REPÉRAGES #243-2023 (accès libre)
Sept montres qui ont le courage de regarder avec panache dans toutes les directions du temps qui passe

MAURICE DE MAURIAC nouveau Chrono Modern Grand Prix Zurich 

En 1939, Zurich s'est préparée à organiser un Grand Prix... qui finalement n'a pas pu avoir lieu en raison de l'éclatement de la Seconde Guerre Mondiale. Et si l’on décidait d'organiser un Grand Prix de Zurich aujourd’hui ? En association avec le Züri Ring Simulation Motodrom, Maurice de Mauriac ajoutent deux nouveaux cadrans à l'emblématique collection Pit Stop. Du Grand Prix de Zurich qui n'a jamais pu exister à un Grand Prix de Zurich virtuel et à un chronographe du Grand Prix de Zurich réel : c'est un parcours fou et audacieux mené par Maurice de Mauriac qui ne peut s’en empêcher ! Oui, le Züri Simulation Motodrom ne sont que des simulateurs. Pourtant, une fois dans le cockpit, le pilote ressent le besoin de sensation de vitesse. À tel point qu’il aura tendance à oublier de respirer pendant un tour ou deux. Envoûté par le drame qui se joue sur la piste, le pilote commencera soudain à sentir l’odeur du caoutchouc usé, de l'huile et de l'essence. C'est alors qu’il ou elle sent la victoire approcher. En 1939, à l'occasion de l'Exposition nationale suisse, la ville se prépara à accueillir un Grand Prix. Mais le Grand Prix de Zurich sera annulé en raison de l'éclatement de la Seconde Guerre Mondiale. Il a fallu attendre plus de 80 ans pour que quelqu'un soit assez fou et déterminé pour organiser à nouveau un Grand Prix à Zurich. Maurice de Mauriac a toujours été attiré par la folie surtout, lorsqu'il s'agit de sports mécaniques ; c'est pourquoi la marque est devenue chronométreur officiel du Grand Prix de Zurich 2023 et a créé un garde-temps qui incarne l'esprit de cette course tout en célébrant les couleurs de la ville. Tom Mächler, directeur général du Züri Ring Simulation Motodrom, est celui qui a dirigé ce projet. Il a fait appel à l’une des légendes de la course automobile, Hans Herrmann, le photographe de course automobile, Rainer W. Schlegelmilch et le designeur enthousiaste, Stefano Luzzatto. Ils n'ont pas réussi à faire résonner les pots d'échappements de la Formule 1 à Zurich comme ils l'ont jadis fait à Monaco. Mais ils ont créé l'illusion parfaite d'un Grand Prix à Zurich et Maurice de Mauriac s'est joint à cette initiative. Dans la simulation Züri Ring, n’importe qui peut prendre le volant d’une monoplace de F1 et foncer à toute vitesse dans les rues de la ville de Zurich. Seul, dans le cadre d'une course commune ou avec l'aide d'un entraîneur, les simulateurs utilisent non seulement des images réelles de la piste, mais donnent également un retour mécanique au pilote, ce qui offre au conducteur une expérience d'une course extrême sur le plan physique ainsi qu’émotionnel. Outre le Grand Prix de Zurich, 200 circuits et 200 véhicules différents peuvent être sélectionnés sur les simulateurs. Comme de nombreuses montres de Maurice de Mauriac, la Chrono Modern Grand Prix Zurich peut être personnalisée afin d'offrir à son propriétaire un garde-temps unique. C’est la montre idéale, que ce soit pour les passionnés de sport automobile ou pour quelqu'un qui souhaite simplement un garde-temps différent.

Les « Petrolheads » ont toujours suivi Maurice de Mauriac pour ses montres inspirées de la course automobile et dotées de chiffres personnalisés. Le cadran de la Chrono Modern Zurich Grand Prix peut être immortalisé avec le numéro de votre choix, par exemple, un numéro de dossard, celui de votre idole, voire même une date importante, le cadran sera personnalisé selon votre choix. Vous pouvez choisir n'importe quel chiffre de 01 à 99, et si cela change, Maurice de Mauriac changera votre montre en conséquence. Et puis il y a les « bandes de couleur » que l’on retrouve comme sur les voitures. Sur le cadran, elles y confèrent un aspect plus dynamique et associées aux chiffres porte- bonheur, elles évoquent l'esprit traditionnel de la course automobile. Les bandes ont été mises en place pour aider les spectateurs à identifier les voitures pendant les courses et elles ont certainement eu un certain effet psychologique - devenant un synonyme de vitesse. Maurice de Mauriac a toujours été fasciné par le design des voitures classiques et, depuis deux décennies, la marque présente les “bandes de couleur” dans sa collection Racing avec différentes combinaisons chromatiques sur les montres et les bracelets NATO. La Chrono Modern Zurich Grand Prix utilise la combinaison de couleurs bleu/blanc historiquement associée aux armoiries de la ville. L'édition Zurich Grand Prix est disponible en deux références de cadran (blanc argenté et boîtier en acier inoxydable brossé ; cadran noir et boîtier en acier inoxydable avec revêtement PVD noir) et deux tailles différentes (42 et 45 mm) ; elle est basée sur le Chrono Modern, un classique absolu qui a accompagné - et survécu - à pratiquement tous les extrêmes climatiques et physiques dans les différents défis proposés par diverses collaborations et ambassadeurs au cours de la dernière décennie. Le Chrono Modern Zurich Grand Prix est doté de la lunette vissée brevetée de la marque, d'une couronne vissée, de poussoirs vissés et d'une combinaison jour-date. Attachez vos ceintures !

H. MOSER & CIE. Endeavour Chinese Calendar Édition limitée 

Réputée pour son quantième perpétuel, le plus lisible et le plus ingénieux du marché, H. Moser & Cie. a eu envie d’explorer plus loin cette complication et d’ajouter un autre calendrier à sa collection. En collaboration avec son partenaire, Agenhor SA, H. Moser & Cie. a développé le modèle Endeavour Chinese Calendar Limited Edition, produit en 100 exemplaires. Ce garde-temps représente une véritable prouesse technique, associant le calendrier luni-solaire chinois et le calendrier grégorien, uniquement solaire, y ajoutant l’affichage des 12 signes du zodiaque chinois, ainsi que celui des phases de lune, le tout sans nécessiter de correction pendant 12 ans. C’est également le symbole de deux cultures, de deux mesures, qui se combinent et se côtoient en harmonie. Réconciliant le soleil et la lune, il assemble des éléments du calendrier solaire et du calendrier lunaire, calculés séparément, et les synchronise. Le tout dans une esthétique à la fois minimaliste et élégante, pour un confort de lecture et d’utilisation. Depuis toujours, les gens ont éprouvé le besoin de mesurer le temps, de le maîtriser. Pour ce faire, ils ont utilisé les éléments célestes pour définir des cycles et des calendriers, à savoir le soleil, la lune ou les deux ensemble. Alors que le calendrier grégorien est basé sur le soleil uniquement, le calendrier chinois est principalement lunaire, puisqu’il suit les cycles de la lune, mais il tient également compte du soleil, ce qui le rend plus complexe. Il s’agit donc d’un calendrier luni-solaire. Riche en symbolisme, en culture et en tradition, il est issu de l'observation de la nature il y a des milliers d'années et permet de suivre le rythme des cycles luni-solaires et des quatre saisons, essentiels dans l’agriculture chinoise et sa culture traditionnelle. C’est un système complexe et ancien de calcul du temps. En comprenant le calendrier chinois, on peut voyager à travers l'histoire millénaire de la Chine et en appréhender les finesses. Avec le modèle Endeavour Chinese Calendar Limited Edition, H. Moser & Cie. rend hommage à la culture chinoise traditionnelle.

Véritable prouesse technique, le Endeavour Chinese Calendar Limited Edition affiche les mois et les jours du calendrier chinois, les jours du calendrier grégorien, les phases de lune, ainsi que les signes du zodiaque qui sont associés à chaque année chinoise. Le calendrier lunaire étant basé sur les cycles de la lune, les mois chinois comportent entre 29 et 30 jours, en accord avec les phases de l’astre lunaire, qui met 29,53 jours pour faire le tour de la terre. Il y a 12 mois lunaires, ce qui signifie qu’une année lunaire dure en moyenne 354,36 jours et compte donc 10,88 jours de moins qu’une année solaire, d’une durée de 365,25 jours. Dans un calendrier uniquement lunaire, les mois se décalent par rapport aux saisons, chaque mois commençant environ 11 jours plus tôt à chaque année solaire suivante. Pour éviter de trop grands décalages par rapport à l’année solaire, les calendriers luni-solaires sont enrichis d’un 13e mois tous les deux à trois ans. Appelés embolismiques, ces mois sont insérés pour maintenir la synchronisation entre les années lunaires et les saisons. Le modèle Endeavour Chinese Calendar Limited Edition indique également ce mois supplémentaire. Étant donné qu’il n’y a pas répétition de cycle dans le calendrier chinois, il est impossible de créer mécaniquement un calendrier perpétuel chinois. C’est donc un défi d’envergure que H. Moser & Cie. et Agenhor SA ont relevé en réalisant un garde-temps capable d’indiquer avec exactitude toutes les informations calendaires luni-solaires pendant un cycle de 12 ans sans aucune correction. Alors que les autres calendriers chinois existant sur le marché nécessitent au minimum 70 corrections manuelles pendant une période duodécimale, il s’agit du premier mouvement qui fonctionne sur ce même cycle sans intervention extérieure. Cet exploit est rendu possible grâce à deux cames qui fonctionnent en parallèle et qui transmettent les informations sur le nombre de mois chinois et sur la durée de ces mois par le biais de palpeurs. Le modèle Endeavour Chinese Calendar Limited Edition tient ainsi compte du nombre de mois luni-solaires et de leur durée, des mois embolismiques, de l’année luni-solaire chinoise et de l’animal qui y correspond dans le zodiaque chinois, des phases de lune, ainsi que des dates du calendrier grégorien, et ce pendant 12 ans. Au terme de ce cycle, les cames seront tout simplement changées pour les 12 années à venir en même temps que la montre sera révisée.

Contrastant avec l’or rouge du boîtier Endeavour, le cadran Midnight Blue fumé arbore le logo H. Moser & Cie, en laque transparente, comme une signature secrète. Il s’ouvre sur des guichets en forme de croissants de lune, l’un indiquant les mois luni-solaires chinois, sur la partie gauche, l’autre affichant simultanément les jours luni-solaires chinois et la phase de lune du côté droit. Deux aiguilles rétrogrades munies de bouts arrondis évoluent le long de ces guichets, revenant à leur point de départ une fois leur course terminée. À midi, deux guichets laissent apparaître l’année luni-solaire chinoise et l’animal qui y est associé, ainsi que le mois embolismique s’il s’agit d’une année à 13 mois. Dans les années à 12 mois, le guichet correspondant restera noir. Une petite seconde excentrée à 6 heures surmonte le guichet du quantième grégorien. Limité à 100 exemplaires, le modèle Endeavour Chinese Calendar Limited Edition sera disponible auprès du réseau de partenaires de H. Moser & Cie. dans le monde entier. Basé sur le mouvement manufacture HMC 200 à remontage automatique de H. Moser & Cie., le calibre HMC 210 est combiné avec un module développé par Agenhor SA. Comme l’explique Edouard Meylan, CEO de H. Moser & Cie. : « De cette synergie entre nos deux sociétés partenaires est né le modèle Endeavour Chinese Calendar Limited Edition, qui transcrit la complexité du calendrier chinois et l’apprivoise à travers une montre élégante et épurée, facile à utiliser, à lire et à régler. Dotée d’une esthétique minimaliste et élégante, c’est une interprétation moderne et occidentalisée de la culture chinoise, à l’opposé des autres modèles de ce genre disponibles sur le marché, qui sont extrêmement chargés et complexes à utiliser, difficiles à lire, dans des exécutions très orientales. Je suis convaincu que le succès de cette pièce va aller au- delà des frontières et des cultures, parce qu’elle est belle, tout simplement ». H. Moser & Cie. : de la haute horlogerie décalée pour les initiés.

VERSACE Greca Goddess

Une montre-bijou de style contemporain avec des clous qui donnent un aspect 3D à l'anneau supérieur et un bracelet innovant à motif Greca. Pour l'automne-hiver 2023, Versace lance une collection de montres-bijoux de style contemporain : Greca Goddess. La montre s'inspire du luxueux sac Greca Goddess de Versace et du symbole Greca immédiatement reconnaissable. Le motif est repris sur le bracelet, des sphères remplissant les espaces ouverts du motif. Ce bracelet sophistiqué à la finition dorée offre une interprétation pleine et vide du motif Greca emblématique et est encore embelli par des clous qui ajoutent à l'effet 3D. Comme sur le bracelet, les clous apportent un mouvement tridimensionnel à l'anneau supérieur et se retrouvent sous la forme de trois index sur le cadran. L'index 12h, quant à lui, est pointé par une Méduse en 3D au-dessus du logo Versace. Les nouvelles montres pour femmes Greca Goddess seront en vente à partir d'octobre dans les boutiques Versace, chez les détaillants agréés et sur le site versace.com.

PANERAI Radiomir PAM 01385

Depuis plus d’un siècle, l’héritage de la famille Panerai est lié aux instruments de précision conçus pour accompagner les militaires italiens dans leurs missions. Chargé par la Marine Royale Italienne de lui fournir des instruments de haute précision, Guido Panerai a mis au point et breveté dès 1916 le Radiomir, une substance à base de radium luminescente permettant une meilleure lisibilité dans le noir et marquant le début de cette histoire. Un reçu des archives indique que le prototype de la Radiomir a été présenté en 1935. Au fil des années, la construction en sandwich a évolué progressivement pour finalement laisser place à deux plaques superposées. Cette montre présente d’autres améliorations, telles que le pont protège-couronne et une nouvelle substance luminescente, le Luminor. Conçue exclusivement pour les militaires, elle a été utilisée par les forces armées jusqu’au début des années 1970, ses modèles étant couverts par le secret militaire. La Radiomir Officine PAM01385 rend hommage à de nombreux éléments emblématiques du prototype Radiomir de 1935, tout en intégrant l’expertise technique. Dotée d’un boîtier en acier poli de 45 mm équipé de l'incontournable couronne conique, la montre présente un cadran brun qui comporte des index et des chiffres uniquement à douze et six heures, tandis que le Super-Luminova beige s'illumine en vert dans l'obscurité. Assortie à un bracelet en cuir brun foncé, la teinte du garde-temps met en valeur le cadran brun : une couleur mate qui apparaît pour la première fois dans la collection. Le cadran a été affiné, conservant uniquement la nouvelle signature Radiomir : « Radiomir Panerai », sans le logo OP emblématique de la collection. Forte d’un design italien singulier et d’une association iconique, cette référence présente un nouveau cadran taupe mat, formant un contraste marqué avec les autres références. Il s’agit d’une exclusivité en ligne disponible uniquement sur panerai.com.

BREMONT Supermarine GMT S302

La Supermarine S302 est une montre mécanique prête pour la mission avec fonction GMT, réserve de marche de 50 heures et résistance à l'eau de 300 m. Bracelet en acier inoxydable. Enveloppée dans un boîtier compact en acier inoxydable de 40 mm Bremont Trip-Tick avec un verre saphir antireflet et résistant aux rayures et un cadre rotatif unidirectionnel de 24 heures sur 24. Propulsée par un mouvement automatique de calibre BE-932AV modifié, chronomètre classé selon la norme ISO 3159. Plusieurs couches de Super-LumiNova ont été appliquées sur les mains et les marqueurs du S302 pour une visibilité optimale dans les conditions d'éclairage les plus pauvres. La nouvelle Supermarine GMT est ponctuée d'accents d'orange vif, depuis le contour de l'aiguille GMT, en passant par les marqueurs clés de la lunette intérieure, jusqu'au mot-symbole « Supermarine » sur le cadran. La visibilité étant d'une importance capitale, le Super-LumiNova a été appliqué sur les deux modèles avec des index et des aiguilles à émission bleue. L'aiguille GMT est quant à elle dotée d'une lumière verte contrastante.

CHRISTIAN ÉTIENNE Seconde à 6 heures

A la quête de la simplicité dans l’univers de l’horlogerie mécanique, la collection avec la petite seconde à 6h reflète la vision de Christian Etienne. Une montre épurée inspirée des années 40-50 qui dévoile un mouvement historique restauré dans la plus pure tradition horlogère. Le choix du mouvement Omega 30, mouvement d’anthologie dans la mesure du temps, fut une évidence mais, aussi un hommage à un génie méconnu, Henri Kneuss. Le calibre Omega 30mm a marqué l’histoire industrielle horlogère et a contribué à renforcer la réputation de la maison Omega. Entre 1939 et 1963, soit un quart de siècle, il a joué un rôle majeur dans l’univers horloger. Aujourd’hui encore, le calibre Omega 30 demeure un témoignage de l’expertise de cette prestigieuse maison horlogère.

BVLGARI Octo Finissimo Tattoo Fuoco (exclusivité Chronopassion Paris)

Intégralement « tatouée » de flammes, l’Octo Finissimo Tattoo Fuoco en or rose conclut la trilogie Tattoo autour des éléments naturels. Ce visage flamboyant de l’icône en fait une nouvelle fois un objet d’art contemporain, né d’une collaboration extraordinaire entre trois passionnés, Fabrizio Buonamassa Stigliani, Laurent Picciotto et Mo Coppoletta. Aria, Aqua, Fuoco ! Trois éléments naturels auront forgé la « peau » de l’Octo Finissimo. Aux origines de cette trilogie, la rencontre entre trois inconditionnels de design et d’horlogerie : Fabrizio Buonamassa Stigliani, inspiré Product Creation Executive Director chez Bvlgari, Laurent Picciotto, influent fondateur de Chronopassion, et Mo Coppoletta, artiste londonien reconnu pour l’ampleur qu’il donne à l’art du tatouage contemporain. Après Aria, constellée de nuages et d’étoiles (2021), et Aqua, aux puissantes volutes aquatiques (2022), l’ultime chapitre de l’Octo Finissimo Tattoo réunit une dernière fois les trois hommes autour du Feu. Si les deux précédents opus étaient en titane sablé, la création Fuoco s’enflamme sous l’éclat de l’or rose – matière aux nuances chaleureuses chère à Bvlgari. L’Octo se décline depuis ses origines sous de multiples facettes – sans cesse réinventée et prétexte à une créativité quasi sans limites. Ses lignes octogonales, aussi rigoureusement géométriques que versatiles, offrent un vaste champ exploratoire aussi bien technique – la collection détient 8 records de finesse – qu’esthétique. Légère et fine avec son épaisseur de seuls 5,15 mm, Octo Finissimo épouse le poignet, telle une seconde peau. « L’Octo est la plateforme idéale pour exprimer le savoir-faire de Bvlgari, apprécie Fabrizio Buonamassa Stigliani. Lors de chaque nouvelle exécution, nous partons d’une page blanche avec des possibilités créatives infinies. Ce troisième et dernier volet de la trilogie Octo Finissimo Tattoo souligne le caractère versatile de ce modèle, ainsi que ses multiples visages, notamment grâce à des éléments décoratifs inspirés par les éléments naturels que sont l’air, l’eau et enfin le feu ».

« Je suis fan de l’Octo Finissimo depuis ses débuts, explique Mo Coppoletta, car elle possède un design puissant et raffiné à la fois. Pour interpréter une toile aussi prestigieuse, j’ai voulu transmettre des émotions à la fois visuelles et palpables – tels que les éléments naturels changeants – dans une narration en trois chapitres graphiques. Pour ce troisième volet, la toile de base est formée par l’or rose. J’ai voulu exprimer la chaleur et l’opulence de ce métal à travers un motif de feu et des formes voluptueuses qui tranchent avec la linéarité de la boîte et du bracelet. Ainsi est né ‘’Fuoco’’, dans toute sa puissance visuelle. » Octo Finissimo est transcendée par le langage stylistique du tatouage, sans jamais perdre de sa légèreté légendaire. Deux formes d’art contemporain – l’icône horlogère et le tatouage – se trouvent réunies dans la pérennité du métal précieux. « Dans l'or rose, les flammes du temps s'entrelacent, révélant l'intensité d'une énergie éternelle qui brûle avec grâce. » apprécie Laurent Picciotto. Sous le signe du feu, l’or rose se prête à la précision de la gravure au laser pour un tatouage quasi intégral. Car, si le cadran, la boîte et le bracelet s’embrasent du tracé des flammes, la « peau » est laissée « nue » sur la lunette, dans un saisissant contraste. Les quinze exemplaires de cette série limitée, motorisée par un extraordinaire calibre mécanique automatique d’une épaisseur de 2,23 mm, pourvu d’une réserve de marche de 60 heures, sont exclusivement disponibles chez Chronopassion, à Paris.

COORDINATION ÉDITORIALE : EYQUEM PONS