REPÉRAGES #191-2024 (accès libre)
Sept montres qui chronographient et qui conceptualisent le temps en vue du GPHG 2024

PIAGET Altiplano Ultimate Concept Tourbillon

Pour marquer son 150e anniversaire, la Maison Piaget a réalisé un exploit exceptionnel. 150 ans après la fondation de la Maison, 67 ans après avoir inventé son premier calibre ultra-mince - le 9P - et 6 ans après avoir dévoilé la montre la plus fine du monde, l'Altiplano Ultimate Concept, en 2018, Piaget repousse une fois de plus les limites de l'ingéniosité horlogère. Façonnée par une quête d'élégance et animée par l'inventivité, cette montre affiche une épaisseur de 2 mm, abritant le cœur battant d'un tourbillon volant. Avec un diamètre de 41,5 mm, une résistance à l'eau garantie jusqu'à une profondeur de 20 mètres et un boîtier en alliage de cobalt traité au PVD bleu, l'Altiplano Ultimate Concept Tourbillon semble posséder toutes les caractéristiques d'une montre de tous les jours. Cependant, sa finesse de 2 mm et son tourbillon volant l'élèvent à un niveau différent : celui de l'extraordinaire. Étape naturelle dans le parcours de la Maison, cette invention est à la fois un jalon technique et émotionnel.

ULYSSE NARDIN Freak S Nomad

La Freak S Nomad est la fusion parfaite entre l’horlogerie du XVIIIe et du XXIe siècles, exprimée à travers des technologies de pointe, des matériaux d’avant-garde et un artisanat préindustriel, tel que le métier d’art du guillochage manuel. Lorsque la Freak a été introduite en 2001, elle a inauguré un nouveau paradigme dans la Haute Horlogerie suisse. C’était une création extravagante, un OVNI dans un monde horloger régi par les conventions et le conservatisme. À l’époque, les montres mécaniques suisses avaient toutes des aiguilles pour indiquer l’heure, un cadran pour les abriter et une couronne fixée sur le flanc du boîtier pour ajuster l’heure. Or, la Freak en était dépourvue : sans cadran, sans aiguilles et sans couronne, elle a bouleversé l’industrie. L’heure se réglait grâce à un système intégré dans la lunette, tandis qu’un mécanisme logé dans le fond du boîtier permettait de remonter la montre. Pour indiquer l’heure, en l’absence d’aiguilles, la Freak utilisait le carrousel tourbillon qui effectuait une rotation complète en une heure. En 2024, la Freak S Nomad est la montre à affichage simple la plus complexe de l’industrie. Limitée à 99 exemplaires, la Freak S Nomad se distingue par un calibre unique aux allures de vaisseau spatial. Ce design découle de l’architecture du mouvement Manufacture UN-251 de la Freak S : un carrousel volant qui tourne sur son propre axe. Le pont des minutes est revêtu de PVD anthracite avec une touche de Super-LumiNova qui s’illumine en bleu clair dans l’obscurité. Au total, le mouvement compte 373 composants et 33 rubis. La Freak 2001 était la première montre suisse équipée d’un échappement fabriqué à partir d’une merveille de l’horlogerie : le silicium. Léger, élastique et à faible friction, ce matériau est hautement résistant et peut être produit avec une grande précision. L’utilisation du silicium est aujourd’hui répandue dans l’horlogerie, mais au tournant du millénaire, c’était une vraie révolution, initiée par la Freak. La Freak S Nomad présente deux oscillateurs avec des balanciers en silicium inclinés à 20 degrés et des échappements traités avec du DIAMonSIL high-tech, offrant des avantages en termes de précision et de durabilité. Ces derniers sont reliés par le plus petit système différentiel vertical jamais conçu, monté sur des roulements à billes. Le remontage est quant à lui assuré par l’innovant système automatique breveté Grinder® d’Ulysse Nardin, deux fois plus efficace qu’un système automatique traditionnel, une première mondiale pour un double oscillateur. Le disque des heures positionné sous le mouvement carrousel est orné d’un décor guilloché main en « pointe de diamant ». En effet, chaque disque dévoile un splendide motif de courbes entrelacées, nécessitant 240 mouvements manuels continus pendant trois longues heures. Ce décor étant le fruit d’un travail ininterrompu, le guillocheur ne doit pas lever la main ni même tressaillir afin de garantir la parfaite continuité des formes. Pour atteindre une telle finition avec un niveau de maîtrise et de minutie aussi élevé, les guillocheurs doivent consacrer des années à leur apprentissage et à leur perfectionnement. Façonnant une seule pièce à la fois, ces artisans emploient une machine rare du XVIIIe siècle entièrement actionné à la main, sans électricité, ni guidage laser.

ANGELUS Instrument de vitesse

Nouvel opus de la collection La Fabrique, Instrument de Vitesse fait revivre l’âge d’or du chronométrage de course. Ce chronographe monopoussoir semble extrait d’un tableau de bord d’une GT vintage. Doté d’une seule aiguille, la trotteuse, il chronomètre un temps maximum d’une minute. Epuré et d’un raffinement sportif rétro, Instrument de Vitesse s’adresse aux amateurs d’histoire et de culture horlogère. Abrité dans un boîtier en acier de 39 mm de diamètre, son calibre manufacture à remontage manuel de 4,20 mm lui permet de passer sous la barre des 10 mm d’épaisseur totale.

BREITLING Chronomat B01 42

La ligne Chronomat B01 42 de Breitling passe au niveau supérieur avec une nouvelle version de la collection Chronomat B01 42. Quant aux adeptes du titane, Breitling leur propose la Chronomat B01 42 dans ce métal léger et remarquablement résistant. Tout en offrant une sensation de qualité supérieure au poignet, la Chronomat conserve ainsi la robustesse qui a fait sa réputation. N’ayez crainte : toutes les caractéristiques emblématiques de la Chronomat ont été préservées. Sa couronne en « oignon », clin d’œil aux origines aéronautiques de la collection, assure une excellente préhension tout en apportant une touche vintage. Les cavaliers signatures rythment toujours la lunette et permettent au porteur d’intervertir les indicateurs de 15 et 45 minutes pour effectuer un chronométrage classique ou un compte à rebours. La Chronomat de Breitling s’est toujours adressée aux amateurs d’horlogerie, certes, mais surtout aux pionniers. Née sous le règne des montres à quartz fines, elle a défié les tendances avec son caractère mécanique audacieux et impressionnant. La Chronomat a fait sa première apparition en 1983 en tant que montre officielle de la célèbre patrouille acrobatique italienne Frecce Tricolori, avant de connaître un lancement à grande échelle l’année suivante. Sa diffusion a contribué à redonner ses lettres de noblesse au chronographe mécanique à l’époque où le quartz dominait. Avec le lancement de ce nouveau modèle en titane, Breitling marque à nouveau des points auprès des amateurs d’horlogerie du monde entier, alliant approche moderniste et tradition de style et de précision.

ZBIOLAND Moteur Stellaire

Le concept de la montre Zbioland Interstellar Engine semble fascinant ! En 1908, les frères Seguin (Louis Seguin et Laurent Seguin) ont inventé le moteur à cylindre rotatif, résolvant ainsi le problème des premiers moteurs d'aviation avec des cylindres en fonte nécessitant des radiateurs externes, ce qui les rendait volumineux. Ils ont nommé leur entreprise Société Des Moteurs Gnôme. À première vue, ce type de moteur ressemble presque trait pour trait aux moteurs d'aviation ultérieurs à pistons radiaux refroidis par air, avec des cylindres disposés uniformément en cercle, mais fonctionne sur un principe fondamentalement différent. Dans ce type de moteur, les cylindres tournent avec l'hélice tandis que le vilebrequin reste fixe, à l'opposé d'un moteur conventionnel. Le Zbioland Interstellar Engine n'améliore pas seulement l'attrait visuel avec son design unique, symbolisant l'énergie dynamique à l'intérieur de la montre, mais il ajoute aussi du plaisir et de l'intérêt visuel à son port avec son mouvement naturel d'enroulement. Quant à l'affichage de l'heure, le placement innovant des aiguilles à 6 heures est un choix créatif. Il ajoute une touche de futurisme, permettant au porteur de vérifier discrètement l'heure de manière pratique. Ce choix de conception non conventionnel s'harmonise parfaitement avec le thème de la série Galaxy, combinant élégance et fonctionnalité. Dans l'ensemble, cette montre conceptuelle, avec son esthétique céleste et sa méthode innovante de mesure du temps, est destinée à inspirer l'imagination des amateurs de montres.

ATELIER NEO KUNG Orienta

Orienta est le premier chronographe de haute horlogerie de Chine et aussi mon premier travail horloger personnel. Je dédie ce début pour célébrer la grande réussite d'il y a 60 ans et mes racines. Le mouvement à l'intérieur d'Orienta, NK-01, trace son architecture de Venus, un lien historique avec le mouvement chronographe chinois et les collaborations sino-suisses d'il y a plus de six décennies. Le design du mouvement, influencé par mon concept de "l'arbre de la vie", se manifeste dans les ponts, les bras et le balancier, célébrant la résilience et la magnitude de la vie. Chaque détail est méticuleusement fini à la main. La silhouette d'Orienta, inspirée par la Cité Interdite, privilégie la symétrie. La couronne et les poussoirs s'alignent avec la ligne centrale du boîtier, et la lunette et le fond de boîtier sont symétriquement formés. Le cadran présente un argentage et des marqueurs appliqués à la main, rappelant les années 60, avec quatre index carrés évoquant les tours d'angle du palais impérial. Un rehaut ombré doré ajoute de la chaleur à l'esthétique globale. Les variations uniques de la queue sur les aiguilles maintiennent l'essence du design original des années 1960, tandis que les doubles rouges améliorent la lisibilité et la modernité. Le boîtier, fabriqué en Platine 950, convient à cette pièce significative. Le bracelet, résultat de mon implication personnelle dans le processus de teinture, arbore une palette de soleil unique. La méthode de teinture à base de plantes, sans revêtement, assure une sensation parfaite, avec des détails cousus à la main promettant un aspect parfait également. La portabilité d'Orienta est le résultat de tests et de modifications incessants. Son épaisseur et son diamètre, respectivement de 10,6 mm et 39,8 mm, sont le résultat de 21 essais de boîtier, assurant la compatibilité avec toute manche de chemise. L'association avec le saphir rend la montre légère et transparente. Mon design unique de cornes s'adapte à diverses tailles de poignet, éliminant les problèmes de portabilité pour les poignets plus petits. Portons l'héritage en avant et créons davantage.

BAMFORD x seconde/seconde Chronographe Monopoussoir B347

Bamford London et seconde/seconde/ collaborent à nouveau et donnent le majeur à leur nouvelle montre en édition limitée… C'est exact. C’est ce que vous pensez : une montre qui fait le majeur. La Bamford London X seconde/seconde/ B347 BAD MOF’R est le deuxième enfant amoureux conçu par la société horlogère britannique disruptive Bamford London et le créateur français anarchique Romaric André, alias seconde/seconde/. La montre est basée sur le chronographe monopoussoir en titane B347 de Bamford London et est limitée à 50 pièces. Lorsque le fondateur de Bamford London, George Bamford, a rencontré le deuxième/seconde/fondateur Romaric en 2020, un lien unique s'est formé. Deux perturbateurs dotés d'un talent pour l'imprévisible, le non-conformiste et le tout simplement drôle, allaient toujours faire des étincelles. C’est un duo qui voit le monde sous un angle différent, s’affranchissant de décennies de conventions pour surprendre – et déformer. Et les voilà de retour pour une deuxième collaboration avec le Bamford London seconde/seconde/B347 (BAD MOF’R). L’histoire de la montre s’articule autour de deux éléments. Le premier est le nom : BAD MOF’R, une version de Bamford. La seconde est le sous-cadran à 3 heures où seconde/seconde/ a remplacé l’aiguille conventionnelle par un salut à un seul doigt qui devient le compteur de 30 minutes du chronographe. Le compteur blanc contraste fortement avec le cadran bleu dégradé, tandis que le manchon rouge eff-off met en valeur l'aiguille centrale des secondes rouge. Le chronographe est animé par un mécanisme automatique Swiss Made Sellita SW510 et actionné par un seul poussoir à 2 heures qui, comme la couronne et le boîtier de 41,5 mm, sont coulés dans du titane ultra-léger. Le tout est monté sur un bracelet en Cordura bleu. Déformer les normes ne signifie pas que vous ne pouvez pas être à l’aise. Le BAD MOF'R fait suite au BAD FORM GMT, qui était basé sur le design GMT signature de Bamford London et comportait un salut churchillien à deux doigts, ainsi que la bâtardisation du logo Bamford en Bad Form.

COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS