avion de la vallée de Joux. Nous respectons ce choix en ne présentant pas à nos lecteurs francophones cette montre (ci-dessous) – ce qui est bien regrettable…

PATEK PHILIPPE réf. 5370P-011 (chronographe à rattrapante)

Placé dans le trio de tête des complications horlogères les plus difficiles à réaliser (aux côtés de la répétition minutes et du tourbillon), le chronographe à rattrapante occupe une place de choix au sein des collections de montres-bracelets Patek Philippe depuis 1923 (mouvement N° 124 824). La référence 5370 – premier modèle de ce type basé sur le calibre « maison » d’architecture classique CHR 29-535 PS – a été lancée en 2015 dans un boîtier en platine marié à un cadran en émail noir. Cette Grande Complication recherchée par les connaisseurs prend une touche très contemporaine avec un nouveau cadran bleu revivifiant la tradition Patek Philippe des cadrans en émail Grand Feu. Une œuvre d’art à la couleur inaltérable, réalisée à la main sur une plaque d’or 18 carats, avec finition glacée. Reflet d’un instrument à la vocation technique, ce cadran présente une lisibilité optimale. L’heure et la minute s’affichent en toute clarté grâce aux aiguilles « feuilles » élancées, avec revêtement luminescent, et aux chiffres Breguet appliques en or gris. On retrouve la même précision et rapidité de lecture pour la mesure des temps courts, avec les fines aiguilles centrales du chronographe et de la rattrapante, l’aiguille du compteur 30 minutes instantané en or gris et les échelles imprimées en blanc se détachant sur le fond bleu. Le mouvement chronographe de type « deux temps » – avec deux poussoirs pour les trois fonctions du chronographe et un poussoir intégré à la couronne à 3h pour la rattrapante – allie tradition et innovation. Il se rattache au passé par son architecture de base avec remontage manuel, commandes à roues à colonnes et embrayage horizontal à roues dentées. Mais il appartient résolument au XXIe siècle grâce à de nombreuses optimisations et innovations brevetées, ainsi qu’à son mécanisme de rattrapante retravaillé. L’élégance du boîtier en platine poli, avec lunette concave et flancs creusés et satinés, est rehaussée par un bracelet en alligator bleu nuit brillant équipé d’une boucle déployante en platine. Comme toutes les montres Patek Philippe en platine, la nouvelle référence 5370P-011 arbore un petit diamant serti entre les attaches du bracelet à 6h. Elle vient remplacer la précédente version avec cadran en émail noir – dans une nouvelle alliance entre haute horlogerie et haut artisanat. 

LINDE WERDELIN x JOHNNY DOWELL « Tatouages » 

À l'origine, l'idée de graver nos montres découlait de l'idée que les gens de mer étaient tatoués pour les initier et pour signifier jusqu'où et où ils avaient voyagé, par exemple, une tortue signifierait que vous aviez traversé l'équateur. Morten et moi avons commencé à parler de la pertinence pour nous en tant qu'horloger axé sur la mer pour faire des étuis gravés/tatoubés. Étant donné qu'une montre est une œuvre d'art personnelle, nous avons pensé qu'elle se mélangerait bien avec notre univers marin. Lorsque nous avons demandé à Dominique Bertail de créer un roman graphique pour nous - appelé le Perfect V (comme dans cinq), l'un des cinq personnages principaux était une femme (Cheng Xüe) avec un tatouage de poulpe sur le bras. Cela a déclenché l'idée d'avoir une pieuvre dessinée et gravée sur une caisse. La première édition était un Oktopus (version originale) avec un mouvement de Frédéric Piguet à l'intérieur sur lequel nous avons gravé un dessin réalisé par le célèbre tatoueur danois Henning Jørgensen de Royal Tattoo à Helsingør, au Danemark. Le dessin a ensuite été scanné dans une machine à graver en Suisse et gravé sur tout le boîtier. Comme petit détail supplémentaire, les mains avaient des « tentacules » orange peints sur elles. Une version ultérieure était le tatouage de lune d'Oktopus avec une phase lunaire développée par Svend Andersen où non seulement le boîtier en or 18 carats a été gravé, mais aussi le cadran et les représentations de la phase de lune. Chaque représentation de la phase lunaire montre un « homme dans la lune » vieillissant. Vers 2014, nous avons commencé à travailler avec le célèbre artiste et maître graveur anglais Johnny Dowell alias Kingnerd. Johnny s'est entraîné avec les célèbres fabricants d'armes à feu britanniques James Purdey & Sons pendant 15 ans en tant que graveur d'armes à feu et a depuis construit une entreprise qui grave une gamme de produits. Johnny était tombé pour la première fois sur nos montres dans un magazine dans un hôtel au Portugal et nous avons échangé des messages pendant quelques années avant de les réduire en une idée. La première montre gravée a été l'Oktopus Reef (lancée en 2015) et nommée d'après l'instrument de plongée original et représente et le poulpe avec les tentacules grimpant autour de la lunette dorée. Chaque pièce prend plus de 100 heures de gravure à la main et est unique car il y aura naturellement de légères variations dans les gravures à la main. Avec la deuxième série - The Crazy Universe (lancée en 2016) - Johnny s'est fixé un nouveau défi pour graver dans le titane notoirement dur de grade 5. En combinant la complication de la phase lunaire, nous avons décidé de graver un univers fou et fantaisiste avec des étoiles et des planètes. La troisième itération a été le volcan Oktopus et un autre défi pour Johnny Dowell. Lorsque Johnny m'a présenté l'idée pour la première fois, je n'étais pas sûr que cela fonctionnerait et comme il s'est avéré quand nous l'avons finalement vue, il ne l'a pas non plus. Parfois, il faut prendre le risque et faire confiance à son instinct - ou dans ce cas à celui de Johnny. La pièce est méticuleusement gravée en titane et équipée d'or doux 18 carats dans chaque minuscule rainure, se terminant par noircissant les gravures sous un microscope et une loupe. Le matériau et la conception uniques du boîtier reflètent l'ébullition et le refroidissement d'un volcan en action - l'or représentant la roche fondue, le titane les cendres et l' noircissement de la lave de refroidissement, transportant son porteur dans les environnements les plus difficiles de la terre. Le trio représente respectivement les eaux profondes, l'espace et l'activité volcanique. Bien que cela couvre un spectre assez large, il y a encore de la place pour plus d'idées et cela ne sera pas surprenant lorsque nous lancerons le prochain. Les pièces gravées font désormais partie de notre identité et de notre parcours et elles sont quelques-unes de nos pièces les plus particulières et les plus individuelles. Bien qu'ils représentent un artisanat et un savoir-faire exceptionnels, ils sont également légers et humoristiques. Enfin, les propriétaires d'Octopus pourraient tous apprécier que chacun ait une pieuvre (dessinée par Morten Linde) gravée sur le boîtier arrière. 

GRAND SEIKO « Karesansui » (édition spéciale Europe)

Grand Seiko est une marque horlogère japonaise haut de gamme reconnue, qui jouit d’une excellente réputation depuis sa création il y a plus de 60 ans. Le concept de « la nature du temps » est au cœur de son esthétique, reflétant la sensibilité unique liée à l'environnement naturel du Japon. Prenons par exemple le concept des jeux d’ombre et de lumière que l’on retrouve dans l’architecture japonaise. Au Japon, un pays où les averses sont fréquentes, il était courant de construire de larges toits couvrant tout le bâtiment afin d’empêcher les piliers porteurs d’être détériorés par la pluie. Les maisons japonaises sont donc principalement dominées par les « ombres », seule une très faible lumière passant sous les avant-toits. Lorsque celle-ci pénètre dans la pièce, elle est capturée par les shōji, des cadres en bois recouverts de papier washi, utilisés dans l’architecture japonaise pour les fenêtres, les portes et les murs, créant de magnifiques surfaces lumineuses. Les shōji permettent à la lumière de se propager avec douceur dans l'intérieur tamisé, illuminant toute la pièce avec délicatesse. Un magnifique dégradé allant de l’ombre à la lumière est ainsi créé. Les Japonais ont appris à apprécier ces nuances sombres et lumineuses dans leur vie quotidienne. L’an dernier, Grand Seiko a révélé deux modèles exclusifs au marché européen inspirés de cette esthétique japonaise, les SBGW267 et SBGW269. Cette année, la marque élargit encore ses horizons. Les bâtiments traditionnels japonais sont construits avec des portes fusuma amovibles en papier, des volets anti-tempête et des panneaux shōji coulissant entre les piliers. Vous ne verrez nulle part des murs solides comme ceux que l’on trouve dans l’architecture occidentale. C'est la raison pour laquelle les Japonais considèrent l'intérieur et l'extérieur comme homogènes, puisque les remarquables jeux d'ombre et de lumière sont aussi naturels dans le jardin que dans la maison. Les karesansui en sont un bon exemple. Dans ce style de jardin typiquement japonais, les paysages montagneux et les cours d’eau sont représentés uniquement avec des pierres et du sable, sans bassins ou petits ruisseaux. Les motifs dessinés dans le sable blanc donnent l'illusion de l'eau, avec des lignes droites, des courbes et des spirales. Les sillons tracés dans le sable ont généralement une profondeur de 10 cm. Ici, les ombres ressortent distinctement et, même lorsque le sable blanc n’est éclairé que par une faible lumière, un motif de vague émerge des surfaces planes lumineuses contrastant avec les ombres formées par les sillons plus profonds. 

Le cadran de ce nouveau modèle exclusif européen s’inspire des karensansui. Des lignes délicates légèrement courbées rayonnent depuis le centre du cadran, rappelant le sable d'un jardin karesansui qui change selon l'angle de vue et la lumière. Le boîtier fait écho aux courbes délicates du cadran, soulignant son élégance. Les index ainsi que les aiguilles des heures et des minutes, méticuleusement polis, assurent un haut niveau de lisibilité, caractéristique clé chez Grand Seiko. Cette montre, portant la référence SBGY027, est dotée d’un calibre Spring Drive 9R31 à remontage manuel. Le Spring Drive est une technologie horlogère unique qui génère une énergie similaire à  celle des montres mécaniques traditionnelles,mais l’associe à un régulateur électronique afin d’offrir un niveau de précision inégalé par les montres mécaniques. Ce mouvement bénéficie d’une généreuse réserve de marche d’environ 72 heures. L’aiguille des secondes grise qui glisse sans bruit et en douceur sur le cadran évoque la sérénité et le passage naturel du temps que l’on pourrait ressentir en contemplant un jardin karesansui. Elle représente la culture, chère au peuple japonais, ainsi que la beauté des jeux d’ombre et de lumière que les habitants ont appris à apprécier dans leur vie quotidienne. Ce garde-temps élégant est inspiré de ces deux valeurs, que l’on retrouve dans chacun de ses détails. Ce garde-temps sera disponible en exclusivité en Europe dans la Boutique Grand Seiko Paris Vendôme et détaillants agrées à partir de janvier 2023. 

RADO DiaStar 60e Anniversaire

La philosophie de Rado se fonde depuis le début sur un engagement envers la science, la technologie, la recherche et le développement en termes de matériaux et de design. Rado n'a cessé de repousser les limites du possible et d'explorer de nou- veaux territoires. Cette foi inébranlable en l'avenir, soutenue par la poursuite de la vision des fondateurs, constitue l’ADN de Rado : « Si nous pouvons l'imaginer, nous pouvons le faire. Et si nous pouvons le faire, nous le ferons ». Lorsque la première DiaStar a été présentée en avril 1962 au salon horloger de Bâle, en Suisse, elle a fait sensation. Mais l’histoire de cette icône remonte bien plus loin et repose sur une idée simple : offrir au monde une montre précise à la beau- té intemporelle. Une montre avec un design unique, distinctif et à l’éclat incomparable. Après des années de recherche et développement, et grâce à un courageux esprit pionnier, une montre emblématique à la forme spéciale est née : la première montre au monde résistante aux rayures. Je suis très fier de vous présenter le prochain chapitre de la «succes-story» DiaStar – l’édition 60e anniversaire de la DiaStar Original, et cette fois-ci dans un autre des matériaux préférés de Rado – le CeramosTM. Ce garde-temps unique a été créé en collaboration avec le designer suisse Alfredo Häberli. L’objectif était multiple : revisiter le modèle en apportant des modifications à la fois notables et subtiles pour marquer son 60eanniversaire, tout en conservant la forte personnalité du modèle précédent, et en ajoutant les dernières innovations. Surmontée d’une coiffe en Ceramos brossé radial avec des angles et des détails polis sur un boîtier en acier inoxydable mo- nochrome assorti, cette montre est dotée d’un verre saphir à facettes hexagonales qui symbolisent les six décennies écoulées depuis le modèle d’origine. Le mouvement automatique Rado R764, avec sa réserve de marche de 80 heures et un spiral Nivachron antimagnétique, garantit un fonctionnement fiable et précis. Cette montre est disponible en édition spéciale anniversaire, et en modèle standard DiaStar Original avec un verre saphir facetté à bandes parallèles, un bracelet en acier inoxydable poli et brossé à maillons en H et un cadran se déclinant dans de superbes couleurs. Je vous invite à découvrir les quatre nouvelles références DiaStar Original. En 1962 comme aujourd’hui, elles incarnent la fiabilité, la beauté intemporelle et un confort sans égal au porter (Adrian Bosshard, PDG de Rado)…

JUNGHANS Meister Pilot

Plus la vitesse augmente, plus le facteur temps prend de l’importance. Qu’il s’agisse d’aborder avec précision un virage en épingle à cheveux au volant d’une voiture de sport ou d’accélérer avec un avion sur la piste de décollage, juste avant que la gravité ne semble avoir été vaincue, une concentration absolue et un timing parfait sont nécessaires au moment décisif. Avec une fonctionnalité élevée et un design marqué, les montres Meister Telemeter, Meister Pilot et Meister S Chronoscope répondent aux exigences particulières du sport motorisé – et restent aux côtés de leur porteur avec fiabilité lorsque la vitesse et l’importance du temps augmentent ensemble. Une montre claire, fonctionnelle, au caractère marqué: inspirée du légendaire chronographe d’aviateur que Junghans a fabriqué dans les années 1950 pour la nou- velle armée allemande, la Meister Pilot est la montre d’aviateur par excellence. Les grands chiffres lumines- cents contrastant fortement avec le cadran noir mat ga- rantissent une lisibilité optimale, même dans des condi- tions d’éclairage difficiles. De plus, la fonction chrono et la lunette ergonomique profilée permettent de calculer le temps de vol tout en mettant en avant l’aspect ex- pressif du garde-temps. Autrefois instrument indispensable dans le cockpit, la Meister Pilot est aujourd’hui un hommage enflammé à la passion du vol. 

Coordination éditoriale : Eyquem Pons