REPÉRAGES #224-2024 (accès libre)
Sept montres qui tentent une percée publique juste avant l’équinoxe d’automne (avec nos commentaires)

Pour se tenir au courant des nouveautés qui arrivent sur le marché, de nombreux lecteurs apprécient le panorama que constitue cette chronique « Repérages » : c’est d’ailleurs, à ce jour, la plus complète des recensions que proposent les médias spécialisés, avec un peu plus de 1 600 nouveautés chroniquées chaque année [en moyenne, un peu plus de quatre nouvelles montres présentées par jour du calendrier]. Cependant, ces mêmes lecteurs se sentaient un peu frustrés de ne pas y trouver notre avis sur les montres retenues. Nous commentons donc notre sélection de montres dans ces pages plus ou moins quotidiennes de « Repérages » : des notations personnelles critiques, forcément subjectives et généralement pas complaisantes, mais toujours sincères, en bref, en vrac et toujours en toute liberté. Dans le formidable tsunami des nouveautés horlogères, cette sélection est déjà, en soi, une élimination du pire. Il ne faut donc pas s’étonner que le meilleur y soit commenté positivement : tout le monde l’aura compris, les absents ont toujours tort !

ARNOLD & SON Double tourbillon White Gold Charoite Edition

Arnold & Son poursuit son exploration des matières rares et inédites en horlogerie. La charoïte, d’un mauve délicat et finement veinée de blanc, ajoute son auguste teinte à la grande complication de Double Tourbillon. Aux côtés de l’or gris du boîtier et des ponts squelettés, du blanc immaculé des sous-cadrans en opale blanche, la charoïte apporte son élégance singulière à cette pièce unique. Dans le langage horloger d’Arnold & Son, le double tourbillon est une construction rare faisant de la collection éponyme un véhicule de pièces uniques. Double Tourbillon White Gold puise dans la richesse des matériaux naturels qu’Arnold & Son explore avec méthode et originalité. Après le jade impérial, la malachite ou l’ambre de la Baltique, Arnold & Son s’empare de la charoïte. Parme, mauve, violet pâle, lilas, le lexique n’est pas avare de termes pour qualifier la couleur mouvante de la charoïte. Tout comme le lapis lazuli, elle est le résultat d’une cohabitation riche et texturée de différents minéraux. Elle est même l’une des pierres les plus complexes jamais créées par la croûte terrestre puisque sa formule chimique est un silicate contenant des traces d’aluminium, de fer, de manganèse, de baryum et de strontium. La charoïte est faite d’un entrelacs de textures complexes. C’est dans ces strates qu’Arnold & Son est venu chercher la surface du cadran de Double Tourbillon White Gold. Tailler finement la pierre sans la briser. L’ouvrir de deux grands espaces pour les sous-cadrans et les cages de tourbillon. La polir, révélant un mauve persillé de blanc.

En termes historiques, Double Tourbillon White Gold s’appuie sur la vocation fondamentale de l’œuvre de John Arnold, la chronométrie. Sa production de chronomètres de marine avait pour but de simplifier et démultiplier une mesure du temps parfaitement fiable. L’objectif étant de conserver l’heure de son point de départ. En la confrontant à celle du lieu de mesure, effectuée par observation du midi solaire vrai, les navigateurs hauturiers savaient calculer leur position sur l’axe est-ouest ; leur longitude. Double Tourbillon White Gold perpétue cette dualité avec une heure locale indiquée dans le sous-cadran situé à midi et ponctué de chiffres romains. Elle est complétée par une heure distante située à 6 heures et signalée par ses chiffres arabes. Ces deux cadrans indiquent des heures et minutes totalement indépendantes, à la minute près. En termes d’horlogerie pure, Double Tourbillon s’appuie sur les capacités de conception, de fabrication, de finitions et de réglage de la manufacture. Son verre saphir est bombé pour accueillir le relief de ses deux tourbillons. Ils sont arrimés chacun à un pont tridimensionnel, squeletté, en porte-à-faux, et réalisé en or gris. Ils sont aussi le bout du chemin d’un double train de rouages. Le calibre A&S8513 est ainsi doté de deux barillets, deux couronnes, pour deux fuseaux horaires. Ils peuvent indiquer la même heure, deux heures différentes, voire l’un donner l’heure tandis que l’autre chronomètre un événement de longue durée. Contrairement à la majorité des montres dites de voyage, Double Tourbillon peut donc suivre les fuseaux décalés de 15, 30 ou 45 minutes. La structure de ce mouvement est soulignée par des finitions abouties. Les Côtes de Genève rayonnantes, le perlage de la platine, le double colimaçonnage des barillets, le soleillage des roues de couronne, le polissage des chatons en or, tout dans le calibre A&S8513 respire l’élévation, la bienfacture, l’excellence. Les ponts de tourbillon en or gris, anglés, satinés et polis-miroir, sont le clou d’un spectacle en relief d’une élégance exceptionnelle. Ainsi, Double Tourbillon White Gold offre un pendant mécanique et ornemental à l’esthétique symbolique qui règne sur ses cadrans.

UN COMMENTAIRE ? Ce double tourbillon est l’expression d’une quête esthétique très particulière, tant dans l’expression minéralogique qui donne à la montre son originalité que dans le style contemporain de haute mécanique que son cadran adopte, avec ses deux compteurs et ses deux échappements suspendus en opposition. Voilà un excellent exemple de cette haute horlogerie technique et précieuse qui porte le prestige des vallées horlogères suisses à travers le monde. Le prix est à la hauteur des ambitions d’Arnold & Son dans l’univers magique des beaux-arts de la montre : comptez ans dans les 240 000 euros pour cette leçon de perfection horlogère…

CHRONOSWISS Open Gear Flying Tourbillon Psycho 

Comme souvent, Chronoswiss, marque suisse, ne souhaite pas communiquer en français sur cette montre, alors que la communauté des amateurs francophones représente 150 millions de locuteurs à moins de trois heures d’avion de la Suisse, où le français reste la langue de travail « officielle » de l’horlogerie. Nous respectons cette volonté en ne présentant pas la montre en français à nos lecteurs fancophones…

UN COMMENTAIRE ? Sans commentaires, sinon qu’il faudra bien un jour que la direction de Chronoswiss, marque née en Allemagne mais relocalisée en Suisse, comprenne qu’il y a plus d’amateurs francophones dans son environnement local de référence que de locuteurs anglophones. Si on ne parle pas en français aux francophones, ils ne risquent pas de s’intéresser à une marque qui les méprise…

MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE MIH Gaïa Série III

Pour célébrer le 50e anniversaire de son bâtiment, le Musée international d’horlogerie présente deux nouvelles créations : la montre MIH Gaïa Série III et l'édition spéciale 50e anniversaire dotée de 50 cadrans uniques guillochés par Georges Brodbeck, lauréat du Prix Gaïa 2023. S'inspirant des deux séries précédentes avec un design renouvelé par XJC, ces modèles ont été développés au sein de l'atelier de restauration du MIH et réalisés à l’aide d’artisans reconnus et d’entreprises historiquement implantées dans la région de La Chaux-de-Fonds. Mise en vente à l'occasion de la 30e cérémonie du Prix Gaïa et livrées à partir de la fin de l'année, les montres MIH Gaïa Série III et l'édition 50e anniversaire rendent hommage, chacune à leur façon, au savoir-faire horloger et à l'édifice muséal. La vente de ces créations a pour dessein le financement d'actions de préservation et de valorisation des collections abritées par le MIH. La montre MIH Gaïa portel’empreinte et l’esprit des lieux qui l’ont vu naître. La pièce, originaledans sa forme et son affichage, s’inspire de l’architecture du musée: un bâtiment brutaliste dont la structure souterraine surprend par son alternance entre espaces vides, béton et luminosité. Un jeu de cache-cache qui a inspiré la création de la boîte du garde-temps, entreenchevêtrement de courbes et de lignes droites. Les cadrans de ces nouvelles éditions s'inspirent des différents éléments architecturaux pour créer des visuels uniques et innovants.

Les lignes droites du cadran de la série MIH Gaïa III rappellent les angles de la structure et les intersections des coffrages laissés visibles. La couleur bleue choisie fait également échos au premier modèle de la Montre MIH et aux couleurs institutionnelles du musée. Les lignes en arc de cercle du cadran guilloché par Georges Brodbeck font référence aux jeux de courbes, de rythme et de lumière ménagés par la scénographie du MIH. L'argent, matériau laissé pur, renvoie à la matérialité du béton gardé brut.  Une série limitée et numérotée de 100 pièces, est produite avec une finition bleue – couleur institutionnelle du MIH : les cadrans sont colorisés par Positive Coating, entreprise spécialisée dans le domaine des traitements de surface. La combinaison des technologies PVD (Physical Vapor Deposition) et ALD (Atomic Layer Deposition) permet un revêtement stable et homogène.Les motifs de ces cadrans couleur céleste s'inspirent des marques de coffrages apparents sur les parois en béton du MIH. Ces lignes parallèles et perpendiculaires évoquent également le brutalisme de la structure dans ses angles droits. Chaque montre est associée à une sérigraphie originale numérotée et signée de Xavier Perrenoud.

UN COMMENTAIRE ? Un superbe exercice de style, avec un design très réussi, pour une montre Swiss Made très bien réalisée (39 mm, mouvement automatique Sellita) qui sait demeurer à sa place (aux environs de 3 400 francs suisses) et qui n’en est que plus tentante face à des concurrentes de marques plus célèbres et plus puissamment marketées…

NOMADIC Fíor 555

Nomadic Watches, la marque horlogère basée à Belfast, est ravie d'annoncer un ajout très attendu à sa gamme de garde-temps : la Fíor 555, sa toute nouvelle montre GMT. Le « 555 » représente les coordonnées de Belfast - 54°34' Nord, 5°55' Ouest - la ville que Nomadic est fière d'appeler sa maison. Fíor signifie « vrai » en irlandais - rappelant au porteur ses racines, car peu importe d'où l'on vient ou la distance que l'on parcourt, la maison est toujours la maison. La Fíor 555, la toute première montre GMT de Nomadic, sera étanche à 200 mètres et sera alimentée par la Sellita SW330-2 qui offre une réserve de marche de 56 heures. Le garde-temps mesurera 41 mm de diamètre et 12,5 mm d'épaisseur, ce qui signifie qu'il conviendra à toutes les tailles de poignet. Les matériaux utilisés pour le boîtier sont de l'acier inoxydable 316L finement brossé et poli, et le verre est un verre saphir bombé antireflet. La star de toute montre GMT - la lunette - est une lunette bidirectionnelle en céramique avec des chiffres luminescents (Superluminova X1 extra brillant). La Fíor 555 est disponible en quatre couleurs, chacune avec une lunette bicolore. Nomadic lancera également une version « Prestige » de la Fíor 555, qui sera dotée d'un superbe bracelet et d'un boîtier plaqués or bicolores.

UN COMMENTAIRE ? Il y a donc un horloger à Belfast (Irlande du Nord) et il fait des belles montres : excellente nouvelle. En plus, comme cette GMT facturée dans les 1 700 euros, les prix savent rester raisonnables, ce qui est encourageant pour la suite. On appréciera tout particulièrement cette lunette noire et jaune, une couleur très rarement mobilisée pour les lunettes bicolores – on se demande pourquoi. Il y a du vrai dans cette Fíor 555…

PANERAI Luminore Dieci Giorni GMT Ceramica PAM01483

Panerai présente la Luminor Dieci Giorni GMT Ceramica PAM01483, nouvelle venue dans la collection Luminor Complicazioni, une ligne qui met à l’honneur les montres à fonction Chrono, GMT ou à grandes complications. Dévoilé au salon Watches & Wonders 2024 de Shanghai, ce modèle illustre tout le savoir-faire et le riche héritage de la Manufacture. Sa sophistication est mise en valeur par le design minimaliste signature de la Maison, associant esthétique affirmée et durabilité fonctionnelle. « En véritable évolution de nos montres à réserve de marche de 10 jours, la Luminor Dieci Giorni GMT Ceramica affiche un style audacieux et une franche assurance. Forte d’un héritage mêlant techniques de pointe et matériaux high-tech innovants, cette référence offre à nos clients des performances durables alliées à toute la beauté du design italien, » résume Jean-Marc Pontroué, CEO de Panerai. La Luminor Dieci Giorni GMT Ceramica abrite le mouvement P.2003, un hommage à nos réserves de marche longue durée des années 1960. À cette époque, Panerai utilisait un mouvement SF240 produit par Angelus, doté d’une réserve de marche de 8 jours et d’une petite seconde à 9 heures. Avec un diamètre de 16 lignes, ce calibre, dérivé d’un mécanisme de pendulette de table, comprenait une roue de balancier à inertie variable et à 15 rubis oscillant à 18 000 alternances par heure ainsi qu’un dispositif antichoc Incabloc®. La réserve de marche était telle qu’il n’y avait presque pas besoin de remonter la montre. Cela limitait l’usure des joints et donc les risques d’infiltration d’eau, répondant ainsi au cahier des charges strict des commandos de la Marine Militaire Italienne. Le calibre P.2003 est le premier calibre automatique développé par Panerai dans sa Manufacture de Neuchâtel, en Suisse. Dans cet écosystème, le moteur de l’innovation technologique et de l’expertise horlogère de la Maison est le Laboratorio di Idee. Division du département Recherche et Développement, il mène l’ensemble des projets techniques grâce aux mains expertes de ses ingénieurs. Puisant dans les archives et l’ADN italien de la marque, il cherche constamment à repousser les limites tout en s’assurant que chaque nouvelle création reste fidèle à l’identité et à la personnalité inimitable de Panerai.

Doté d’une réserve de marche exceptionnelle de 10 jours, affichée sur le cadran par un indicateur linéaire, le calibre P.2003 est formé de 296 composants et 25 rubis. Il possède un diamètre de 133⁄4 lignes pour une épaisseur de 8 mm et affiche toutes les caractéristiques techniques propres à la série P.2000 (spiral libre, balancier à inertie, 28 800 alternances par heure, 3 barillets, fonction GMT avec indication des 24 heures, réglage rapide de l’heure locale, date, stop balancier, dispositif de remise à zéro des secondes). Il se distingue cependant par un remontage automatique à réserve de marche de 10 jours, actionné par une masse oscillante montée sur un roulement à billes, qui arme les ressorts-moteurs des barillets dans les deux sens de rotation. Le calibre P.2003 possède en outre un dispositif de remise à zéro des secondes qui permet de réinitialiser l’aiguille des secondes pour synchroniser la montre avec un signal horaire de référence. Le fonctionnement de ce système réalisé par Panerai est unique : une fois la couronne extraite et placée en deuxième position, une fine lame s’actionne et vient s’appuyer sur le balancier jusqu’à bloquer celui-ci. Simultanément, un petit marteau s’abaisse et une came en forme de cœur ramène instantanément l’aiguille des secondes en position 0. Aussitôt que la couronne a retrouvé sa position de marche, le balancier est libéré, le marteau remonte, débloquant au passage la came, et l’aiguille des secondes s’anime de nouveau. En complément de la réserve de marche de 10 jours, la fonction GMT permet d’afficher deux fuseaux horaires, la complication de référence pour les globetrotteurs les plus cosmopolites. Le modèle PAM01483 présente un boîtier en céramique noire de 44 mm, un cadran sandwich vert satiné soleil avec Super-LumiNova blanc, un fond ouvert en titane avec revêtement DLC, sans oublier l’emblématique dispositif protège-couronne Luminor. Conférant à la montre un look sombre et profond, la céramique noire est également hautement résistante aux rayures. Hommage aux modèles du début des années 2000, le cadran se démarque par un affichage linéaire de la réserve de marche ainsi que par une étonnante flèche GMT orange avec indication jour/nuit, qui confèrent à la montre un style à la fois moderne et classique. La petite seconde présente un système unique qui permet à l’aiguille de revenir à zéro automatiquement lorsque la couronne est tirée, facilitant ainsi un réglage précis de l’heure. Ode aux précédents modèles de la Maison, la référence PAM01483 est protégée par un verre saphir bombé qui garantit une lisibilité accrue du cadran, lui apportant plus de profondeur et de dimension. Les glaces des montres Panerai sont en saphir, composé de corindon, un matériau très dur qui n’est surpassé que par le diamant. Le fond ouvert de ce nouveau modèle offre une vue de toute la complexité du mouvement, soulignant la qualité technique et esthétique de la montre. Incarnation du patrimoine de Panerai, il met en lumière son engagement pour la transparence et l’excellence en horlogerie. Étanche jusqu’à 10 bar (~100 mètres), ce modèle a été soumis à une pression jusqu’à 25 % supérieure à la valeur d’étanchéité garantie pour s’assurer qu’il respecte les exigences rigoureuses de Panerai. La Luminor Dieci Giorni GMT Ceramica est montée sur un bracelet en alligator noir, accompagné d’un deuxième bracelet en caoutchouc vert kaki. Son allure sportive, contemporaine et affirmée, plaira aux avant-gardistes. Juxtaposant des éléments de design modernes et un héritage traditionnel, cette montre reflète la philosophie complexe de Panerai et les différentes facettes de sa personnalité.

UN COMMENTAIRE ? Cette PAM01483 compile à peu près tout ce qu’on peut aimer chez Panerai, le « style Luminor » (un peu massif, mais les 44 m participent de la légende Panerai), la céramique, le cadran soleillé technique mais sobre, le mouvement automatique dix jours et la touche militaire. Pour une Panerai, avec un tel boîtier, on aura pu aller au-delà des 100 m d’étanchéité – par principe ! Dommage que le prix (autour des 17 500 francs suisses) ne soit pas celui qui pourrait faire se lever une nouvelle génération de Paneristi enthousiastes autour d’une marque que tout le monde aime, mais qui semble désertée par sa propre légende…

GIULIANO MAZZUOLI Manometro Soleil

Giuliano Mazzuoli présente les nouvelles teintes irisées pour les cadrans de sa montre iconique, emblème de la marque florentine. Le charme industriel du cadran aux accents rétro. La rigueur du boîtier en acier adoucie par des arêtes savamment arrondies. L'attention scrupuleuse portée à chaque détail met en valeur les qualités de la fabrication italienne. La montre Manometro témoigne de la passion de Giuliano Mazzuoli pour l'art et le design, héritée de sa famille et de ses ancêtres qui construisaient des horloges de tour dans la région du Chianti, en Toscane. Un lien fort avec ses racines florentines, qui se poursuit aujourd'hui avec ses fils Emiliano et Tommaso, s'exprime dans cet élégant garde-temps, devenu un symbole du style de vie italien. Manometro est un hommage clair à Florence, à son histoire et à son architecture, interprétant un quotidien qui parle de culture, de mode et de dolce vita italienne, au nom d'un style de vie élégant. Chef-d'œuvre de l'artisanat, la montre Manometro évoque l'instrument du même nom utilisé autrefois dans les ateliers mécaniques, exprimé par un design linéaire et contemporain qui se renouvelle aujourd'hui avec la complicité des cadrans dans les nouvelles couleurs Soleil avec un effet irisé. Du vert mousse au blond foncé, en passant par les nuances marines de l'aigue-marine et de la nacre bleue, jusqu'à la couleur argent et à la délicate nacre rose, les cadrans se déclinent en de nombreuses nuances nacrées, associées à un boîtier en acier dans la version polie ou satinée brossée et à un bracelet en cuir fin florentin. La version Soleil de Manometro apporte une touche de glamour qui souligne le savoir-faire italien et le style intemporel de cette montre. Elle enrichit ainsi la collection classique en héritant de tous ses détails de construction, tels que le mouvement mécanique à remontage automatique Swiss Made de haute qualité et la couronne vissée distinctive avec logo gravé, placée à 2 heures. Un autre détail précieux réside dans le travail du fond du boîtier, fraisé et gravé à l'aide de l'indémodable fraise en bout : un procédé désormais rare dans le monde de l'horlogerie, qui a cédé la place à des outils plus modernes et plus pratiques (tels que les procédés utilisant des lasers ou des acides).

UN COMMENTAIRE ? Revoilà la Manometro de Giuliano Mazzuoli, designer italien qui a eu son heure de gloire horlogère dans les années 2000 avc ses montres en forme de manomètre. Le style n’a pas vieilli, il s’est même bonifié avec le temps et les nouvelles couleurs disponibles renforcent ce nouveau « classicisme » qui n’en est pas un : on peut même dire que notre œil s’est fait à cette forme de design « brutal » et industriel, tempéré par les cadrans soleillés (comptez dans les 3 600 euros pour ce pur caprice horloger, qui créera une distinction très particulière à votre poignet). Finalement, ce Giuliano Mazzuoli – qui a dessiné des stylos et des machines à café – est un excellent designer horloger !

BALTIC Prismic Stone (Édition Paris en lapis-lazuli)

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle édition limitée Prismic Stone : trois modèles dotés de cadrans uniques en pierre naturelle et inspirés par l’âme et l’énergie des trois villes où nos showrooms sont établis. Taillés dans des pierres naturelles millénaires, les cadrans en Lapis Lazuli se distinguent par leurs motifs uniques, rendant chaque montre véritablement singulière. Associées à des aiguilles dauphines brossées et des index polis appliqués, ces montres allient la beauté brute de la nature et l’élégance horlogère. Un sous-compteur des secondes, placé à 6h, est finement apposé sur la pierre, et animé par une aiguille dauphine polie pour un résultat esthétique à la fois sophistiqué et minimaliste. La Prismic arbore un boîtier de 36mm et puise son inspiration dans l’esthétique des montres dites "cocktail". Son boîtier est constitué de cinq pièces distinctes permettant de réaliser des finitions spécifiques sur chacune d'entre elles et d’utiliser plusieurs matériaux. La lunette, les cornes et le fond de boîte sont faits d’acier inoxydable et s’intègrent à une carrure en titane Grade 5 légèrement grainée. La lunette borde le verre saphir double dôme et présente un subtil jeu de finitions sur deux niveaux : la partie supérieure polie contrastant élégamment avec la partie inférieure, brossée de manière circulaire. Les cornes, sont quant à elles polies sur le dessus et brossées horizontalement sur les flancs.

La Prismic est équipée du calibre Peseux 7001, un mouvement mécanique à remontage manuel développé par la manufacture suisse ETA. Proposant 42h de réserve de marche, il est reconnu pour sa résistance, sa robustesse et sa fiabilité. Le fond de boîte de la montre est pourvu d’un verre saphir, offrant une vue imprenable sur ce calibre décoré avec soin. Avec son mouvement mécanique de seulement 2,5 mm d'épaisseur, la montre affiche un profil remarquablement fin et élégant de 9,2 mm (7,4 mm sans le verre). L'édition Prismic Stone est limitée et numérotée à 200 exemplaires par modèle. Elle ne sera jamais reproduite par la suite. Afin de sublimer l’esthétique de la Prismic, nous avons décidé de l’accompagner d’un bracelet en acier inoxydable tressé et brossé. Ce Mesh épouse parfaitement le boîtier de la montre et la courbure du poignet grâce à son maillage fin et souple. Facilement ajustable au moyen de son fermoir coulissant, simple à accrocher et décrocher avec son système d’attaches rapides, c’est l’accessoire idéal pour accompagner cette montre habillée.

UN COMMENTAIRE ? Franchement, ça ne va pas être facile de trouver une concurrente à cette Baltic, qui en donne vraiment beaucoup pour les 1 250 euros qu’elle exige en échange : on a du mal à lui trouver un défaut, qui pourrait être une étanchéité limitée à 30 m, ce qui est un peu juste, et, en pinaillant, la qualité du bracelet cuir proposé avec cette Prismic Stone – la qualité de ce cuir n'y est pas, la montre étant de toute façon parfaite avec son bracelet en mailles milanaises. Alors, qu’est-ce qu’on fait ? On s’empresse de souscrire sur le site de la marque en espérant qu’il en reste encore – mais je crains que ce ne soit déjà plus le cas. Comme quoi les vrais amateurs sont des petits malins… 

COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS