REPÉRAGES #94-2025 (accès libre)
Sept éclairages critiques sur sept nouvelles montres de cette fin de printemps

Cette chronique vise à vous signaler quelques nouveautés parmi toutes celles qui affluent dans les vitrines horlogères : c’est, à ce jour, la plus complète des recensions que proposent les médias spécialisés, avec un peu plus de 2 100 pièces présentées chaque année. Soit, en moyenne, à peu près cinq nouveautés proposées par jour du calendrier : c’est exceptionnel – et même unique dans le paysage horloger ! Ces nouvelles montres sont commentées une par une : nous ajoutons à ces présentations des évaluations personnelles critiques, forcément subjectives et généralement pas complaisantes, mais toujours sincères, en bref, en vrac et toujours en toute liberté. Dans le formidable tsunami des nouveautés horlogères, cette sélection est déjà, en soi, une élimination du pire ou de l’insignifiant : il ne faut donc pas s’étonner que le meilleur y soit commenté plutôt positivement. Tout le monde l’aura compris : les absents ont toujours tort !

SWATCH Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Green Abyss

Green Abyss est le nouveau modèle de la collection Bioceramic Scuba Fifty Fathoms – l’hommage à la Fifty Fathoms de Blancpain lancée en 1953 et première véritable montre de plongée. Conçue pour les passionnés d’exploration et de découverte, cette nouvelle montre s’inspire des profondeurs de l’océan et des écosystèmes les plus secrets de la nature. Avec une combinaison unique de vert foncé et d’accents noirs et beige sable, Green Abyss évoque les mystères des fonds marins, encore largement inexplorés. Le secret de cette palette hors du commun ? La biocéramique, un matériau composite unique dérivé d’huile de ricin qui confère au boîtier et au passant une solidité et une douceur incomparables. Sur son cadran noir teinté de vert foncé, Green Abyss dévoile un indicateur de contact avec l’eau bicolore qui détecte la présence de liquide – un détail prisé par les collectionneurs. Depuis 1954, Blancpain incorpore cette complication unique dans certains modèles destinés aux clubs de plongée et aux unités militaires. Placé à 6 heures sur le cadran, ce capteur garantit que l’étanchéité de la montre n’a pas été compromise lors des précédentes plongées. Si la couleur du capteur change, cela signifie la présence d’humidité à l’intérieur de la montre. Plusieurs modèles Fifty Fathoms équipés de ce capteur bicolore portent la mention « Mil-Spec », conformément aux spécifications de la Navy américaine.

Green Abyss reprend toutes les caractéristiques de l’emblématique Fifty Fathoms de Blancpain : une étanchéité exceptionnelle, une protection antimagnétique, une lunette tournante sécurisée, une lisibilité parfaite et un mouvement mécanique. Comme tous les modèles de la collection Bioceramic Scuba Fifty Fathoms, Green Abyss est aussi dotée de l’innovant mouvement Sistem51 de Swatch. Fabriqué en Suisse selon un processus de production presque entièrement automatisé, Sistem51 se compose de seulement 51 pièces. Elles sont réparties en cinq modules pré-assemblés, dont une vis centrale. Il est antimagnétique grâce au spiral Nivachron et dispose d’une réserve de marche de 90 heures. Le dos du mouvement affiche une belle illustration du nudibranche Felimare picta, plus connu sous le nom de Doris géant. Cette créature des fonds marins est un clin d’œil aux innombrables merveilles de l’océan et à la diversité des espèces qu’il abrite. Green Abyss porte le logo vintage de Blancpain sur son cadran, un autre détail convoité par les collectionneurs. Elle possède aussi, sur le cadran et sur la couronne, le logo qui rend hommage à la collaboration entre Blancpain et Swatch. Monté sur un bracelet de style NATO en deux parties, son profil évoque la silhouette emblématique de la Fifty Fathoms et reflète son héritage durable. L’inscription Swatch orne le côté gauche du boîtier, tout comme celle de Blancpain sur les Fifty Fathoms originales. Cinq inscriptions inspirantes figurent au dos de la montre : « Passion for diving Licence to explore – Ocean Breath – Protect what you love – Immerge Yourself ». Green Abyss est à découvrir dans une sélection de boutiques Swatch dans le monde entier. Comme toutes les montres de la collection Bioceramic Fifty Fathoms, l’achat se limite à une montre par personne, par boutique et par jour.

UN COMMENTAIRE ? Cette Swatch Fifty Fathoms Green Abyss est une des plus réussies de cette collection qui n’a pas bénéficié du même succès populaire que les différentes MoonSwatch en matériau biocéramique. La faute sans doute à un prix trop élevé pour une Swatch (environ 400 euros) pour un boîtier de 42,3 mm x 14,4 mm d’épaisseur, étanche à 91 m [cinquante brasses : on ne voit pas ce que cette profondeur d’étanchéité a d’« exceptionnelle »] et dont le mouvement automatique Sistem41 n’est pas réparable, ni détachable du boîtier, ce qui oblige à changer toute la montre en cas de problème : 400 euros pour une montre jetable, ce n’est pas aussi bien stylé que l’esthétique « posidoniesque » de cette Swatch Scuba pleine de bons sentiments écologiques…

GÉRALD CHARLES Maestro GC39 (Édition du 25e anniversaire)

La Maison horlogère suisse indépendante Gerald Charles, célèbre son 25e anniversaire en dévoilant la Maestro GC39 25th Anniversary Edition, une montre inspirée de la créativité et de la maîtrise technique de son fondateur légendaire, Monsieur Gérald Charles Genta.Parallèlement, la Maison familiale ouvrira pour la première fois au public les archives de Gerald Charles dans le cadre des activités In the City organisées durant Watches and Wonders Geneva. Cette exposition unique mettra en lumière l’extraordinaire créativité de Monsieur Genta. Aux côtés de plusieurs esquisses originales, les visiteurs pourront admirer des modèles emblématiques issus des archives de Gerald Charles, tels que la Turbo, la Round 44, la Renaissance, la Sportside et la Seaside. Chacune de ces pièces témoigne le talent inégalé de Monsieur Genta pour jouer avec les formes et les fonctions, donnant naissance à des montres d’une ingéniosité et d’une élégance remarquables. Plus qu’une rétrospective, cette ouverture des archives offre également un aperçu du futur prometteur de Gerald Charles. « C’est un immense honneur pour ma famille et moi de guider Gerald Charles à l’aube de son 25e anniversaire », a déclaré Federico Ziviani, PDG de Gerald Charles. « Depuis sa renaissance en 2019, nous avons eu le privilège de la faire découvrir à une nouvelle génération de collectionneurs. Partout dans le monde, les amateurs d’horlogerie ont accueilli Gerald Charles avec un enthousiasme remarquable. Ces succès reposent sur l’iconique Maestro, et il est désormais temps de se tourner vers l’avenir et de mettre en lumière la richesse exceptionnelle de la Maison et la créativité visionnaire de notre fondateur, Monsieur Gérald Charles Genta. » Véritable visionnaire et touche-à-tout, Monsieur Genta a apporté à Gerald Charles près de cinq décennies de savoir-faire horloger. Il occupé le poste de directeur artistique jusqu’à son décès en 2011, laissant derrière lui un héritage exceptionnel, reflet de son talent unique et inégalé. À sa disparition, la Maison est passée sous la propriété de la famille Ziviani, ses partenaires commerciaux et amis de longue date. Aujourd’hui, Monsieur Genta est unanimement reconnu comme le designer horloger le plus influent de ces 200 dernières années. Un maître. Le maestro.

La Maestro GC39 25th Anniversary Edition puise son inspiration dans la Maestro GC39, un modèle d’une rare élégance, devenu l’emblème du design Gerald Charles. Reprenant le style classique de la « montre à guichet », cette pièce iconique de 2005 intégrait une complication à heure sautante, développée par le légendaire maître horloger Antoine Preziuso, ami proche de la Maison Gerald Charles. L’heure y était affichée par un disque rotatif, visible à travers une ouverture subtilement intégrée au cadran. La Maestro GC39 25th Anniversary Edition se distingue par son boîtier fluide aux courbes emblématiques, son cadran éclatant et son approche ludique de l’affichage de l’heure, fidèle à l’esprit visionnaire du Maestro. À 12 heures, une ouverture laisse apparaître un disque des 12 heures associé à une complication à heures sautantes : toutes les 60 minutes, le disque avance par incréments d’une heure. L’heure se lit grâce à ce disque rotatif et une aiguille centrale bleuie, ajourée pour capturer et refléter subtilement la lumière. Le cadran incarne à lui seul l’extraordinaire créativité artistique de Monsieur Genta., alliant art et technologie de pointe pour donner vie à sa vision. Il est méticuleusement conçu à partir de trois composants et matériaux distincts, qui s’assemblent pour révéler un motif étoilé baroque à rayons multiples, apparaissant et disparaissant au gré des reflets lumineux. Cet effet visuel captivant est obtenu grâce à une nouvelle technique de gravure micro-chimique de précision inédite, développée en exclusivité par Gerald Charles et baptisée meta-guillochage. Jamais utilisée auparavant en horlogerie, cette méthode révolutionnaire repose sur un processus en deux étapes : une première gravure est appliquée, puis recouverte d’un revêtement protecteur. Une seconde gravure vient ensuite compléter le motif avant que le revêtement ne soit retiré, révélant l’étoile baroque cachée sous certaines lumières. Les gravures forment des rainures arrondies, captant la lumière de manière non linéaire pour créer un jeu de reflets fascinant. En exploitant les lois de la physique, cette technique offre un effet visuel inédit et une expérience unique au poignet. Autre atout majeur : elle permet de retirer une couche infime de matériau, conférant à la montre un profil ultra-fin et léger. Au cœur du cadran, une fine plaque de lapis-lazuli vient orner la montre, découpée pour suivre la silhouette unique du boîtier Maestro. Ce bleu profond et scintillant rend hommage à Monsieur Genta, qui nourrissait une affection particulière pour cette pierre semi-précieuse, qu’il a utilisée dans plusieurs de ses créations iconiques. Tel un éclat d’étoile ou une sculpture baroque, la lumière se propage du cœur du cadran en lapis-lazuli, irradiant vers l’extérieur, seulement interrompue par un anneau en acier bleui reprenant la forme du Maestro, ainsi qu’une échelle des minutes noire, ponctuée d’index en acier bleui toutes les cinq minutes. Le cadran est également orné d’un logo spécial 25e anniversaire, visible uniquement sur certains modèles exclusifs de cette année.

Avec ses 42 mm de diamètre, la Maestro GC39 25th Anniversary Edition est 3 mm plus large que la Maestro 2.0 Ultra-Thin, devenant ainsi le plus grand modèle de la collection. À l’instar de la GC39 originale, son design repose sur une forme carrée, tandis que le modèle standard de la collection présente une forme rectangulaire. Malgré la complexité du boîtier et l'intégration de la complication à heures sautantes, son épaisseur reste maîtrisée, à seulement 11 mm. Grâce à l’utilisation du titane Grade 5 poli, la montre conserve néanmoins la légèreté et l’ergonomie qui font la renommée de la Maestro. Le choix de ce matériau, bien que complexe à travailler, témoigne de l'ambition et de la détermination sans faille des ingénieurs de la Maison. Une solution innovante a ainsi été trouvée pour préserver l’icône du boîtier tout en garantissant un confort optimal au poignet. Dans cette même quête de perfection, la montre est dotée d’une couronne vissée garantissant une étanchéité jusqu’à 100 mètres. Elle est montée sur un bracelet en caoutchouc vulcanisé bleu Clou de Paris, accompagné d’une boucle déployante en titane Grade 5 poli. Ces éléments rappellent à la fois l’héritage sportif de la Maestro et l’engagement de la Maison à concevoir des montres haut de gamme polyvalentes, conçues pour s’adapter parfaitement à toutes les occasions, que ce soit au bureau, pendant les loisirs ou de jour comme de nuit. Derrière le cadran envoûtant de la Maestro GC39 25th Anniversary Edition se cache un calibre mécanique d’exception. Le nouveau calibre Swiss Manufacture 4.0 se distingue par sa complication à heures sautantes, sa réserve de marche de 50 heures et une architecture sophistiquée intégrant 80 composants supplémentaires par rapport à un mouvement trois aiguilles classique. Fidèle à la philosophie « Sans compromis », chaque composant du mouvement a été minutieusement décoré à la main selon des techniques horlogères transmises et perfectionnées au fil des générations. Les Côtes de Genève et le perlage subliment ainsi chaque détail, illustrant le savoir-faire artisanal des horlogers de la Maison. Les rouages du mouvement, plaqués rhodium, ajoutent une touche de raffinement discret mais significatif qui symbolise l’obsession de Gerald Charles pour la beauté et l’excellence horlogère absolue.

UN COMMENTAIRE ? Élégance post-moderne [néo-classique, mais avec une pointe de décalage, ici double, d’un part dans la forme du boîtier, d’autre part dans l’heure sautante] et souci de ne pas céder à la facilité dans les moindres détails : la maison indépendante Gérald Charles prend décidément son métier à cœur et semble bien décidée à s’inscrire dans l’esprit créativement offensif de son éponyme fondateur. Il faut compter dans les 36 000 euros pour ce boîtier en titane de 42 mm x 42 mm x 11 mm d’épaisseur, étanche à 100 m et mécanisé par un mouvement automatique suisse spécialement développé pour cette heure sautante. Très originale, la décoration du cadran est saisissante…

U-BOAT U-65

Dans un monde dominé par les angles vifs et les géométries rigides, où tout semble enfermé et dénué d’imagination, U-Boat, la marque de Lucques fondée par Italo Fontana, qui défie les conventions depuis 25 ans, brise le mur avec une collection révolutionnaire de montres : la U-65. Dévoilée en avant-première mondiale lors du prestigieux salon Watches & Wonders 2025 à Genève, la U-65 se présente comme un véritable manifeste de créativité et de non-conformisme. Dotée d’un verre saphir ultra-bombé, cette montre impose sa présence avec un boîtier audacieux de 44 mm, proposé pour le moment en acier inoxydable 316L satiné. Le design intègre des anses mobiles, garantissant un confort et une adaptabilité exceptionnels. Séparées du boîtier et fixées grâce à un système de fixation exclusif, elles assurent une tenue parfaite, conçue pour s’adapter à tous les poignets. Le cadran squelette à trois niveaux, au caractère industriel affirmé dans des tons de gris ou de noir selon les modèles, est sublimé par le système exclusif Oil Immersion de U-Boat, déjà utilisé dans les modèles Capsoil et Darkmoon.

Un liquide spécial enveloppe le mouvement Ronda 756, amplifiant la perception de profondeur et la courbure du verre, pour un effet 3D captivant. Une bulle de compensation flottante se déplace librement sur le cadran, interagissant avec les index à 12, 8 et 4 heures, traités au Super-LumiNova en vert acide, aigue-marine et blanc, ainsi qu’avec les aiguilles marquées en forme de flèche des heures et des secondes.Restant fidèle à l’ADN iconique de la marque, la U-65 abandonne la traditionnelle couronne latérale gauche pour souligner la pureté de sa forme. Le réglage de l’heure se fait via un bouton discret situé au centre du fond du boîtier, sécurisé par l’innovant Locking Ring System, qui permet un réglage heure par heure. À côté du bouton, une trappe vissée permet un changement rapide de la pile, tandis qu’une autre facilite le remplissage du liquide. Le bracelet en silicone noir, doux et velouté au toucher, complète le design futuriste du modèle. Trois versions, pour l’instant en acier, font bien plus qu’indiquer l’heure : elles la redéfinissent, inspirant celui qui les porte à penser autrement. Une nouvelle façon de voir le temps : plus arrondi, plus fluide, plus hypercurved. Voici la U-65. U-Boat : briser les règles depuis 25 ans. 25 ans d’une vision sans compromis.

UN COMMENTAIRE ? Pour casser les codes et briser les règles, histoire de dynamiter les « bons usages » de la montre, la marque U-Boat met de l’huile dans son moteur (autour de son calibre électronique suisse), ce qui ajoute encore à la singularité de cette montre hypertrophiée (boîtier de 44 mm x 13,2 mm d’épaisseur, étanche à 50 m avec un mouvement à quartz Ronda) que ses cornes mobiles rendent plus confortable. Le réglage de l’heure se fait par un bouton au dos de la montre. Il faut compter dans les 1 900 euros pour s’initier à cette disruption oléo-électronique. À quelle température négative le liquide spécial dans lequel baigne la montre commence-t-il à geler et à partir de quel degré de chaleur se met-il en ébullition ?

IWC Montre d’Aviateur Automatic 41 Top Gun Mojave Desert

IWC Schaffhausen enrichit sa collection « Colors of Top Gun » avec la Montre d’Aviateur Automatic 41 Top Gun Mojave Desert. Son boîtier de 41 millimètres de diamètre est réalisé en céramique couleur sable. Baptisée « Mojave Desert », cette nuance est inspirée de la combinaison de vol des pilotes de la Navy et des paysages qui entourent China Lake, dans le désert occidental de Mojave. Le boîtierest complété par un cadran brun aux index et chiffres discrets, ainsi que par un bracelet en caoutchouc beige rehaussé d’un insert en textile : il en résulte un superbe design monochromatique. Le calibre 32112 de manufacture IWC, doté d’un remontage à cliquets automatique, offre une généreuse réserve de marche de 120 heures. IWC Schaffhausen jouit de près de quatre décennies de savoir-faire en matière de fabrication de boîtiers de montre en céramique. En 2019, la marque dévoile « Mojave Desert », la première couleur de céramique de sa collection « Top Gun ». Discrète, cette nuance terreuse est sublimée par des notes beiges et kaki. Elle est inspirée de la combinaison de vol despilotes de l’aéronavale et des paysages désertiques qui entourent China Lake, où se trouve une base aérienne réservée aux pilotes d’élite de l’US Navy. La manufacture horlogère suisse de luxe enrichit à présent sa collection d’un nouveau modèle « Mojave Desert ».

La Montre d’Aviateur Automatic 41 Top Gun Mojave Desert (réf. IW328106) arbore un superbe boîtier en céramique couleur sable de 41 millimètres de diamètre. La céramique technique est issue d’un processus de fabrication complexe. Les matières premières, réduites en poudre, sont moulées dans un pré-moule pour former un « corps vert ». Celui-ci est ensuite usiné afin de se rapprocher de la forme finale. L’étape suivante, le frittage du boîtier, se déroule à très hautes températures dans un four à céramique. Au cours de la cuisson, la céramique acquiert une dureté extrême et une résistance élevée aux rayures. La couleur distinctive « Mojave Desert » est obtenue en mélangeant de l’oxyde de zirconium avec d’autres oxydes métalliques selon un rapport de mélange précisément défini. Comme la couleur évolue lors du frittage, de très nombreux essais sont nécessaires pour atteindre exactement le résultat souhaité. La Montre d’Aviateur Automatic 41 To Gun Mojave Desert se distingue par son design monochromatique. Le cadran brun, assorti au boîtier en céramique, arbore une échelle des minutes et des chiffres à la nuance discrète, tous revêtus de Super-LumiNova pour garantir une excellente lisibilité quelles que soient les conditions de luminosité. Cet ensemble monochrome est complété par un bracelet en caoutchouc beige avec un insert en textile et une boucle ardillon en titane. Ce métal léger et robuste est également utilisé pour le fond de boîtier qui est gravé de l’emblématique logo « Top Gun ». La Montre d’Aviateur Automatic 41 Top Gun Mojave Desert est animée par le calibre 32112 de manufacture IWC. Son balancier affiche une fréquence de 4 Hz, garantissant une marche précise. Le mouvement est équipé d’un remontage à cliquets automatique qui utilise les mouvements du rotor, quelle que soit leur direction, pour emmagasiner une réserve de marche de 120 heures.

UN COMMENTAIRE ? Un élégant parti-pris monochromatique dans une nuance très militaire, pour une montre d’une grande simplicité que la maison IWC propose autour des 9 100 euros, ce qui n’est pas très compétitif par rapport à des trois-aiguilles dates équivalentes [qui ne disposent cependant pas toujours d’une réserve de marche de 120 heures]. Disons que c’est une montre visuellement « reposante » et apaisée dans son boîtier de 41 mm x 11,4 mm d’épaisseur étanche à 100 m et doté d’un mouvement automatique qui bénéficie d’une protection non négligeable contre les effets des champs magnétiques…

CERTINA DS-1 Grande date

Dévoilée en 2019 pour célébrer les soixante années d’innovation du système DS, la Big Date est rapidement devenue une pièce signature. D’un diamètre de 41 mm, son boîtier en acier inoxydable 316L se pare à présent d’une finition mate audacieuse. Deux nouveaux modèlesconfirment son identité urbaine : une édition avec traitement PVD noir intégral et une version aux nuances intemporelles bleu nuit et or, montée sur un bracelet en cuir assorti. Élégante, fonctionnelle et conçue pour durer, la DS-1 Big Date s’inspire de l’architecture contemporaine et des contrastes urbains. La complication grande date à 6 heures offre une excellente lisibilité, tandis que le système DS (Double Sécurité) de Certina veille à la durabilité avec un mouvement Powermatic 80.651 et un spiral Nivachron. Un garde-temps destiné à ceux qui avancent avec certitude. Une montre adaptée au paysage urbain contemporain : élégante et fonctionnelle, elle est conçue pour durer. Inspirée par le design moderne et les matériaux urbains, la DS-1 Big Date reflète unmonde en mouvement à travers un jeu d’ombre et de lumière. Des formes structurées et des contrastes raffinés définissent son esthétique : elle offre une présence mate incomparable pour ceux qui évoluent avec confiance dans le monde moderne. Certina signifie « certain » – un nom qui incarne notre philosophie. Située à 6 heures, la complication grande date procure à la DS-1 à la fois un style et une fonction. Ce mécanisme basé sur deux disques distincts – un pour les dizaines et un pour les unités – favorise la lisibilité grâce à un design épuré.

La DS-1 Big Date est équipée du système de Double Sécurité (DS) de Certina, qui fait partie intégrante de l’héritage de la marque. Cetteconstruction durable accroît la résistance aux chocs et l’étanchéité, garantissant ainsi une fiabilité à long terme. Le calibre Powermatic 80.651 assure au garde-temps une réserve de marche de 80 heures – une certitude infaillible. Renforcé par le spiral Nivachron, ce mouvement résiste aux champs magnétiques, aux variations de température et aux chocs. La collection de la DS-1 Big Date s’enrichit de deux nouveaux modèles. Pour la première fois, le boîtier de 41 mm en acier inoxydable 316L arbore un traitement PVD mat. Cette surface non réfléchissante met en exergue son identité urbaine et moderne. Les deux modèles présentent un cadran orné d’une finition soleil satinée ainsi qu’un fond en verre saphir. Noir intégral minimaliste : ce look monochrome en acier inoxydable avec traitement PVD noir mat se distingue par un style épuré et uniforme. Le bracelet de cette édition entièrement noire joue sur les contrastes en alternant des surfaces mates et polies. Nuances bleue et or intemporelles : cette version plus classique associe des teintes bleu nuit et or intenses à un cadran dégradé qui converge vers le noir sur son pourtour. Le modèle est associé à un bracelet en cuir muni du système de changement rapide : des barrettes à ressort permettent de remplacer facilement le bracelet.

UN COMMENTAIRE ? Cette trois-aiguilles Swiss Made dans un boîtier rond de 41 mm (étanche à 100 m et animé par un mouvement automatique suisse performant) ne va sans doute pas chambouler l’idée qu’on fait de l’horlogerie contemporaine, même avec sa grande date [qui semble ici à la fois disproportionnée et incongrue], mais peut-on en demander plus à une « montre de tous les jours », sans prétention à l’iconicité, que Certina propose autour des 980 euros (cadran noir, bracelet acier) et des 930 euros (cadran bleu bracelet cuir) ? C’est en tout cas de l’horlogerie claire, nette, précise –  et surtout honnête…

BOMBERG Apex Pulse

Bomberg, la marque horlogère suisse indépendante connue pour ses designs audacieux et anticonformistes, dévoile avec fierté la Apex Pulse : un chronographe épuré, conçu avec précision pour la vie urbaine, les décisions rapides et le style affirmé. La Apex Pulse n’est pas simplement une nouvelle montre – c’est un nouveau rythme. Bien qu’elle partage le boîtier sculptural inspiré de la course automobile de l’Apex originale, la Pulse est d’un tout autre registre : plus habillée, plus polyvalente, et taillée pour l’énergie de la vie citadine moderne. Rythme rapide, sens du design, identité assumée : ce chronographe est le compagnon quotidien de ceux qui montrent la voie. Qu’est-ce qui distingue la Apex Pulse ? Boîtier élégant : boîtier en acier inoxydable 316L facetté avec finitions brossées, polies et chanfreinées pour un profil reconnaissable entre mille. Bouton de démarrage unique : placé à 2h, le poussoir rainuré améliore la prise en main et apporte une signature visuelle distinctive. Cadran tridimensionnel : géométries profondes, index appliqués polis, sous-cadrans nets, et Luminova pour une visibilité nocturne. Lunette en céramique noire sur les versions Black et White, acier brossé sur la version Blue pour un rendu plus épuré, toutes gravées avec une échelle tachymétrique. Bracelet intégré en acier : massif, angulaire, sans rupture – avec fermoir invisible pour un rendu moderne et épuré. Verre saphir antireflet et étanchéité 100m : une montre solide, conçue pour le quotidien.

Précision suisse, fiabilité quotidienne : la Apex Pulse est animée par un mouvement chronographe à quartz suisse – précis, sans entretien, toujours prêt. Elle offre chronométrage au dixième de seconde, compteurs chrono, et affichage de la date. Elle suit votre rythme, sans faillir. « Nous sommes très fiers de ce que l’Apex Pulse apporte à la collection », déclare David Sanchez, CEO de Bomberg. « C’est une extension raffinée de notre gamme Apex, qui montre combien Bomberg peut être à la fois sophistiquée et audacieuse. »

UN COMMENTAIRE ? Assez d’angles pour la virilité intrinsèque de ce chronographe, avec un boîtier à pans coupés que n’aurait pas renié Gérald Genta et un bracelet intégré à maillons métalliques plat dans le même goût. Un cadran lui aussi texturé avec une prédilection pour les angles dans un style météoritique bien ordonné. Un superbe poussoir à deux heures pour la touche identitaire. Enfin, un prix bien calculé (un peu en-dessous des 2 000 euros pour un boîtier de 43 mm x 12 mm d’épaisseur, étanche à 100 m, avec un mouvement à quartz suisse qui propose 54 mois d’autonomie) pour un chronographe qui habille confortablement le poignet en dépit de sa taille et de son poids…

ZENITH Defy Extreme Diver

Depuis 1969, la collection Defy de Zenith incarne une alliance sans faille entre robustesse et précision. Surnommée le « coffre-fort du temps » en raison de sa conception solide Defy le mouvement comme un véritable écrin, la Defy s’est rapidement imposée comme une référence incontournable en matière de fiabilité. Parmi ses modèles les plus emblématiques figure la Defy Diver A3648, aussi appelée Defy Plongeur, une véritable montre de plongée professionnelle dotée d’une étanchéité de 600 mètres et d’une lunette tournante. En 2024, Zenith renouvelle son engagement envers la performance extrême avec le lancement de la Defy Extreme Diver moderne, ainsi qu’une réédition fidèle du très recherché modèle A3648. Aujourd’hui, ces deux garde-temps iconiques se réinventent dans une édition exclusive “Shadow” en titane microbillé, mêlant inspiration vintage et esthétique contemporaine audacieuse. Conçues pour les aventuriers modernes, ces nouvelles interprétations sont prêtes à plonger dans les profondeurs abyssales.Pensées pour répondre aux exigences de l’exploration sous-marine la plus intense, les Defy Extreme Diver et Defy Revival Diver sont façonnées en titane, à la fois léger et extrêmement résistant. Leurs boîtiers anguleux, signature de la collection Defy, sont entièrement microbillés pour obtenir un fini mat qui souligne leurs lignes architecturales et leur confère un style furtif distinctif. Tandis que les tons sombres et les textures mates évoquent une élégance technique sophistiquée, des accents jaunes éclatants viennent rehausser le design d’une touche d’énergie et de haute visibilité — alliant parfaitement fonctionnalité et audace esthétique.

Héritière moderne des montres de plongée Defy pionnières de 1969, la Defy Extreme Diver est un instrument contemporain pensé pour affronter les conditions sous-marines les plus redoutables. Logée dans un boîtier en titane microbillé de 42,5 mm, cette montre aussi technique qu’esthétique se distingue par sa lunette tournante unidirectionnelle en céramique noire, montée sur une base dodécagonale fixe. Entièrement recouverte de Super-LumiNova, elle garantit une lisibilité optimale, tandis que son bord cannelé permet une manipulation aisée, même avec des gants. Conçue pour la plongée en saturation, elle affiche une étanchéité de 600 mètres, une valve à hélium et une couronne vissée protégée par des épaules latérales. Son cadran noir orné d’un motif étoilé intègre des index et aiguilles en Super-LumiNova C1, ponctués de touches jaunes pour assurer une visibilité maximale, même en faible luminosité. Fait rare pour une montre de cette catégorie, la Defy Extreme Diver présente un fond saphir dévoilant le calibre automatique El Primero 3620 dans une finition noire moderne. Ce mouvement trois aiguilles bat à haute fréquence (36 000 alternances/heure) et intègre un échappement paramagnétique avec composants en silicium. Son remontage bidirectionnel assure une réserve de marche de 60 heures. Elle est proposée sur un bracelet trois maillons en titane microbillé, accompagné de deux alternatives interchangeables : un bracelet en caoutchouc noir effet Cordura avec boucle déployante, et une sangle textile noire et jaune à boucle ardillon. Le système de changement rapide permet de passer d’un style à l’autre sans outil, en toute simplicité.

UN COMMENTAIRE ? Une superbe création bien plus qu’une banale re-création dérivée d’une icône vintage : cette nouvelle Defy Extreme Diver renouvelle subtilement l’esthétique traditionnelle des « plongeuses », sans en trahir l’âme, mais y ajoutant des marqueurs géométriques contemporains bien maîtrisés par la marque. Ce qui n’a pas été maîtrisé, en revanche, c’est le prix proposé : à un peu moins de 13 000 euros (boîtier de 42,5 mm x 15,5 mm étanche à 600 m avec valve à hélium et mouvement automatique « manufacture »), cette « sportive chic » aurait mieux fait de plonger vers ses concurrentes – face auxquelles elle dispose de vrais atouts – plutôt que de tenter une impossible montée vers des altitudes de prix où elle ne peut plus se défendre. Dommage, cette indéniable réussite esthétique méritait mieux qu’une péjoration commerciale…

COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS