REPÉRAGES #09-2026 (accès libre)
Sept constats critiques sur sept nouveautés de ce début 2026

Cette chronique vise à vous signaler quelques nouveautés parmi toutes celles qui affluent dans les vitrines horlogères : c’est, à ce jour, la plus complète des recensions que proposent les médias spécialisés, avec un peu plus de 2 000 pièces présentées chaque année. Soit, en moyenne, à peu près cinq nouveautés proposées par jour du calendrier : c’est exceptionnel – et même unique dans le paysage horloger ! Ces nouvelles montres sont commentées une par une : nous ajoutons à ces présentations des évaluations personnelles critiques, forcément subjectives et généralement pas complaisantes, mais toujours sincères, en bref, en vrac et toujours en toute liberté. Dans le formidable tsunami des nouveautés horlogères, cette sélection est déjà, en soi, une élimination du pire ou de l’insignifiant : il ne faut donc pas s’étonner que le meilleur y soit commenté plutôt positivement. Tout le monde l’aura compris : les absents ont toujours tort !

BLANCPAIN Villeret Calendrier Chinois Traditionnel (édition 2026

Lorsque les civilisations cherchent à comprendre le temps, elles lèvent les yeux vers le ciel. Peu de cultures ont exploré ce lien avec autant de subtilité que la Chine, dont le calendrier traditionnel unit rythme solaire, cycles lunaires et symbolisme cosmologique au sein d’un même système. Traduire une telle conception du temps en mécanique horlogère ne relève pas seulement d’un défi technique, mais bien d’une démarche intellectuelle. Avec l’arrivée du Cheval de Feu en 2026, Blancpain se tourne une nouvelle fois vers l’une des disciplines les plus exigeantes de l’horlogerie, maîtrisée par une poignée de Maisons seulement, signant ainsi sa quinzième interprétation du calendrier chinois et réaffirmant sa place au sommet des montres à calendrier. La Villeret Calendrier Chinois Traditionnel – Année du Cheval 2026 constitue une démonstration magistrale du savoir-faire de Blancpain. Dès 2012, les concepteurs mouvements de la Manufacture ont consacré cinq années entières au développement de ce calibre, composé de 464 composants. Sa complexité dépasse largement celle d’un quantième perpétuel et se rapproche de celle d’une répétition minutes. Cette construction sophistiquée est réalisée au sein de l’atelier des grandes complications de Blancpain, au Brassus. Elle incarne la maîtrise absolue de Blancpain en matière de complications calendaires. Le mécanisme calendaire est animé par le calibre 3638, doté d’une réserve de marche de sept jours assurée par trois barillets. Logé dansun boîtier en platine de 45,2 mm, associé à un cadran en émail GrandFeu rose saumon et à des chiffres appliqués en or gris, il est équipé d’un spiral en silicium. Le mécanisme calendaire est animé par le calibre 3638, doté d’une réserve de marche de sept jours assurée par trois barillets. Créée pour marquer l’arrivée du Cheval de Feu le 17 février 2026, cette édition limitée de 50 pièces introduit une nouvelle expression esthétique : un cadran en émail Grand Feu rose saumon, une première chez Blancpain. La Villeret Calendrier Chinois Traditionnel respecte scrupuleusement les codes esthétiques intemporels de la collection Villeret : boîtier rond à double pomme, cadran en émail Grand Feu, appliques en or et indications en émail peint, transférées avant cuisson, ainsi que des aiguilles principales en forme de feuilles légèrement évidées. La date grégorienne, indiquée par une aiguillebleuie de forme serpentine, évoque quant à elle la tradition horlogère duXVIIIe siècle.

En Chine, le temps est appréhendé à travers deux systèmes parallèles : le calendrier solaire grégorien et le calendrier traditionnel chinois, un système luni-solaire régi par les mouvements conjoints du soleil et de la lune. Contrairement au calendrier grégorien, le calendrier chinois est structuré autour de mois lunaires. Une année peut compter douze ou treize mois, chacun durant 29 ou 30 jours, avec l’insertion à intervalles irréguliers d’un mois intercalaire. À cette architecture temporelle s’ajoutent les cycles des douze animaux du zodiaque, des cinq éléments et des forces complémentaires du Yin et du Yang, formant ensemble un vaste cycle imbriqué de 60 ans. La richesse symbolique du calendrier chinois est affichée à l’aide de quatre aiguilles dédiées, d’un guichet pour le zodiaque et d’un guichet pour Le mois intercalaire. Ces indications présentent les heures chinoises (de 120 minutes), le cycle sexagésimal des éléments et du Yin/Yang, le cycle zodiacal de 12 ans, ainsi que les jours, mois et mois intercalaires chinois. La date grégorienne est indiquée par une aiguille serpentine traditionnelle, tandis que la phase de lune est affichée dans un guichet classique à six heures. Lors de la présentation de la Villeret Calendrier Chinois Traditionnel en 2012, Blancpain réalisa une première mondiale : la seule montre-bracelet capable d’afficher ce système ancestral et vivant, tout en intégrant simultanément la date grégorienne et la phase de lune. En l’absence de tout mécanisme historique de référence, chaque solution dut être conçue à partir de principes entièrement nouveaux. Malgré son extraordinaire complexité, l’affichage demeure remarquablement Lisible. À 12 heures : heures chinoises doubles et signe du zodiaque. À 3 heures : cinq éléments et Yin/Yang. À 6 heures : phase de lune, une signature Blancpain depuis 1983. À 9 heures : jours et mois lunaires chinois, y compris le mois intercalaire. Autour du cadran : date grégorienne indiquée par une aiguille serpentine bleuie.

Les mouvements calendaires mécaniques nécessitent des correcteurs pour ajuster leurs indications. La solution ingénieuse de Blancpain consiste à dissimuler ces correcteurs sous les cornes, où ils restent facilement accessibles tout en étant totalement invisibles au porter. La Villeret Calendrier Chinois Traditionnel est équipé de cinq correcteurs sous cornes brevetés, tous actionnables du bout des doigts, permettant un réglage rapide des indications calendaires. La couronne permet quant à elle le réglage direct du zodiaque et des éléments au sein du cycle de 60 ans. Grâce à un mouvement entièrement sécurisé et protégé, tous les correcteurs peuvent être activés à tout moment de la journée sans risque d’endommagement. Pour 2026, l’atelier des Métiers d’Art de Blancpain a donné vie au cheval sur la masse oscillante micro-texturée (« frosted ») en or 22 carats. Il apparaît lancé au galop, foulant une hirondelle en plein vol – une référence poétique à Tianma, le cheval céleste de la légende impériale chinoise. La composition évoque la vitesse, l’endurance et une énergie indomptable, qualités traditionnellement associées au Cheval de Feu. Un rubis naturel et les caractères chinois du cheval et du feu complètent la masse oscillante, transformant un composant fonctionnel en un dessin symbolique visible à travers le fond saphir. La Villeret Calendrier Chinois Traditionnel s’inscrit dans la continuité d’une philosophie horlogère qui place le savoir, la culture et l’intégrité mécanique au-dessus de toute autre considération. Avec l’édition Année du Cheval 2026, Blancpain réaffirme que lorsque les calendriers atteignent leur expression la plus exigeante, la Haute Horlogerie trouve son apogée ultime au Brassus.

UN COMMENTAIRE ? L’astuce géniale de Blancpain est d’avoir prévu un mouvement « zodiacal » de base, sur lequel on vient greffer, chaque année, quelques animations particulières comme le bestiaire de référence de l’année luni-solaire ou le recours à un métier d’art comme l’émail grand feu. Il faut compter un peu moins de 90 000 euros pour ce boîtier en platine de 45,2 mm x 15,1 mm d’épaisseur, étanche à 30 m et animé par un mouvement automatique disposant de sept jours (168 heures) de réserve de marche et indiquant heures, minutes, calendrier chinois (heures doubles, jours et mois, y compris le mois intercalaire, cinq éléments, Yin/Yang, signes du zodiaque), date grégorienne et  phases de lune, dans une édition limitée à 50 montres. La question reste posée au-delà de la performance mécanique : est-ce que les nouvelles générations chinoises sont sensibles au message traditionnel de ce zodiaque bouddhiste, maintenant qu’elles ont transformé le festivités du Nouvel An en une gigantesque foire commerciale et touristique ?

AWAKE Sơn Mài « The Deadly Watch » 

Après le succès des éditions « Jurassic Watch » , Awake dévoile « The Deadly Watch », second opus du projet « A Tribute To The Seventh Art », qui consiste en un hommage artistique au long court, au travers des Métiers d’Art, aux films cultes qui ont marqué notre jeunesse et qui résonneront toujours dans notre cœur d’adolescent.« The Deadly Watch » est limitée à 88 exemplaires et s’inspire des codes graphiques et esthétiques de l’un des films les plus emblématiques de Quentin Tarantino, sorti en 2003 : Kill Bill. Une édition limitée truffée de détails, collant parfaitement à l’esprit créatif et débridé de Awake, pour revisiter ce chef d'œuvre du Septième Art. 88 « crazy » exemplaires seulement, qui équiperont bientôt les poignets de fans d’horlogerie et de cinéma du monde entier, pour qui porter une montre constitue une véritable déclaration de style et de personnalité. 88 pièces en guise de clin d’oeil aux Yakuza hystériques des « Crazy 88 » et à l’une des scènes de combat les plus cultes du cinéma moderne. Cadrans uniques réalisés à la main : inspirés par les codes visuels du film culte, les maîtres laqueurs ont créé des couleurs inédites exclusives à cette édition. Recourant aux techniques ancestrales de la laque vietnamienne Sơn Mài, les cadrans offrent une brillance et une intensité uniques grâce aux multiples couches de laque et de pigments naturels. Un travail alliant précision et créativité, entièrement réalisé à la main et nécessitant une dizaine d’heure par cadran. Un condensé de détails pour passionnés : du nom même de cette édition, aux couleurs du cadran, choix de cuirs du bracelet en passant par les appliques de Katanas à 6h et les gravures du fond de boite : tout dans cette édition « The Deadly Watch » a été pensé et réalisé pour satisfaire la soif de détails des passionnés d’horlogerie et de cinéma. Signature lumineuse Awake : basée sur une construction complexe et exclusive des index et des aiguilles, enveloppés de SuperLumiNova BGW9, cette édition limitée offre un subtil jeu de clair-obscur magnifiant la brillance et les reflets de la laque et transformant l'espace entre le verre saphir et le cadran en une véritable chambre de réflexion lumineuse. Bracelets fabriqués à la main qui s’inspirent de la célèbre combinaison en cuir portée par Beatrix Kiddo, l’héroïne interprétée par l’actrice Uma Thurman. Fiabilité et précision : « The Deadly Watch » est équipée de notre calibre automatique La Joux-Perret G101, offrant 68 heures de réserve de marche et se distinguant par son rotor en tungstène conçu sur mesure pour Awake. L’ensemble est élégamment cerclé d'une bague aux finitions polies et microbillées et gravée de multiples symboles et clins d'œil au film culte de Tarantino.

Depuis la création de la marque en 2019, l’Art et le cinéma ont toujours été au cœur de notre démarche et s’inscrivent dans une volonté constante de repousser les limites de la créativité. Le positionnement de la marque dans l’univers fascinant des Métiers d’Art, porte la vision d'Awake à un tout autre niveau : celui des traditions et des techniques artisanales qui élèvent l’artisan au rang d’artiste, relevant d’un héritage culturel dont nous voulons transmettre la beauté et la poésie. L’ambition de Awake est d’incarner une nouvelle approche de l’artisanat d’exception, plus audacieuse et plus contemporaine, en réinterprétant des techniques ancestrales pour en tirer la quintessence au service de la créativité. Pour la seconde fois et après les versions « Jurassic Watch », nous mettons l’expertise de nos artisans au service du 7e Art, au travers d’hommages aux films ayant bercé notre jeunesse, marqué notre adolescence et nourri notre imagination et notre créativité ! « The Deadly Watch » est un projet collaboratif, truffé de références, rassemblant artisans et techniciens pour vous proposer une interprétation artistique et horlogère d’un film qui a marqué des millions de spectateurs dans les années 2000. Cette édition très exclusive s’inspire des multiples genres cinématographiques que le film Kill Billexplore et mélange avec délice (chanbara, films de kung fu, gore, films épiques, western spaghetti et anime) et s’adresse à la fois au passionné d’horlogerie et au fan de cinéma qui sommeille en nous pour replonger dans le passé et stimuler notre nostalgie ! Nos maîtres laqueurs ont fait d’innombrables essais et réalisé de savants mélanges et dosages de pigments pour réinterpréter dans l’espace minuscule de nos cadrans, les codes graphiques et esthétiques du film culte de Quentin Tarantino auquel cette édition rend hommage. Une édition exclusive et un peu folle, il faut l’avouer, pour célébrer à notre façon un chef d’oeuvre du 7e Art abordant les thèmes de la vengeance et de la justice personnelle, de la trahison et de la loyauté, du pouvoir et de l’autonomie féminine, de l’éthique et de la moralité.

Le nom de cette édition limitée « The Deadly Watch » constitue un premier clin d’oeil à l’équipe d’assassins à la solde du cruel Bill, que pourchasse sans relâche l’héroïne Beatrix Kiddo : The Deadly Viper Assassination Squad ! Un nom « mortel » pour une montre vraiment badass dévoilant un cadran réalisé entièrement à la main dans nos ateliers de Hanoi en recourant aux techniques ancestrales de la laque vietnamienne Sơn Mài. Ses couleurs inédites, inspirées des codes esthétiques du film Kill Bill et de l’univers de Quentin Tarantino en général sont obtenues à partir de matières organiques et composent un ensemble intense aux reflets saisissants et aux symboliques puissantes. Le jaune est ici associé au bonheur, à l'énergie et à la pureté de l’âme. Autant de choses arrachées à l’héroïne Beatrix Kiddo, la plongeant dans une quête de vengeance aveugle. Le rouge est associé au danger, à la colère, à la vengeance, aux passions extrêmes de l’héroïne, qu'il s'agisse d'amour ou de haine et bien sûr, au sang. Nos Maitres laqueurs sont venus maculer à la main le cadran de petites éclaboussures de sang au moyen d’une laque pigmentée rouge. Le noir, en pourtours de cadran, fait référence à l’ambiance globale du film, à l’odeur de poudre flottant dans l’air après la fusillade initiale, à l'absence de lumière dans le coeur de Beatrix Kiddo ainsi qu’au mystère qui entoure son personnage également surnommé « Black Mamba ». Le logo Awake est apposé en tampographie noire contrastant avec le jaune du cadran, et utilise une police type « Western », récurrente des oeuvres de Tarantino et inspirée d’un genre cher au réalisateur américain : le « western spaghetti ». À 6h, une autre applique en tampographie faisant cette fois référence aux 2 katanas emblématiques de Bill et de « La Mariée » et nous replongeant dans la scène culte de la forge à Okinawa, où Hattori Hanzo accepte de sortir de sa retraite pour forger une lame « destinée à tuer Bill », incarnant de fait la pureté de l'artisanat traditionnel et la détermination implacable de son utilisatrice. La montre est équipée de notre calibre automatique La Joux-Perret G101, gage d’excellence et de performance offrant 68 heures de réserve de marche. Il se distingue par son rotor en tungstène arborant d'élégants contrastes de surfaces en creux et reliefs, et des techniques de finition raffinées. L’ensemble est cerclé d'une bague aux finitions polies et microbillées, gravée de multiples détails qui feront le bonheur des passionnés d’horlogerie exigeants et des cinéphiles avertis. Le nom de cette édition « The Deadly Watch »ainsi que la devise de la marque « Artisanship, Awakened » sont gravés respectivement à 12 et 6h, dans une police de type « Western Spaghetti », genre omniprésent dans la cinématographie de Q.Tarantino, et font écho au logo en face cadran. La citation « I’m gonna kill Bill » (« Je vais tuer Bill »), empruntée à l’héroïne Beatrix Kiddo, forte et indépendante, trahie et laissée pour morte, qui se lance dans une quête de vengeance pour reprendre le contrôle de sa vie, est subtilement gravée à 9h. La numérotation de cette édition : pour encore plus de plaisir, nous avons choisi de numéroter cette édition à 88 exemplaires et de précéder le N° par la mention « Crazy » ! Un clin d’oeil aux « Crazy 88 » (88 Fous) portant des masques noirs et des costumes noirs typiques des Yakuza. Enfin, nous avons également gravé 4 balles de M16, rappelant la fusillade initiale du film se déroulant dans une petite chapelle perdue au milieu du désert. Seule "La Mariée" survira à ses blessures et n’aura plus qu'un seul but : se venger !

UN COMMENTAIRE ? Que d’aventures, de clins d’œil culturels, de références mémorielles et de symboliques contemporaines concentrés dans une même montre, qui est proposée aux alentours des 2 000 euros dans un boîtier en acier de 39 mm x 11,8 mm d’épaisseur, étanche à 50 m et animée par un mouvement automatique suisse (La Joux-Perret) qui dispose de 68 heures de réserve de marche. « Fondée en 2019, Awake est une marque horlogère indépendante dont la mission est de révéler la beauté du monde à travers l'objet qui symbolise le temps. Pour y parvenir, la marque s'est lancée dans une initiative unique visant à revitaliser et moderniser les métiers d'art ancestraux et les trésors nationaux oubliés à travers le monde » : promesse tenue ! Ce n’est pas si fréquent…

PORSCHE DESIGN Chronographe 1 (édition exclusive 90e anniversaire)

Aujourd'hui aurait marqué le 90e anniversaire du professeur Ferdinand Alexander Porsche, connu sous le nom de F. A. Porsche. Ce visionnaire qui a transformé le monde du design grâce à son minimalisme sans compromis et son sens irréprochable de la fonctionnalité a laissé un héritage qui continue d'inspirer. Pour honorer cette date spéciale, Porsche et Porsche Design présentent une série d'objets de collection exclusifs célébrant son influence durable. Parmi les pièces phares, citons la 911 GT3 90 F. A. Porsche, limitée à 90 exemplaires, et une édition spéciale du légendaire Chronograph 1. Complétées par un sac Weekender sur mesure et la réédition de l'emblématique luge de sport « Porsche Junior », ces pièces forment une collection soigneusement sélectionnée qui rend hommage au design, à la précision et à l'élégance intemporelle. Au cœur de ces pièces de collection exclusives se trouve l'édition anniversaire du Chronograph 1, un garde-temps inspiré du Chronograph I personnel de F. A. Porsche, qui appartient toujours à ses descendants. Un revêtement spécial Super-LumiNova sur les aiguilles et les index évoque l'aspect vieilli du radium ou du tritium, créant un subtil effet de patine. Le caractère vintage est encore renforcé par le logo historique Porsche Design sur la boucle et la couronne. Au-dessus de l'affichage bilingue du jour et de la date à 3 heures, apparaissent les lettres « F. A. P. » ; normalement, cette position porte le logo Porsche Design, mais F. A. Porsche avait fait apposer ses initiales à cet endroit sur sa montre personnelle. Le rotor du mouvement automatique reflète la forme et la couleur des roues de la voiture de sport en édition limitée. Une gravure au laser sur le fond du boîtier indique le numéro de l'édition limitée (XX/90) et la signature de F.A. Porsche.

Contrairement à l'original, le boîtier est fabriqué en titane ultra-léger, durable et hypoallergénique, tout en conservant le revêtement noir du modèle historique de 1972. En plus du bracelet en titane recouvert de noir, la montre peut également être portée avec un bracelet en cuir fourni. Le cuir de veau Truffle Brown et les coutures Chalk Beige reflètent les matériaux utilisés dans l'intérieur de la voiture de sport. Grâce au système de changement rapide, les deux bracelets peuvent être remplacés facilement sans outils. Comme toutes les montres Porsche Design, le Chronograph est certifié COSC, garantissant le plus haut niveau de précision. Chaque montre est fabriquée à la main dans la manufacture horlogère Porsche à Granges, en Suisse. Cette montre exceptionnelle est basée sur le Chronograph 1 – 1972 Limited Edition, que Porsche Design a réédité en 2022 pour marquer son 50e anniversaire. Elle reproduit fidèlement l'original dans tous ses détails visuels tout en intégrant une technologie de pointe. Le design s'inspire du tableau de bord de la Porsche 911. F. A. a transposé son esthétique fonctionnelle dans le Chronograph I, qui se caractérise par un boîtier et des bracelets métalliques revêtus de noir, un cadran noir mat, aiguilles et index blancs fluorescents, et une aiguille des secondes rouge vif, créant ainsi la première montre entièrement noire au monde. Icônes intemporelles : le chronographe en harmonie avec la 911 GT3 90 F. A. Porsche. La couleur exclusive F. A. Green Metallic s'inspire de sa 911 personnelle, tandis que le motif F. A. Grid-Weave spécialement développé apparaît au centre des sièges, sur la boîte à gants et sur le tapis de coffre, reflétant le motif caractéristique des vestes préférées de F. A. Porsche. Les jantes Sport peintes en noir s'inspirent des jantes Fuchs classiques. Le chronographe reprend ce motif dans le rotor de son mouvement automatique, reflétant la forme et la couleur distinctives des jantes. Ces références matérielles se retrouvent également dans le design de la montre anniversaire, dont le bracelet en cuir est assorti à l'intérieur de la voiture de sport.

UN COMMENTAIRE ? Il faudra compter autour des 12 000 euros pour cette édition spéciale du Chronographe 1 (boîtier en titane noir sablé de 41 mm x 14,2 mm, étanche à 100 m et motorisé par un mouvement chronographe automatique certifié chronomètre disposant de 48 heures de réserve de marche – édition limitée à 90 pièces). Une esthétique toujours aussi précise, aussi rigide et aussi « froide » peut laisser indifférent les amateurs de « latinité » mécanique, au poignet comme au volant – mais c’est quand même une belle montre, qui le serait encore plus si elle démontrait un supplément d’âme qu’on peut nommer capacité émotionnelle…

HAMILTON American Classic Chronograph H

Inspirés par l’âge d’or du sport automobile de la fin des années 1960 et du début des années 1970, les derniers modèles Chronograph H célèbrent le savoir-faire analogique à travers de nouvelles couleurs audacieuses et un design à fort caractère. Hamilton revisite l’un de ses chronographes mécaniques les plus emblématiques avec troisnouvelles versions de l’American Classic Chronograph H, un garde-temps inspiré par l’énergie, les couleurs et la précision de la culture automobile vintage. La dernière évolution s’inspire directement de la fin des années 1960 et du début des années 1970, une époque emblématique du sport automobile. À cette époque, les cadrans inspirés des instruments, les contrastes vifs et les détails fonctionnels donnaient le ton tant pour le design des montres que pour celui des voitures de performance. La nouvelle gamme présente les couleurs vert forêt et brun chaud, chacune dotée d’un cadran dégradé fumé qui passe des bords sombres à un centre plus clair afin de mettre en valeur le profil incurvé de l’American Classic Chronograph H. Une troisième référence présente une combinaison saisissante de bleu et d’orange, associée à un bracelet en cuir nubuck brun, à la fois souple et résistant, qui rappelle les matériaux et le design des pistes de l’époque.

Fidèle à ses origines, l’American Classic Chronograph H est conçue et fabriquée pour une vie à cent à l'heure. Animée par lemouvement à remontage manuel H-51 de Hamilton, cette montre offre une réserve de marche de 60 heures et procure une sensation tactile unique lors du remontage et de l’activation du chronomètre. L’ajout d’un spiral Nivachron améliore la résistance aux champs magnétiques, auxvariations de température et aux chocs. La montre American Classic Chronograph H allie technologie et fonctionnalités modernes dans une silhouette classique à l’esthétique intemporelle. D’autres détails soulignent son inspiration issue du sport automobile, notamment les bracelets en cuir perforé pour plus de respirabilité et d’adhérence, ainsi que le verre saphir de type « box » doté d’un double revêtementantireflet. Par ailleurs, un bracelet en maille interchangeable est inclus pour plus de polyvalence, offrant la possibilité d’adopter un look épuré inspiré du modernisme du milieu du siècle. Associée à un jean décontracté et à une veste de travail patinée pour le week-end ou à des pièces plus habillées pour des occasions formelles, la American ClassicChronograph H incarne la polyvalence de l’héritage racing. Avec ses couleurs vives, ses clins d’œil vintage et son expérience mécanique pratique, l’American Classic Chronograph H perpétue l’héritage Hamilton dans la fabrication de montres célèbrant la précision, laperformance et un style intemporel. Cela nous rappelle que, quelle que soit la décennie, un design intemporel, à l’instar d’une victoire sur circuit, repose sur la précision, la performance et l’exigence du savoir-faire.

UN COMMENTAIRE ? Une superbe nouvelle série de chronographes, certes un peu sévèrement tarifiés [il faut compter un peu moins de 2 300 euros pour ces montres, ce qui n’est guère compétitif dans l’univers de concurrence d’Hamilton], mais néanmoins séduisants par leur compilation de tous les détails qu’attendent les amateurs : la taille (40 mm d’acier x 14,4 mm d’épaisseur, soit une montre qui a de la « présence » au poignet), les couleurs (brun, vert, bleu : une combinaison idéale), les performances (étanchéité à 100 m), le cadran bi-compax pré-patiné sous saphir « glass box », les bracelets (cuir brut ou maile milanaise) et le mouvement automatique (60 heures de réserve de marche avec une vraie précision). Que demander de plus à un chronographe contemporain ?

ARMIN STROM Tribute 2 Aurum

S’inscrivant dans la continuité de la Tribute 1, la Tribute² Aurum Edition explore une nouvelle dimension de la décoration artisanale. Plus ajourée et plus squelettée que sa devancière, cette édition révèle encore davantage le mouvement et ses finitions réalisées à la main,signatures de la collection. La platine principale, en laiton et dorée, est décorée à la main avec la rare technique du tremblage, offrant une surface vivante, subtilement vibrante, qui capte la lumière avec profondeur. Associée à un cadran décentré gris fumé et à uneconstruction en couches, l’esthétique met en valeur les contrastes, la matière et la tridimensionnalité du mouvement. Le mouvement AMW21 à remontage manuel, entièrement développé et manufacturé en interne, délivre une réserve de marche de 100 heures. Cette performance est rendue possible par la construction innovante du barillet inversé, dans laquelle l’arbre transmet directement l’énergie au rouage — une architecture qui améliore le rendement tout en optimisant l’espace au sein du mouvement.

Battant à une fréquence de 25’200 alternances par heure (3,5 Hz), le calibre est équipé d’un balancier à inertie variable et d’un spiral plat, maintenus par le pont deux doigts emblématique du système 78. Fidèle à l’ADN artisanal d’Armin Strom, la Tribute² Aurum met en lumière un niveau de finition manuelle d’une grande exigence. Sa platine principale, dorée et décorée à la main avec la rare technique du tremblage, donne le ton esthétique de la montre. Côté cadran, le barillet inversé squeletté révèle des rayons anglés et polis à la main, accompagné du pont deux doigts en acier poli miroir et anglé, qui affirme le caractère graphique etsculptural du mouvement. Au verso, le mouvement dévoile un pont trois-quarts orné exclusivement de côtes de Genève, mis en valeur par un anglage poli main à 60°, signature du savoir-faire de la Manufacture. Le pont de la roue d’échappement, à la géométrie soignée et aux finitionspolies, contribue à la profondeur visuelle et à la lecture en relief du mouvement. Chaque Tribute² Aurum est assemblée deux fois, témoignant de l’engagement d’Armin Strom envers la précision mécanique et l’intégrité esthétique. Limitée à 10 pièces, la Tribute² Aurum s’inscrit dans la continuité de la collection Tribute, en explorant une nouvelle expression de matière et de finition. Elle incarne la vision d’Armin Strom d’une horlogerie indépendante où l’innovation mécanique, l’architecture ouverte et la décoration artisanale dialoguent dans un équilibre maîtrisé.

UN COMMENTAIRE ? Armin Strom est décidément une des plus intéressantes à suivre parmi toutes les jeunes marques de la nouvelle horlogerie : d’année en année, la densité de ses contenus mécaniques reste strictement parallèle à la qualité de ses contenus purement horlogers, notamment en termes de décoration. Comme, en plus, les prix restent relativement accessibles si on les compare à ceux des ateliers indépendants qui ont tendance à « se la péter grave » côté tarifs, Armin Strom reste une des meilleures bonnes affaires du moment pour les collectionneurs un peu moins panurgiques que les autres. Il faut compter un peu plus de 30 000 euros pour ce boîtier en acier de 38 mm x 9,3 mm d’épaisseur, étanche à 50 m et animé par un mouvement « manufacture » à remontage manuel prévu pour une centaine d’heures de réserve de marche. Cette série a été limitée à dix montres. 

JACOB & CO Tourbillon God of Time

Sur l'Olympe des complications, le tourbillon règne en maître. En tant que véritable adepte, Jacob & Co. crée God of Time, dont le tourbillon tourne à une vitesse record de 4 secondes par rotation. C'est15 fois plus rapide que les tourbillons classiques d'une minute. Jacob & Co. associe cette vitesse unique à la figure mythique de Chronos, le dieu grec antique du temps. Celui qui tient le temps entre ses mains serre contre lui la cage du tourbillon 4 secondes comme son enfant préféré. Sa présence majestueuse donne au God of Time son nom, son cadran et son ampleur. Le gardien du temps éternel est représenté sous la forme d'une sculpture tridimensionnelle en or rose, gravée et brunie à la main, posée sur un fond d'aventurine bleue. Logée dans un boîtier en or rose de 44,5 mm façonné et sculpté comme un pilier de temple grec, la God of Time est une réalisation mythique. Sous l'égide de Jacob Arabo, Jacob & Co. frappe une nouvelle fois. Toujours « inspirée par l'impossible », la marque new-yorkaise de haute joaillerie et de haute horlogerie crée un tourbillon plus rapide que tous ceux qui l'ont précédé. Au lieu d'une rotation toutes les 60 secondes, comme 99,5 % des mouvements tourbillons, God of Time brisant les conventions et effectuant une rotation toutes les 4 secondes, avec une réserve de marche suffisante pour tenir tout un week-end. Son boîtier, son cadran et son architecture générale s'inspirent des temples grecs antiques, dont le dieu éponyme était représenté par une statue gigantesque. Chronos, presque en chair et en os, veille sur la cage du tourbillon incroyablement rapide, sur fond d'aventurine parsemée des étoiles d'une nuit mythique.

Jacob & Co. a développé le calibre JCAM60 à partir d'une page blanche, dans le but précis de battre le record de la rotation la plus rapide d'un tourbillon. L'architecture de la cage du tourbillon vise entièrement à augmenter la vitesse en réduisant la consommation d'énergie grâce à une réduction extrême du poids. Principalement fabriquée en titane, l'ensemble de la cage ne pèse que 0,27 gramme, un exploit compte tenu de son diamètre de 12 mm et de sa force constante. Le balancier à inertie variable est équipé de 8 poids en or, tandis que le spiral est doté d'une spirale Breguet, ce qui en fait un organe régulateur très classique et haut de gamme. Son fonctionnement interne est entièrement révélé par un pont supérieur en saphir. Sous la cage, une plaque d'aventurine crée un fond étoilé qui rappelle le cadran. La couronne, dédiée exclusivement au réglage de l'heure, est située sur le côté gauche, tandis que le côté droit est occupé par le tourbillon. Une fois au poignet, seule la cage à grande vitesse dépassera de la manchette, dans un mouvement surnaturel. Chronos lui-même (et non le titan Cronos, père des Olympiens) est représenté comme une statue grecque. Allongé sur une dalle d'aventurine bleue, une sculpture imposante et nette occupe la majeure partie du cadran. Elle commence par un morceau d'or rose 18 carats, estampillé et façonné avec le plus grand soin. Des artisans hautement qualifiés se chargent ensuite de donner vie à ce personnage. Pendant plusieurs jours, ils gravent, polissent, brunissent et appliquent une patine qui confère à Chronos un niveau de détail étonnant. Cheveux, barbe, toge, bras, muscles, tendons, et même ongles, il rayonne d'une énergie unique et d'une expression puissante. Avec ses 37 mm de longueur et 1,5 mm d'épaisseur à son point le plus épais, cette applique est l'un des artefacts Métiers d'Art les plus impressionnants jamais présentés dans une montre à haute complication. Le boîtier en or rose de God of Time est conçu pour être la demeure de Chronos, et les divinités grecques résident dans un temple. Ce boîtier est donc conçu comme un pilier de style ionique, dont le chapiteau est composé de deux volutes amples et élégantes. Équilibre parfait, proportions idéales, le diamètre de 44,5 mm s'harmonise avec la hauteur de 18,25 mm pour créer une pièce d'architecture classique. La carrure est nervurée et sculptée comme un fût de colonne en marbre, tout comme la couronne. Le fond du boîtier porte une impression de la signature manuscrite et du visage de Jacob Arabo : le fondateur et président de Jacob & Co. a apposé son sceau personnel sur ce garde-temps, car God of Time a été créé à l'occasion de son 60e anniversaire.

La consommation d'énergie d'un tourbillon est fonction de sa vitesse et de son poids. Chaque fois que la vitesse double, la force requise quadruple. Et cette cage est 15 fois plus rapide que la cage classique de 60 secondes. De plus, God of Time n'est pas seulement le plus rapide de tous les tourbillons, il fonctionne pendant 60 heures et plus sur un seul remontage, une tâche herculéenne que God of Time accomplit avec une facilité miraculeuse. Alimenter cette invention unique en son genre nécessite une quantité d'énergie considérable. Celle-ci est stockée dans deux ensembles de deux barillets empilés, remontés à partir d'une couronne plate située sur le fond du boîtier, équipée de l'arceau relevable signature de Jacob & Co. Ils propulsent en douceur la cage du tourbillon à sa vitesse stupéfiante. Mais l'échappement à l'intérieur de la cage ne peut supporter une telle force. Pour le protéger, Jacob & Co. a créé un système à force constante, dont la marque est devenue spécialiste. Situé un engrenage avant la roue d'échappement, à l'intérieur du tourbillon, il fonctionne à la même vitesse que la fréquence d'échappement, qui est de 3 Hz. 6 fois par seconde, ce remontoir laisse entrer juste la quantité d'énergie nécessaire pour alimenter le balancier. Il agit ainsi comme un tampon contre la force écrasante nécessaire pour faire bouger le tourbillon. Jacob & Co. a fait du tourbillon sa spécialité à un degré inégalé. Le catalogue de la marque compte désormais plus de 35 mouvements qui l'intègrent sous une forme ou une autre. Ceux-ci englobent les types de tourbillons les plus divers que n'importe quelle marque ait jamais maîtrisés. À axe unique, volant ou non, à remontage manuel ou automatique. À double axe, à triple axe, pouvant être utilisés seuls ou par paires. Squelettés, centraux ou décentrés. Tournant sur leur propre axe ou sur un carrousel vertical. Plats ou inclinés à 30°. Avec une période de rotation d'une minute ou de 30 secondes. Jacob & Co. a même créé le seul tourbillon volant central à triple axe jumelé dos à dos et le seul tourbillon à 4 axes jamais fabriqué, avec une force constante pour couronner le tout. À cette liste unique de réalisations, Jacob & Co. ajoute désormais le tourbillon le plus rapide jamais fabriqué, comme une montre faite au paradis…

UN COMMENTAIRE ? Aussi néo-classique et même néo-attique qu’elle puisse paraître, cette montre n’en est pas moins signée par un des joailliers les plus dissidents de notre époque, qui est aussi un des horlogers les plus turbulents de la classe contemporaine : Jacob Arabo, qui entendait fêter son soixantième anniversaire par un hommage marquant à Chronos, le dieu du temps, resculpté sur ce cadran sur fond d’aventurine. Le musculeux Chronos tient dans sa main non son habituel sablier, mais un « tourbillon » mécanique révolutionnaire, le plus rapide jamais imaginé par un horloger – sa cage, qui ne pèse que 0,2 gramme, fait sa rotation en quatre secondes, quinze fois plus rapidement que les tourbillons habituels, qui tournent en une minute [cette rotation vise théoriquement à compenser les éventuels effets de la gravitation terrestre sur les composants qui règlent la précision de la montre]. Il faut compter dans les 330 000 euros pour ce chef-d’œuvre d’une grande sagesse antiquisante, qui ne sera éditée qu’en une série limitée à soixante de ces montres God of Time (boîtier musclé en or rose de 42,5 mm x 18,2 mm, étanche à 30 m et mécanisé par un mouvement à remontage manuel prévu pour 60 heures de réserve de marche). Les Anciens figeaient Chronos dans le marbre, mais ils n’avaient pas de montres. Les horlogers de ce temps préfèrent l’animer dans l’or rose, mais ils n’ont plus le temps de vérifier que les cinq doigts de la main gauche de Chronos sont ici alignés dans une étrange et impossible position anti-anatomique…

DEPANCEL Autosport Silver Blue

La Autosport puise son inspiration dans les années 60 et 70, où les circuits vibraient au son des moteurs, et les pilotes comme James Hunt, Jackie Stewart ou Niki Lauda incarnaient un style de vie unique. Cette énergie se prolonge dans les moindres détails de son cadran, entre textures et contrastes soigneusement travaillés. Entouré par un chemin de fer argenté, il présente deux secteurs brossés qui accueillent les sous-compteurs guillochés ainsi que le guichet de date. Les index et les aiguilles biseautés sont pourvus de Super-LumiNova assurant une lisibilité parfaite en toutes circonstances. Le boîtier de la Autosport arbore un boîtier en acier inoxydable de 39mm, aux lignes épurées et aux finitions méticuleusement réalisées. Sa lunette polie contraste subtilement avec le brossage circulaire des cornes, tandis que les flancs affichent un brossage horizontal et des arêtes supérieures polies.

La montre est parée d’un verre saphir double dôme offrant un jeu de lumière et une profondeur unique au cadran. La Autosport embarque le calibre 9122 de la manufacture japonaise Miyota, un mouvement automatique alliant précision, fiabilité et polyvalence. Il propose les fonctions jour, date et mois et offre une réserve de marche de 40 heures. Autre clin d’œil à l’automobile, sa masse oscillante reprend le motif d’une grille de radiateur ainsi que notre emblème shield orné de trois étoiles tricolores. Avec son boîtier en acier 316L et son verre saphir double dôme, la Autosport présente un profil fin et élégant de 12,6mm (11,2mm sans le verre) et 46mm de corne à corne. Des dimensions pensées pour offrir un équilibre parfait entre confort et présence au poignet. L’édition Autosport Blue Silver est limitée à 200 exemplaires. Cette pièce ne sera jamais reproduite par la suite.

UN COMMENTAIRE ? La jeune équipe indépendante de Depancel est une des plus sympathiques de la nouvelle scène horlogère française et la marque Depancel est une des plus prometteuses des nouveaux territoires horlogers tricolores. Rappel utile : Depancel pour associer dans un même nom trois légendes automobiles françaises, Delage, Panhard et Facel Vega – le ton est donné ! Proposée dans les 750 euros, la nouvelle Autosport Blue Silver ne peut pas cacher son inspiration automobile, également repérable dans le bracelet « sportif » perforé façon années 1960 (boîtier très portable en acier de 39 mm x 12,6 mm, étanche à 50 m, verre saphir double dôme et mouvement automatique Miyota disposant de 40 heures de réserve de marche). Une montre pensée et assemblée en France, qui n’est produite en édition limitée à 200 pièces et qui a beaucoup de présence au poignet (les deux compteurs sont ceux du jour de la semaine, à gauche, et du mois, à droite, la date étant à six heures). On se demande bien pourquoi une montre aussi « tricolore » de style et d’esprit s’abandonne à n’indiquer le jour et le mois de son calendrier en… anglais, la même faute de goût marquant les mentions sur le cadran !

COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS