REPÉRAGES #35-2025 (accès libre)
Sept commentaires personnels sur sept nouvelles montres qui tentent de capturer l’essence du temps qui passe

Cette chronique vise à vous signaler quelques nouveautés parmi toutes celles qui affluent dans les vitrines horlogères : c’est, à ce jour, la plus complète des recensions que proposent les médias spécialisés, avec un peu plus de 2 100 pièces présentées chaque année. Soit, en moyenne, à peu près cinq nouveautés proposées par jour du calendrier : c’est exceptionnel – et même unique dans le paysage horloger ! Ces nouvelles montres sont commentées une par une : nous ajoutons à ces présentations des évaluations personnelles critiques, forcément subjectives et généralement pas complaisantes, mais toujours sincères, en bref, en vrac et toujours en toute liberté. Dans le formidable tsunami des nouveautés horlogères, cette sélection est déjà, en soi, une élimination du pire ou de l’insignifiant : il ne faut donc pas s’étonner que le meilleur y soit commenté plutôt positivement. Tout le monde l’aura compris : les absents ont toujours tort !

RADO True Square Skeleton

La nouvelle Rado True Square Skeleton affiche une masculinité sauvage avec sa finition mate, ses détails sablés et son mouvement entièrement exposé. Dans un respect absolu des matériaux et de la complexité des mécanismes horlogers, elle est presque dénuée de toute prétention; ainsi pas la moindre touche de cosmétique ou de fioriture inutile. Cette nouvelle version de la famille True Square se présente dans un trio de nouveaux garde-temps: avec en son centre, une montre avec un boîtier, une couronne et un bracelet en céramique haute technologie plasma mate. C’est la première fois que Rado utilise la finition plasma mate sur la ligne True Square. Son aura métallique dégage à la fois simplicité et confiance en soi. Le décor satiné horizontal, le revêtement anthracite du mouvement, ainsi que le sablagedes aiguilles, du fond du cadran et du fond du boîtier, complètent son look sobre et épuré. Cette nouvelle génération présente des aiguilles plus audacieuses qu’auparavant - une modification subtile mais bien présente. Le modèle est accompagnée de son jumeau noir mat - également en céramique haute technologie pour le boîtier, la couronne et le bracelet - et orné des mêmes détails anthracite et sablés. Celui-ci semble tout droit sorti de Gotham City, et inspire un sentiment de puissance brute et troublante dans la noirceur même de son apparence. Le troisième modèle de la gamme est également une variante noire mate en céramique haute technologie, mais quelque peu différente. La plus évidente réside dans son bracelet en caoutchouc noir, qui lui confère une allure athlétique. De plus près, la montre dévoile des détails esthétiques délicats, comme un mouvement avec finition Côtes de Genève horizontales et des aiguilles polies, tout en conservant intacte son allure de super-héros. Prenons le temps de réfléchir à ce qui fait la spécificité de la céramique haute technologie. Créée à partir dessubstances les plus pures et les plus finement calibrées, puis chauffée à des températures extrêmement élevées, la céramique devient un matériau incroyablement résistant à l’usure et aux rayures. Elle ne se décolore jamais, car la couleur est uniformément répartie dans le matériau lui-même. Et pour fabriquer la céramique haute technologieplasma, les éléments céramiques sont enrichis en carbone qui, lors de la cuisson, donne au produit fini un éclat métallique naturel.

En résumé, les montres Rado en céramique haute technologie sont d’étonnantes célébrations de la pureté du matériau et cela s’inscrit parfaitement dans leur forme inaltérable. Les index de la Rado True Square Skeleton racontent une histoire similaire - taillés dans des blocs de Super-LumiNova, plutôt que dans de simples couches ou bandes, ils reflètent sa luminosité innée, offrant une lisibilité exceptionnelle après la tombée de la nuit. Toutes vos attentes sont comblées par le Maître des matériaux. De la forme à la fonction, le mouvement squelette a de quoi retenir toute l’attention. Rien n’est caché, ce mouvement automatique Rado calibre R808 dévoile l’harmonie complexe de ses ressorts, rouages, roues et balanciers. Avec une réserve de marche de 80 heures, il offre une vraie leçon d’endurance. Encadré par les trois guichets du fond noir de jais du cadran, il s'agit moins d’un mouvement que d’un moteur. Soyons clairs. La Rado True Square Skeleton en finition mate confère une présence exceptionnellement dynamique à la forme carrée caractéristique de la marque. Avec ces attributs et un diamètre de boîtier de 38 mm, on peut penser que ces garde-temps sont clairement destinés aux hommes. En réalité, les montres Rado True Square sont couramment portées par n’importe qui, et celles-ci ne font pas exception. Elles sont destinées à être admirées par tous ceux qui apprécient leur charisme magnétique. (Après tout, tous les super-héros ne sont pas des hommes). C’est la puissance brute de Rado : déstructurée et libérée.

UN COMMENTAIRE ? Une montre idéale pour les puristes du design et de la rigueur d’une approche radicale du carpo-minimalisme : comptez dans les 2 750 à 3 350 euros pour ce boîtier de taille raisonnable, exécuté dans une céramique de haute technologie (étanchéité à 50 m, mouvement automatique à 80 heures de réserve de marche). De là à parler de « masculinité sauvage », de « charisme magnétique » et de « puissance brute déstructurée », il y a un pas que nous ne franchirons pas, mais ces expressions doivent parler à la communauté (secte ?) des adorateurs de Rado…

DIOR Chiffre rouge Black 41 mm Ultra Matte

En 2024 la montre Chiffre Rouge fêtait ses 20 ans. En 2025 la collection d’exception s’enrichit de trois nouvelles variations au style ultra-contemporaines. Les modèles de la collection Chiffre Rouge affirment leur audace avec leur trotteuse écarlate – une teinte intense qui, aux yeux de Monsieur Dior, incarne la « couleur de la vie ». Le chiffre 8, son préféré, est à son tour magnifié par cette nuance vibrante, tel un talisman d’exception. Le boitier dévoile quant à lui un profil subtilement agrandi et effilé, une asymétrie architecturale qui lui confère une allure unique. Ces créations désirables se déclinent cette saison en trois versions : un boitier de 38mm, au design épuré ou serti de diamants et d’accents en or rose, ainsi qu’un chronographe de 41mm doté d’un mouvement prestigieux capable de mesurer le dixième de seconde. Tous les modèles sont équipés de mécanismes automatiques haute précision, visible à l’arrière – grâce à un somptueux jeu de transparence qui célèbre le savoir-faire virtuose des ateliers.Réinterprétés avec une touche de modernité, cadrans se distinguent par un fascinant dégradé rouge aux contours ébène et une finition soleil qui scintille d’un éclat ondoyant. Le motif cannage, symbole éternel de la Maison, s’affirme graphiquement. En touche finale, ces garde-temps majestueux sont sublimés par un effet ultra-mat associé à des détailspolis, osant ainsi tous les contrastes.

UN COMMENTAIRE ? C’est une montre qu’on aime ou qu’on déteste, mais il n’en reste pas moins vrai que Dior parvient à jouer sa propre partition, de façon originale, dans le concert de l’horlogerie. Tous les codes de la maison y sont, en harmonie avec les codes purement horlogers (boîtier asymétrique en acier traité PVD de 41 mm étanche à 100 m, mouvement automatique trois-aiguilles date avec 50 heures de réserve de marche). Soit une jolie réussite horlogère, légèrement gâchée par le prix un peu excessif de cette iconique Chiffre rouge (comptez dans les 13 800 euros pour cet habile mariage de la mécanique et de l’élégance couture)…

FOSSIL x Minecraft Deepslate Machine Watch

Réputé pour célébrer des histoires emblématiques à travers le design, Fossil donne vie au monde de Minecraft avec une gamme exclusive de montres, portefeuilles et bijoux qui rendent hommage à son héritage en tant que jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, avec plus de 300 millions d'exemplaires vendus. Cette collaboration coïncide avec la sortie très attendue du film basé sur le jeu vidéo à succès, A Minecraft Movie, dont la sortie en salles est prévue le 2 avril 2025. Au cœur de cette collaboration, deux montres imaginées à partir du modèle iconique de la marque, Machine, chacune créée pour plonger les fans dans l'univers de Minecraft. Deepslate Machine watch s'inspire de l'excitation de l' extraction de trésors rares en profondeur sous terre, présentant un cadran façon bloc de diamant, des aiguilles inspirées des outils, et une lunette supérieure sculpturale et angulaire. La collection comprend également des portefeuilles inspirés de Minecraft qui donnent vie auxéléments de design emblématiques du jeu…

UN COMMENTAIRE ? Pas vraiment fans de Minecraft , s’abstenir ! En revanche, les amateurs sont fébriles à la veille de la sortie du film, d’où les propositions très opportunistes – et un peu étranges et déroutantes, tant esthétiquement qu’horlogèrement – du groupe Fossil, qui cherche son futur salut dans le clin d’œil générationnel (comptez dans les 249 euros pour ce boîtier en acier de 44 mm étanche à 50m et doté d’un mouvement chronographe électronique). Pour le reste, des goûts et des couleurs, on ne discute pas avec les aficionados de Minecraft…

SINN 613 St UTC

Lors de la plongée, il faut bien plus qu'une simple montre pour une sécurité supplémentaire – il faut un instrument fiable qui se distingue par sa robustesse, sa fonctionnalité et sa précision. C'est précisément ce que notre montre de plongée 613 St UTC offre avec sa graduation de 60 pour la minute de chronométrage. Grâce à son équipement technique avancé, elle réunit des caractéristiques qui séduisent aussi bien les plongeurs que les amateurs de montres. Une caractéristique particulière est la Technique de Déshumidification Ar, qui assure une fiabilité fonctionnelle accrue et protège contre la formation de buée. En outre, la protection contre les champs magnétiques jusqu'à 100 mT (80 000 A/m) offre une défense efficace contre la magnétisation, qui pourrait altérer la précision du mouvement. Que ce soit sur terre ou sous l'eau, la fonction chronométrique précise avec compteur 60 minutes – mise en valeur par un compteur blanc à 6 heures – et la lunette de plongée garantissent une surveillance exacte des temps de plongée, faisant de cette montre un compagnon indispensable. Pour une protection fiable contre les chocs latéraux ainsi que l’infiltration de poussière ou d’humidité, les poussoirs de la montre sont équipés de notre système D3. Au cœur de ce modèle se trouve un mouvement inspiré de notre calibre chronographe SZ02. Ce mouvement de précision innovant a été spécialement conçu pour des applications exigeantes. La deuxième zone horaire supplémentaire au format 24 heures est idéale pour les utilisateurs voyageant entre différentes zones horaires. Grâce à ses spécifications techniques avancées, le chronographe de plongée 613 St UTC répond aux normes les plus strictes, testées et certifiées par un institut indépendant, témoignant ainsi de sa fiabilité impressionnante. Dans son ensemble, il incarne le summum de la précision et de la qualité – conçu pour relever les défis sur terre comme sous l'eau.

UN COMMENTAIRE ? Un chronographe de plongée pas comme les autres, d’abord par son affichage d’un second fuseau horaire, ensuite par sa fonction chronométrique et, enfin, par un certain nombre de « détails » annexes (anti-humidité et anti-condensation, anti-magnétisme, etc.) qui font de cette 613 St UTC un des outils professionnels les plus complets du marché (comptez dans les 3 300 euros pour ce boîtier en acier microbillé de 41 mm, étanche à 500 m et doté d’un excellent mouvement automatique suisse – Sellita SW 35). Le compteur 60 minutes n’est pas le moindre des atouts de cette « plongeuse » chronographique…

FERRAGAMO Asymétrique

Ferragamo annonce le lancement de la montre Ferragamo Asymetrique, un exemple frappant d'élégance et de modernité qui redéfinit le concept des montres contemporaines. Imaginée par le directeur de la création Maximilian Davis, cette nouvelle icône se distingue par son élégance et sa modernité. Des profils audacieux et inattendus, avec un boîtier asymétrique en forme de réservoir qui capture l'essence de la sophistication au quotidien. Plus qu'un simple instrument de mesure du temps, la Ferragamo Asymetrique défie l'horlogerie traditionnelle et repousse les limites de l'art horloger tout en incarnant l'héritage de la marque en matière d'artisanat et d'innovation. Cet hommage à l'art horloger est notamment illustré par le modèle asymétrique de 22 mm x 36 mm qui défie les normes géométriques conventionnelles, alliant audace esthétique et intégrité fonctionnelle. Le lien entre le boîtier rectangulaire oblique et le bracelet est exécuté avec précision, garantissant que le bracelet s'aligne parfaitement avec les côtés angulaires du boîtier tout en conservant à la fois l'attrait visuel et la stabilité structurelle.

La montre est dotée d'un cadran lumineux avec une finition soleillée argentée blanche, rehaussée par des index cloutés qui rehaussent l'élégance de la montre. Dotée d'un mouvement de précision suisse, la Ferragamo Asymétrique promet à la fois fiabilité et précision dans une combinaison parfaite de forme et de fonctionnalité. Pour ajouter à son allure distinguée, la montre est ornée d'un bracelet en acier inoxydable fini en or jaune. Le fermoir papillon, orné du logo Ferragamo, apporte une touche supplémentaire de luxe discret, ce qui en fait l'accessoire parfait pour toutes les occasions. La montre est également disponible dans une version précieuse, ornée de diamants, ainsi que dans une version avec un bracelet en cuir de veau. La nouvelle Ferragamo Asymetrique sera disponible à partir de mars 2025…

UN COMMENTAIRE ? Il faudra compter aux alentours d’un millier d’euros pour cette montre asymétrique, qui signe le grand retour des montres de forme aux géométries inhabituelles [propositions fréquentes dans les années 1970 et revenues sur le devant de la scène à la faveur d’une angoisse nétronostalgique] : deux aiguilles pour le mouvement électronique suisse et une étanchéité à 30 m – que demander de plus à une montre en acier doré qui s’impose au carrefour de l’élégance urbaine et de la singularité horlogère ?

ALTO Art 01 Monochrome black/grey

Décomposer la Art 01.  Simplifier son épure. En extraire l'essentiel.Alto s'empare de la théorie de la lumière. La lumière en tant que matière. La Art 01 se décline en deux nouvelles pièces. La Monochrome Black et la Monochrome Grey. Deux interprétations audacieuses au sein desquelles chaque détail participe à une harmonie totale. D'une simplicité monolithique, ces deux nouvelles pièces s'opposent comme l'ombre et la lumière, la nuit et le jour. Si similaires et pourtant si différentes. Le spectacle qui se joue devant nos yeux sur chacune des versions est intriguant et saisissant. Thibaud Guittard : « Nous recherchons le minimalisme au service du contemplatif. Nousrecherchons la monochromie parfaite dans ces pièces. Dans un monde où l'excès est devenu la norme, ces deux pièces revendiquent une simplicité pure et radicale. » C'est ainsi qu'Alto explore donc la couleur en tant que matière. Le modèle Art 01 Monochrome Black est une ode au noir, cette couleur qui n'en est pas une. Le noir représente l'absence de lumière visible. Pour Alto, le noir est un vide lumineux. La Art 01 Monochrome Black est une pièce totalement noire. Le boitier est entitane recouvert de DLC (« Diamond Like Carbon ») pour donner à la pièce un effet satiné d'une intensité remarquable. Le cadran en laiton se pare également de noir, tout comme la métallisation de la glace. Seul le Super Luminova apposé sur les aiguilles noires rompt cette unité. Le noir devient lumière, la lumière devient matière. Il n'est pas une absence, mais une présence. Une matière vivante où la lumière se reflète et se perd. Le noir n'efface pas, il révèle. Le temps n'est plus linéaire, il est matière.

Le modèle Art 01 Monochrome Grey rend hommage au gris du titane. C'est une nouvelle interprétation brutaliste du volume du boitier signature de la Art 01. L'ensemble des éléments constitutifs de cette pièce se réfèrent au titane microbillé du boitier. « On dit bien souvent que l'harmonie dans la simplicité est très compliquée à atteindre. Elle est une quête ultime en matière de Design. Cette pièce ne déroge pas à la règle. Les différents matériaux et finitions qui composent la Art 01 Monochrome Grey embrassent chacun la lumière de manière différente. Cela rend difficile la coordination et l'harmonie entre les teintes du titane microbillé de la boite par exemple, du caoutchouc du bracelet, ou encore de celle du cadran. De multiples essais sur chaque élément ont été nécessaires pour obtenir cette unité monochromatique et cette pureté. » explique Raphaël Abeillon. Le gris n'est ni une absence ni une neutralité. Il est l'équilibre parfait entre lumière et ombre, entre la matière et le mouvement. Dans sa nuance titane, il incarne la puissanceet la finesse, l'élégance brute d'un métal forgé pour durer.

UN COMMENTAIRE ? Certes, dans sa rigueur radicale, cette approche minimaliste de l’horlogerie ne manque pas de légitimité, mais le minimalisme ne se retrouve guère dans le prix annoncé pour cette montre en titane de 37,5 mm x 33,1 mm : 25 500 euros (mouvement automatique à micro-rotor, étanchéité à 50 m). Dommage, il y a de la force dans ce concept horloger et de l’originalité dans son exécution… 

AUDEMARS PIGUET Royal Oak Quantième perpétuel

Audemars Piguet a repensé le quantième perpétuel, une complication reproduisant mécaniquement le mouvement des corps célestes, en plaçant l'ergonomie au coeur de sa démarche afin de s'adapter à l'évolution des modes de vie et d'ouvrir de nouveaux horizons techniques et esthétiques. Le résultat ? Trois nouvelles références de quantième perpétuel automatique de 41 mm équipées d'un mouvement permettant de corriger toutes les fonctions directement à la couronne. Depuis l’Antiquité, le soleil rythme nos journées, tandis que la lune, les étoiles et les constellations observables, font office de calendriers. La rotation de ces corps célestes a servi de base au développement d’instruments de chronométrage. Au fil du temps, les appareils horlogers ont évolué, passant des cadrans solaires et des horloges à eau, à des horloges mécaniques et des montres portables très compliquées. Le quantième perpétuel captive l’imagination des horlogers depuis des siècles, les incitant à développer des mécanismes toujours plus complexes pour nous rapprocher de l’univers et de ses rythmes cycliques. « Les montres à calendrier ont évolué à travers le temps afin de capturer les cycles des astres en combinant de petites cames et des engrenages. Parmi ces complications, le quantième perpétuel – l’un des plus complexes de cette catégorie – est semblable à un petit ordinateur mécanique capable d’indiquer la date exacte durant un siècle entier. Les montres astronomiques ont participé à construire l’histoire d’Audemars Piguet depuis 1875. » (Sébastian Vivas, directeur du Patrimoine et du Musée, Audemars Piguet). S’appuyant sur son savoir-faire historique et ses développements antérieurs, Audemars Piguet pose les jalons de l’avenir en repensant intégralement le mécanisme du quantième perpétuel dans un souci d'ergonomie.

Afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur et d’affiner le design de la boîte, les ingénieurs d’AP ont développé un système de correction plus simple et intuitif, entièrement contrôlé à la couronne, rendant cette complication prestigieuse facile à régler n’importe où sans outil et sans risque de casse. fumé. La Royal Oak Quantième Perpétuel Automatique est disponible en deux esthétiques distinctes. La première allie une boîte en acier inoxydable à un cadran bleu Grande Tapisserie, pour une élégance bicolore. La seconde, avec sa boîte en sand gold 18 carats et son cadran Grande Tapisserie assorti, se pare d'un design monochrome raffiné aux effets de lumière uniques. L'affichage du cadran suit le format européen, avec le jour à 9h, la date à 12h et le mois à 3h. Dans la même logique, les compteurs et le rehaut ont été harmonisés pour indiquer le premier jour de la semaine, le mois et l'année à midi. Le cadran comporte également un disque de date breveté avec affichage progressif 12 heures, qui s'adapte à la largeur des chiffres pour améliorer la lisibilité. Enfin, un indicateur de 24 heures a été intégré au compteur des jours à 9h, en parfaite symétrie avec l'indication des années bissextiles à 3h.

Le nouveau mouvement Manufacture à quantième perpétuel d’Audemars Piguet associe une technologie R&D de pointe à un savoir-faire ancestral. Le Calibre 7138 s'appuie sur des innovations brevetées lancées en 2018 et intègre toutes les fonctions de quantième perpétuel sur un seul niveau au sein du mouvement. La came de fin de mois est intégrée à la roue des quantièmes, tandis que la came des mois est combinée à la roue des mois. Les corrections à la couronne forment un second niveau, permettant au mouvement de conserver un profil d'une finesse de 4,1 mm. Le Calibre 7138 est orné de décorations raffinées de Haute Horlogerie, telles que les Côtes de Genève, le satinage, le grainage circulaire, le colimaçonnage ainsi que le chanfreinage, tous visibles côté fond. Accueillant le calibre 7138 dans la collection Royal Oak, cette référence raffinée en acier inoxydable arbore un élégant cadran bleu ton sur ton, offrant une lisibilité optimale des fonctions du quantième perpétuel. Le nouveau mouvement de pointe de la Manufacture est doté de trois mécanismes brevetés et se règle uniquement à partir de la couronne, éliminant la nécessité de recourir à des outils supplémentaires. La boîte de 41 mm en acier inoxydable est pourvue d'une glace et d'un fond saphir avec traitement anti-reflets. La montre est étanche à 50 m. Le cadran bleu Grande Tapisserie est assorti au rehaut et agrémenté de compteurs ton sur ton ainsi que d'index et aiguilles en or gris 18 carats recouverts de dépôt luminescent. Le bracelet intégré en acier inoxydable est doté d'une boucle déployante AP.

UN COMMENTAIRE ? Une taille plus réduite, mais une étanchéité un peu « limite » pour une montre sportive, avec une épaisseur revue à la baisse (9,5 mm), et un nouveau mouvement automatique de 423 composants entièrement réglable et ajustable par la couronne [avec une originale indication des semaines], mais un prix qui n’a pas été réduit (compter un peu plus de 100 000 euros pour ce calendrier perpétuel) : peu importe, puisque la communauté des amateurs de la marque a déjà passé assez de commandes pour épuiser cette première série. Il est vraiment que la proposition est très convaincante…

COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS