REPÉRAGES #47-2023 (accès libre)
Sept montres qui profitent du printemps pour s’élancer sur les sentiers de la gloire

AZIMUTH Spaceship Predator Lava Overland

En regardant la sérénité d'un paysage pittoresque, on peut facilement oublier l'immense puissance dynamique qui a précédé la création de cette planète. Les créateurs d'Azimuth ont une fois de plus permis à la fantaisie de maîtriser la création de la dernière machine de voyage dans le temps : Spaceship Predator Lava Overland, une machine d'exploration de volcans capable de résister à des températures extrêmes et de remonter le temps pour capturer les moments de la création de la terre. Le Spaceship Predator Lava Overland est le résultat de l'histoire d'amour de longue date entre Azimuth et le monde de la science-fiction - une obsession qui a donné naissance à certaines des collections les plus emblématiques de la marque de montres telles que Mr. Roboto, Spaceship et Twin Turbo. Se mariant avec une construction de boîtier de pointe, un traitement de matériaux unique et un design contemporain, le Spaceship Predator Lava Overland est un descendant direct de la populaire collection Spaceship d'Azimuth, connue pour son esthétique inspirée des engins spatiaux, ainsi que pour son ingénieux affichage des heures de saut complétée par une aiguille très stylisée. Exprimant l'esprit d'invention intransigeant d'Azimuth, le look inspiré du cockpit de Spaceship Predator Lava Overland est ancré par un boîtier en deux parties. Il comprend une capsule intérieure et un châssis extérieur avec des pattes. Coupe CNC en bronze, la construction modulaire du boîtier offre des possibilités infinies pour de nouveaux designs avec la possibilité d'expérimenter différentes combinaisons de matériaux, de finitions et de traitements de surface. La conception du Spaceship Predator Lava Overland évoque un temps et un lieu qui sont de l'avenir. La couronne surdimensionnée à 12 heures, au lieu de la position typique à trois heures ; les surfaces subtilement facetées sur le boîtier ; le couvercle en cristal saphir en forme de forme de saphir ; et les aiguilles massives en titane en forme d'armes intergalactiques se combinent toutes pour donner à la montre une disposition d'un autre monde inspirée de la L'esprit du Spaceship Predator Lava Overland s'étend à son fonctionnement interne. Le point culminant de cette montre a dû être le cadran complexe en émail peint à la main, représentant le flux féroce de lave fondue sur la terre. Chaque cadran est méticuleusement peint à la main, et le résultat est qu'il n'y a pas deux cadrans exactement identiques. Alimentées par un calibre à remontage à la main, les plaques de mouvement sont traitées en surface en micro perles de sable et finies en couleur bronze, ce qui donne à toute la montre un ton terrestre, un reflet des teintes naturelles de Mère Nature.

PANERAI Radiomir annual Calendar (PAM 1363 et PAM 1432)

Depuis plus d'un siècle, l’héritage de la famille Panerai est lié aux instruments de précision conçus pour accompagner les militaires italiens dans leurs missions. Commandée par la Marine royale italienne afin de fournir des instruments de haute précision, c’est le Radiomir de Guido Panerai - substance à base de radium luminescente permettant une meilleure lisibilité dans le noir - breveté en 1916, qui marque le début de cette histoire. Un document d’archives indique que le prototype de la Radiomir a été présenté en 1935. Au fil des années, le cadran sandwich a évolué progressivement pour être actuellement composée de deux plaques superposées. La montre présente d’autres améliorations, telles que le pont protège-couronne et une nouvelle substance luminescente, le Luminor. Conçue exclusivement pour les militaires, elle a été utilisée par les forces armées jusqu’au début des années 1970, ses modèles étant protégés par le secret militaire. Officine Panerai fait son entrée sur le marché horloger en 1992 avec le lancement de trois collections de dix références en édition limitée : les montres Luminor en 44 mm et Luminor Marina, et le chronographe Mare Nostrum en 42 mm. La collection a été présentée le 10 septembre 1993 dans le port militaire la Spezia en présence du duc Amédée d’Aoste, fils d’Aimon de Savoie, à l’époque commandant en chef de l’unité de plongée italienne. La Radiomir n’a été dévoilée publiquement qu’en 1997, lorsque le Groupe Vendôme (aujourd’hui Groupe Richemont) a racheté Panerai et a présenté la première édition spéciale Vendôme en 60 exemplaires : le modèle PAM21 en version platine. L’acquisition par le groupe a propulsé l’histoire de Panerai dans des développements modernes tels que la réouverture de la boutique historique de la Piazza San Giovanni et la création de la Manufacture Panerai de Neuchâtel, où la Haute Horlogerie suisse rencontre l’innovation à l’italienne. Après un siècle de développement d’instruments innovants conçus pour la performance et pour répondre aux nouveaux défis techniques, Panerai se projette vers l’avenir par le biais de la recherche, de partenariats stratégiques, de la durabilité et du soutien aux héros contemporains.

Les secondes, les minutes, les heures, les jours et désormais, les mois de l’année : voici les éléments temporels complexes qui constituent le nouveau mouvement manufacture, le calendrier annuel. Développée exclusivement pour la collection Radiomir, il s’agit de la première complication de calendrier annuel pour Panerai. Bien que cette complication soit particulièrement sophistiquée, Panerai est connu depuis toujours pour mettre au point des mouvements offrant une lisibilité parfaite et immédiate. En effet, le cadran permet d’afficher clairement l’ensemble des informations nécessaires. La date est affichée à 3 heures avec le jour et la date visibles à travers deux ouvertures. Le mois est indiqué sur un disque mobile externe, signalé par une flèche fixe à 3 heures. À chaque changement de mois, une came dans le mouvement permet de faire tourner le disque en une seule fois, permettant un changement d’information instantané. En outre, le mécanisme permet de passer automatiquement d’un mois de 30 jours à un mois de 31 jours. Un réglage doit être effectué une seule fois par an, à la fin du mois de février. Après avoir réglé le mois et la date, un correcteur situé sur le côté gauche du boîtier permet de changer de jour clic par clic afin d’assurer une lisibilité et une fonctionnalité optimales. Animé par le calibre automatique P.9010/AC, le calendrier annuel est un mouvement automatique qui incarne l’identité de Panerai dans la conception de complications, ainsi que son style et son flair italiens associés au savoir-faire horloger suisse. Un boîtier ajouré en verre saphir révèle une complication fascinante tandis que le cadran sandwich présente les codes signature de la Maison : les mois, les jours et le nom de la complication, calendrier annuel, sont inscrits en italien. Les détails emblématiques de la Radiomir façonnent son design, son boîtier de forme coussin, son cadran sandwich dégradé et satiné soleil signature rehaussé d’une couronne conique en Super-LumiNova® ainsi que son boîtier de 45 mm. L’esprit de Panerai en quête de progrès techniques s’associe à ce nouveau mouvement avec des boîtiers composés de matériaux innovants. Dotée d’un cadran bleu dégradé satiné soleil clair au centre et plus sombre sur les côtés, la PAM01363 possède un bracelet en alligator bleu mat teint à la main et un boîtier en Goldtech de 45 mm. Le Panerai Goldtech est un or développé pour la première fois par Panerai qui inclut une combinaison de platine et de cuivre, offrant une couleur rouge intense. Une complication aussi remarquable que l'héritage qu'elle incarne, le calendrier annuel séduit les connaisseurs soucieux des moindres détails, les amateurs de montres pour garder la notion du temps et ceux qui apprécient l'esthétique et l'authenticité. Panerai réaffirme ses racines italiennes et présente l'édition Experience, la PAM01432, la deuxième référence de la collection dont l'achat permettra aux clients de participer à une expérience inattendue pour mieux connaître les valeurs de la Maison. L’édition Experience dispose d’un cadran bordeaux dégradé satiné soleil, d’un bracelet en alligator noir mat teint à la main et d’un boîtier en PlatinumtechTM de 45 mm. Tous les propriétaires de ce garde-temps seront invités à participer à un voyage extraordinaire dans la Ville éternelle, Rome, la capitale de l'Italie. Cette expérience permettra aux participants de découvrir l'essence de la marque à travers des événements qui mêlent savoir-faire artisanal, culture et visites de sites historiques. Les deux références sont dotées de la boucle déployante réglable, la PAM01363 en Panerai Goldtech et la PAM01432 en or blanc - assortie au boîtier du garde-temps pour faciliter son porter, renforcer la sécurité et apporter une touche finale élégante qui protège la complication. La collection Annual Calendar est une exclusivité boutique.

BOVET 1822 Virtuoso XI

« Dans le monde du luxe de masse d’aujourd’hui, nous privilégions chez Bovet la touche humaine et l’artisanat à la main », explique M. Raffy. « Je suis fier de présenter la Virtuoso XI, qui combine la haute horlogerie moderne à la gravure et aux finitions artisanales réalisées à la main. Ce garde-temps est une ode aux artisans de Bovet, qui tirent une immense fierté de chaque étape de leur travail. » L’excellence mécanique d’un mouvement de haute horlogerie suscite l’admiration dans le monde entier. Envoûté par les rotations et les oscillations d’un balancier ou d’un tourbillon, on contemple la minutie des engrenages, les lignes sensuelles des ponts, les finitions des platines et tous ces détails éblouissants. Il n’est pas étonnant que les mouvements squelettés, parce qu’ils révèlent l’infinie complexité des mécanismes, exercent un attrait tout particulier. Depuis que M. Pascal Raffy a pris les rênes de Bovet il y a vingt-deux ans, il n’a eu de cesse de rendre le mouvement visible, en exposant la haute horlogerie aux regards de tous, tout en renforçant l’engagement de la Maison en faveur des arts décoratifs. L’art mécanique étant ainsi au cœur des créations de la Maison, il peut sembler surprenant que le nouveau Virtuoso XI soit le tout premier garde-temps entièrement squeletté jamais présenté par Bovet 1822. Le nom de collection Virtuoso de Bovet 1822 s’inspire de ceux qui possèdent un niveau de compétence ultime dans un art ou domaine particulier. Ainsi, M. Pascal Raffy, propriétaire de Bovet 1822, considère chaque membre de la Maison comme un artisan et un virtuose. Les garde-temps qu’ils façonnent ne sont pas de simples objets, mais de véritables œuvres d’art. Pour obtenir un mouvement squeletté, tout l’art consiste à ôter suffisamment de matière pour sublimer son esthétique et révéler l’intégralité de ses mécanismes internes, tout en préservant sa robustesse afin qu’il puisse fonctionner impeccablement. Si l’on affinait excessivement les ponts, par exemple, ils pourraient se déformer et remettre en cause la performance du mouvement. C’est pour cette raison que le mouvement à tourbillon volant Virtuoso XI, utilisé pour la première fois dans le Virtuoso VIII (2017) et déjà orné de superbes et délicats détails, a été entièrement repensé dans le but spécifique d’être ajouré. La grande date d’origine a été supprimée et le train d’engrenage a été déplacé à un emplacement plus esthétique, tandis que l’ensemble du mouvement a été repensé pour être entièrement squeletté. D’emblée, les ponts et les platines ont été affinés, et lorsque les contraintes structurelles ne permettaient pas de les alléger davantage, l’anglage et le biseautage ont pris le relais pour leur donner un aspect plus délicat.

Toutefois, M. Raffy n’avait pas l’intention de s’arrêter là. Il était déterminé à accomplir ce qui n’avait jamais été fait auparavant dans l’art de la squelettisation, en gravant les deux faces des composants du mouvement. Dans une montre squelettée habituelle, les mouvements sont souvent très comprimés, avec peu d’espace entre les ponts et les roues. Par conséquent, graver les deux faces s’avère trop difficile, mais également inutile, car une des gravures ne serait pas visible. Pour le Virtuoso XI, le mouvement a été conçu dès le départ avec suffisamment de place pour graver et admirer les deux faces des ponts et des platines. Le résultat est alors exceptionnel. D’une transparence inégalée parmi tous les garde-temps jamais produits par Bovet, ce mouvement de haute horlogerie place le moindre de ses composants sur le devant de la scène. Vous pouvez ainsi plonger au cœur du mouvement et promener votre regard sur sa construction, en admirant sa transparence, son sens du détail, son incroyable niveau de finition et son rendu éthéré. Ensorcelant et captivant, le Virtuoso XI est une merveille à découvrir. Dès que le regard se pose sur lui, chacun est envoûté par ses détails spectaculaires. Bovet 1822 ne saurait être tenu responsable des conséquences si votre garde-temps venait à vous distraire. Une fois tous les composants fabriqués, la première étape consiste à effectuer les finitions à la main. D’abord biseautés et anglés en vue de la gravure, toutes les finitions sont l’œuvre des artisans de la Maison. Forts de leur expertise, ceux-ci savent exactement combien de matière ils peuvent retirer afin d’obtenir une symétrie et une forme parfaites. Pour certaines pièces, le biseautage et l’anglage peuvent exiger des heures de travail en vue d’atteindre la perfection. Si l’on supprime trop de matériau, la pièce doit être mise au rebut et le processus recommence. L’humanité grave le métal depuis le Ve siècle, généralement dans le but d’exprimer la richesse et de décorer des bijoux et d’autres pièces. Les premiers mouvements et boîtiers gravés de Bovet 1822 remontent au début du XIXe siècle. La Maison a même été la première à développer et employer un fond transparent, les clients se plaisant à admirer les mouvements richement décorés.

Dans la lignée de cette tradition, Bovet 1822 dispose d’un atelierentièrement dédié à la gravure et aux finitions main au sein de la manufacture de Tramelan. Le Virtuoso XI a été intégralement réalisé dans cet atelier, utilisant le même savoir-faire que les siècles passés. Les seules différences sont que les outils des graveurs, souvent fabriqués à la main par les artisans eux-mêmes, se composent des métaux d’aujourd’hui et sont plus efficaces, et que le travail est effectué à l’aide de microscopes modernes. Bien que les graveurs de la Maison Bovet sont habitués et apprécient les challenges, le Virtuoso XI – qui est gravée dans ses moindres détails et ce jusqu’au pont de minuterie – a dans un premier temps été accueilli par des regards ahuris, des gestes d’angoisse et un fort recours au terme « folie ». Toutefois, les artisans ont su relever le défi et le résultat est un triomphe du savoir-faire humain et de l’art du graveur. La gravure du mouvement et du boîtier écritoire du Virtuoso XI demande environ soixante heures de travail minutieux. Elle est réalisée à la main et ne tolère pas la moindre erreur. Étonnamment, les graveurs au travail dans l’atelier lumineux et silencieux, ne semblent pas ressentir de pression particulière. Les artisans savourent la danse de leurs outils, grâce auxquels ils transforment un simple pont ou une simple platine en une véritable œuvre d’art. La décoration retenue est celle du motif Fleurisanne, que la Maison a créé et utilise depuis des décennies. Inspiré des motifs de feuilles des colonnes grecques séculaires, il constitue une véritable signature de Bovet 1822 et rappelle que la Maison est toujours basée à deux pas de son lieu d’origine, un petit village du nom de Fleurier. La production du Virtuoso XI est extrêmement limitée en raison du temps et de la minutie nécessaires pour mener à bien les gravures et les finitions de chaque mouvement et boîtier : les artisans Bovet ne peuvent en produire qu’une ou deux par mois.

Le mouvement à tourbillon volant qui anime ce garde-temps exceptionnel répond aux critères exigeants de Bovet en matière de précision, de fiabilité et d’expression. Il tire son énergie d’un barillet qui, à lui seul, assure plus de dix jours de réserve de marche (soit 240 heures, là où les performances du secteur oscillent entre 42 et 48 heures), tout en maintenant les oscillations du balancier à 18 000 A/h. La longue réserve de marche, assurée par un seul barillet, nécessiterait un remontage méticuleux sans le système de remontage différentiel sphérique. L’application de cet ingénieux mécanisme et la denture tridimensionnelle de l’un de ses pignons ont fait l’objet de deux brevets. Grâce à ce système, le nombre de tours de couronne nécessaires à l’enroulement complet du ressort principal est réduit de moitié sans augmenter les frottements et les forces exercées sur les engrenages. Le barillet de réserve de marche est quant à lui gravé du motif Fleurisanne au laser. En effet, il est si fin que toute gravure à la main est impossible, car le métal se déformerait sous la pression du graveur et de son outil. Le mouvement du Virtuoso XI utilise le tourbillon volant double face breveté de Bovet. De plus, le spiral et l’organe réglant sont entièrement fabriqués en interne, une expertise rare dans une manufacture horlogère aujourd’hui. Le Virtuoso XI est une prouesse de la haute horlogerie et de la squelettisation, ainsi que de la gravure et la décoration à la main. Au total, les mains de plus de soixante « virtuoso » ont œuvré de concert pour faire de ce garde-temps, une véritable œuvre d’art.

MING 29.01 Worldtimer

Après quatre ans de travail, nous sommes fiers de présenter le successeur spirituel de la 19.02 Worldtimer – avec tous les processus et raffinements que nous avons développés entre-temps, et un nouveau mouvement. La 29.01 est la première des montres de cette série « liquide », avec une nouvelle forme organique et des lignes fluides. Il n'y a pas de lunette, mais le cristal supérieur se fond dans le corps du boîtier sans aucun décrochement et joue le rôle d'une lunette. Poursuivant cette idée, le cadran est également sans couture : les villes, les index et les aiguilles semblent flotter à différents niveaux sur un disque de 24 heures avec un dégradé de bleu et de noir représentant le jour et la nuit. Pour ce faire, nous avons fait tourner l'ensemble du cadran métallique. Pour ce faire, nous l'avons monté sur un roulement à billes périphérique. Les teintes bleues et les changements lents et subtils au fur et à mesure que les heures avancent en font un garde-temps très serein, et il y a bien sûr notre inversion caractéristique grâce à l'utilisation d'un cadran supérieur en saphir, ainsi que d'aiguilles en saphir. Tous deux sont gravés au laser et remplis d'HyCeram X1 pour une grande luminosité et une visibilité nocturne. Le boîtier de la série 19 était destiné à mettre en valeur le mouvement pris en sandwich entre deux boîtes en verre ; pour le tout nouveau boîtier de la série 29, nous avons poussé ce concept encore plus loin. Il est à la fois plus grand physiquement (40 mm) et visuellement plus grand en raison de l'absence de lunette et d'un cadran de 34 mm. Les cornes courtes permettent à la montre d'être portée confortablement par un large éventail de poignets.

Une profonde boîte en saphir sur le devant sert à la fois de glace et de lunette ; elle est parfaitement collée au corps du boîtier en titane de grade 5. Ce boîtier porte la partie supérieure des cornes en forme de lame volante qui sont une caractéristique clé de notre langage de conception de deuxième génération et qui sont partagées avec la série 27 et la série 20. Elles sont ici polies et dotées d'une rainure d'emboîtement qui s'enclenche dans le fond du boîtier. Ce dernier est fixé à l'aide de quatre vis Torx et apparaît également sans soudure sur la face inférieure. La finition polie des cornes, en haut et en bas, contraste avec la texture mate des flancs du boîtier, avec une sculpture dynamique qui fusionne continuellement les surfaces des cornes avec le corps du boîtier. Le mouvement automatique à microrotor de Schwarz-Etienne a fait l'objet d'une révision complète et est également visuellement très différent des versions précédentes grâce à un tout nouveau design de pont réalisé par MT. Il est encore plus ouvert, aéré et transparent, avec de nombreuses caractéristiques uniques qui l'alignent sur notre dernier langage de conception. Le barillet est entièrement squeletté et plus ouvert que les versions précédentes pour faciliter la détermination de l'état du vent ; les platines et les ponts sont revêtus de DLC avec un anglage contrasté en taille de diamant ; le rotor lui-même est un peu plus grand et présente une nouvelle forme organique pour une plus grande efficacité de remontage. Il reste en tungstène, plus dense que l'or 18 carats, mais il est coloré pour s'harmoniser avec la marche et le balancier. Le microrotor est également doté d'un nouveau montage et de roulements à billes en céramique pour une meilleure efficacité du remontage.

CVSTOS Metropolitan Purity

Depuis sa naissance en 2005, Cvstos ne fait qu’évoluer et nous dévoile chaque année des nouveautés des plus étonnantes. Toujours en gardant son ADN de parfait équilibre entre performance, efficacité, élégance et préciosité, la marque a frappé fort l’an dernier en présentant sa collection Metropolitan. Cette année, Cvstos se réaffirme en tant que Manufacture dans la production et la fabrication de ses propres mouvements. Des calibres faits maison pour le plus grand plaisir de nos collectionneurs. Dans un monde en perpétuel mouvement, ce garde-temps se distingue par la finesse de son boitier abritant un calibre exclusif développé et fabriqué par la Manufacture Cvstos. Cette pièce nous accompagne le long de la journée : élégante le jour, distinguée le soir. Le calibre CVS 610 est un mouvement mécanique de faible épaisseur (2,5 mm) à remontage manuel. Le mécanisme révèle alors toute la plénitude de sa technicité à travers une décoration remarquable et élaborée. La platine et les ponts, développés à la Manufacture, démontrent le savoir-faire horloger de Cvstos. Poussé à l’extrême, le squelettage du mouvement offre au regard des perspectives inédites dans l’agencement de ses composantes mises en avant par des terminaisons réalisées dans les ateliers de la Manufacture Cvstos par les maître-horlogers. Le traitement de surface appliqué par un procédé de PVD (physical vapor deposition) préserve l’aspect métallique du squelettage, tandis que le satinage vertical renforce l’éclat de ses tonalités. Le diamantage des biseaux accentue la brillance de la Metropolitan Purity. Le calibre CVS 610 bat, tout au long de sa réserve de marche de 45 heures, au rythme 21'600 alternances/heure. Il est protégé dans un boîtier de forme tonneau dont l’élégance est mise en valeur par une alternance de surfaces polies et satinées. Le système de bracelet breveté, activé par un simple poussoir intégré à l’arrière des cornes, permet d'interchanger facilement le bracelet en titane Grade 5 tant en caoutchouc qu’en cuir d'alligator. La collection Metropolitan Purity est disponible en versions Titane G5 Squelette, Or rose 5N Squelette et Saphir 36mm. La finesse de son boitier permet un porter agréable et très léger. La Metropolitan Purity est une collection d'éditions limitées de 50 pièces en titane, 20 pièces en or et 50 pièces en saphir dotées d’une dimension urbaine chic contemporaine pour notre plus grand plaisir, qui allie l’élégance à la discrétion.

EBEL Sport Classic Lady Sundial

Aussi lumineuse que les rayons du soleil, l’Ebel Sport Classic Sundial exalte les sens par son élégance radieuse et son irrésistible féminité. Le cadran en nacre aux nuances ensoleillées sublime les chiffres romains en or, les index en diamant brillant et les aiguilles des heures et des minutes facettées en or. Dotée d’un boîtier, d’un bracelet, d’une couronne et d’un fermoir déployant en acier inoxydable et en or 18K poli, ce modèle offre un fini éblouissant en toute occasion. Pour une touche de luxe supplémentaire, la version premium arbore 48 diamants brillants sertis sur la lunette en or qui entourent le cadran. À travers un bracelet voluptueux à maillons ondulés qui s’associe parfaitement au boîtier élégant et des finitions soignées, Ebel apporte précision et style intemporel au cœur de chacune de ses créations. Telle une marguerite, l’Ebel Sport Classic Sundial offre une vision exquise dans une véritable ode à la douceur de la vie. Depuis sa création, la passion pour l’innovation et l’excellence dans le domaine de l’horlogerie a contribué à forger le succès d’Ebel. La marque a été créée en 1911 par le couple Eugène Blum et Alice Lévy, à La Chaux-de-Fonds, en Suisse. Ebel est restée fidèle à ses valeurs essentielles en fabriquant des montres suisses raffinées qui conjuguent beauté et fonctionnalité. Aujourd’hui réputée pour son bracelet em- blématique avec maillons en forme de vagues, dont le design est devenu sa signature, Ebel crée encore et toujours des montres dont les détails aussi subtils qu’exquis expriment le luxe et l’élégance contemporaine.

BREITLING Superocean Chronograph 44

Inspirée de la Superocean d’origine des années 1950, la Superocean Heritage allie des caractéristiques légendaires à une touche de modernité. Sportive et chic, la Superocean Heritage est la véritable incarnation de l’élégance maritime. Dotée des aiguilles en triangle légendaires et d’une lunette unidirectionnelle surmontée d’un anneau en céramique poli, la Superocean Heritage est une montre de plongée élégante. Disponible dans un large éventail de matières, acier inoxydable et or rouge 18 carats inclus, la Superocean Heritage Chronograph 44 est proposée avec un choix de cadrans colorés. Munie d’un bracelet assorti en maille ou un bracelet en caoutchouc façon maille fermés par une boucle déployante, cette montre Superocean Heritage est animée par le Calibre Breitling 13, un chronomètre certifié COSC.

Coordination éditoriale : Eyquem Pons