REPÉRAGES #90-2025 (accès libre)
Sept observations très personnelles sur sept nouvelles montres d’avant l’été

Cette chronique vise à vous signaler quelques nouveautés parmi toutes celles qui affluent dans les vitrines horlogères : c’est, à ce jour, la plus complète des recensions que proposent les médias spécialisés, avec un peu plus de 2 100 pièces présentées chaque année. Soit, en moyenne, à peu près cinq nouveautés proposées par jour du calendrier : c’est exceptionnel – et même unique dans le paysage horloger ! Ces nouvelles montres sont commentées une par une : nous ajoutons à ces présentations des évaluations personnelles critiques, forcément subjectives et généralement pas complaisantes, mais toujours sincères, en bref, en vrac et toujours en toute liberté. Dans le formidable tsunami des nouveautés horlogères, cette sélection est déjà, en soi, une élimination du pire ou de l’insignifiant : il ne faut donc pas s’étonner que le meilleur y soit commenté plutôt positivement. Tout le monde l’aura compris : les absents ont toujours tort !

GÉRALD CHARLES Maestro 3.0 Chronograph Mini-tapisserie Clous de Paris

Gerald Charles est fier de dévoiler le Maestro 3.0 Chronograph Mini Tapisserie Clous de Paris, un garde-temps qui rend hommage à l’héritage légendaire de Gérald Charles Genta en dans l’univers du design tout en repoussant les limites de l’horlogerie moderne. Inspiré du chronographe GC33 original, aujourd’hui fièrement exposé au Musée Gérald Charles à l’Atelier de Genève, le Maestro 3.0 Chronograph est une réinterprétation magistrale, alliant l’excellence horlogère suisse aux innovations techniques les plus contemporaines. Cette édition d’exception se décline en deux versions distinctes, chacune minutieusement conçue pour séduire les amateurs d’horlogerie et les collectionneurs du monde entier. Le premier modèle, Réf. GC3.0-TNSB-06CP-RSPN, présente un boîtier en titane darkblast grade 5 et un cadran gris raffiné et un bracelet en caoutchouc vulcanisé blanc, sublimé par le motif mini tapisserie signature de la marque. La seconde version, Réf. GC3.0-SSPS-07CP-RSPN, est dotée d’un boîtier en acier inoxydable poli, élégamment associé à un bracelet bleu glacier, offrant un contraste à la fois saisissant et raffiné. Ces deux déclinaisons offrent un garde-temps qui s’adapte avec élégance au style unique de chaque collectionneur. La finition anthracite du boîtier en titane est obtenue grâce à un procédé spécial darkblast, une technique de sablage avancée utilisant une poudre unique. Ce traitement confère au garde-temps une teinte subtile et veloutée tout en renforçant sa résistance aux rayures, lui assurant une allure audacieuse et durable. Par ailleurs, les accents bleu glacier de la version en acier inoxydable rendent hommage à l’affection toute particulière de Genta pour la couleur, apportant une touche à la fois ludique et sophistiquée au design.

Le design du Maestro 3.0 Chronograph dans la vision de M. Genta, avec des références spécifiques son chronographe original, notamment ses poussoirs pyramidaux et son boîtier classique de 42 mm. Tout en rendant hommage à cette icône de l’horlogerie, cette nouvelle édition en sublime le design grâce à un savoir-faire de pointe et une ergonomie optimisée, offrant une parfaite harmonie entre tradition et modernité. Le nouveau chronographe associe la finition soleillée et le motif Clous de Paris sur son cadran, créant une profondeur et un effet tridimensionnel saisissant. Le motif mini tapisserie, emblématique de la marque, orne à la fois le cadran et le bracelet, assurant une continuité visuelle harmonieuse entre ces deux éléments. Ce détail de design rend hommage à l’usage des motifs complexes par M. Genta, conçu pour sublimer les lignes d’inspiration baroque du boîtier Maestro. Elément central de l’identité historique de la collection, ce motif renforce l’héritage du garde-temps. Conçu pour allier performance et précision, ce chronographe garantit une fiabilité inégalée, en faisant le compagnon idéal pour les passionnés de haute horlogerie. Au cœur du Maestro 3.0 se trouve un calibre de manufacture suisse 3.0 méticuleusement conçu pour garantir une précision exceptionnelle et refléter l’engagement de la marque envers un artisanat d’excellence. Ce garde-temps se distingue également par ses poussoirs pyramidaux, soigneusement conçus pour s’intégrer harmonieusement au boîtier. Cette amélioration subtile mais étudiée rehausse à la fois l’esthétique de la montre et son ergonomie, assurant une fusion parfaite entre design et fonctionnalité. Conçue pour une portabilité moderne, la montre intègre la technologie innovante ErgonTeq de la marque, optimisant son ergonomie pour un confort et une utilisation facilitée. Comparé à la GC33 historique, ce nouveau chronographe bénéficie d’une étanchéité améliorée jusqu’à 100 mètres, garantissant une durabilité accrue et une polyvalence optimale. Pensée pour accompagner les modes de vie actifs d’aujourd’hui, la montre répond aux normes de résistance aux chocs 5G, assurant une robustesse et une fiabilité exceptionnelles pour toutes les aventures.Avec son design distinctif et ses matériaux d’exception, le Chronograph Maestro 3.0 affirme plus que jamais la réputation de Gerald Charles comme une maison horlogère alliant héritage et innovation.

UN COMMENTAIRE ? La réussite esthétique de ce chronographe « sport chic » est un excellent indice de la nouvelle créativité de la maison Gérald Charles, qui sait marier en beauté la fonction et le style : il faut compter entre 23 000 euros et 24 000 euros (selon les versions acieer ou titane) pour cette montre Swiss Made dans son boîtier de 39 mm x 41 mm étanche à 100 m et animé par un mouvement automatique suisse d’excellentes finitions. Rappelons que la Maison Gerald Charles est une entreprise horlogère indépendante et familiale dont le siège se trouve à Genève en Suisse. Fondée en 2000 par M. Gérald Charles Genta, ce dernier a donné ses deux prénoms à sa dernière marque afin de marquer un lien unique qui l’unit à ses créations.

BREITLING Navitimer B02 Chronograph 41 Cosmonaute Scott Carpenter Centenary

Pour célébrer les 100 ans de la naissance du pionnier américain de la conquête spatiale, Breitling dévoile la Navitimer Cosmonaute en édition limitée à 50 exemplaires, la première montre-bracelet suisse à avoir voyagé dans l’espace. Le 24 mai 1962, Scott Carpenter a effectué trois orbites autour de la Terre dans le cadre de la mission Mercury-Atlas 7, devenant ainsi le deuxième Américain à réaliser cette prouesse. À son poignet : une Navitimer unique en son genre, fabriquée sur mesure par Breitling pour aller dans l’espace. Son chronographe et sa règle à calcul caractéristique en avaient fait un outil indispensable dans le cockpit. Mais il manquait quelque chose pour aller dans l’espace. Avant sa mission, Scott Carpenter a donc écrit à Breitling pour commander une Navitimer personnalisée avec quelques modifications spécifiques : une lunette plus large pour être manipulée avec des gants,un bracelet en métal extensible pour s’adapter à la combinaison spatiale et, l’élément le plus célèbre, un cadran de 24 heures. En orbite, où le soleil se lève et se couche toutes les 90 minutes, cet affichage sur 24 heures lui permettrait de garder les pieds sur terre. Un défi que Willy Breitling, fondateur de la troisième génération, ne pouvait pas refuser.La Navitimer Cosmonaute était née. Livrée quelques jours avant le décollage, elle est devenue la première montre-bracelet suisse à voyager dans l’espace. Six décennies plus tard, Breitling rend hommage à ce voyage historique et à l’un des plus grands noms de l’exploration spatiale avec une montre en platine.

La nouvelle Navitimer B02 Chronograph 41 Cosmonaute Scott Carpenter Centenary célèbre les 100 ans de la naissance du défunt astronaute, le 1er mai 1925. Le cadran bleu profond évoque la couleur de la Terre vue de l’espace : vive, saturée et inoubliable, tandis que la règle à calcul d’un blanc éclatant rappelle sa couverture nuageuse tourbillonnante. On retrouve ce même bleu sur le bracelet en cuir d’alligator assorti, fixé par une boucle déployante en or blanc. Limitée à50 exemplaires, cette édition est l’ultime hommage à Scott Carpenter et à sa mission historique Mercury-Atlas 7. « Breitling a contribué à l’histoire de l’horlogerie à plusieurs reprises, mais l’envoi de la premièremontre-bracelet suisse dans l’espace reste l’une de nos plus grandes fiertés », a déclaré Georges Kern, PDG de Breitling. « Willy Breitling n’a pas hésité lorsque Scott Carpenter a demandé une montre personnalisée pour aller dans l’espace ; il l’a réalisée. C’est cet état d’esprit, être innovant, prendre des risques, repousser ses limites, qui nous anime encore aujourd’hui. » La Navitimer B02 Chronograph 41 Cosmonaute Scott Carpenter Centenary est animée par le calibre de manufacture Breitling B02, un chronographe manuel avec affichage sur 24 heures. le mouvement à remontage manuel n’est pas seulement un hommage à l’original : il présente des avantages que les mouvements automatiques n’ont pas. Ce n’est pas indispensable pour la plupart des gens, mais c’est préférable si on est amenés à se retrouver en apesanteur. Le mouvement certifié COSC offre une réserve de marche d’environ 70 heures et est visible à travers le fond de boîtier en saphir. Des gravures uniques sur le pont rendent hommage à Scott Carpenter avec les inscriptions « Carpenter », le nom de sa capsule « Aurora 7 », « 3 orbits around the Earth » ainsi que le nom du premier groupe d’astronautes de la NASA « Mercury 7 ». D’autres gravures sur le fond du boîtier indiquent « First Swiss wristwatch in space », « One of 50 » et« Scott Carpenter Centenary 1925-2025 ». À 12 heures, le cadran arbore le logo ailé de l’Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA),soulignant le rôle historique de la Navitimer en tant que montre officielle du plus grand club de pilotes au monde depuis sa création en 1952. La montre présente trois sous-cadrans pour les secondes, les minutes et les heures, ainsi qu’un discret guichet de date à 6 heures. Les poussoirschampignon garantissent un fonctionnement fluide, tandis que l’aiguille des secondes, de couleur rouge vif, facilite la lisibilité. Le garde-temps est présenté dans un luxueux coffret en bois, dont l’intérieur porte la mention « First Swiss wristwatch in space. May 24th, 1962. » Il est accompagné d’une réplique du badge Mercury 7 de Scott Carpenter.

La Cosmonaute originale a été endommagée lors de l’amerrissage. Après avoir atterri à 250 miles nautiques (460 km) de son point d’arrivée dans l’Atlantique, Scott Carpenter a passé trois heures dans un radeau de sauvetage à attendre les secours (ci-dessous). Pendant ce temps, l’eau salée a corrodé le cadran. Willy Breitling a remplacé la montre et le modèle original a été conservé dans les archives de la marque, intact et invisible, jusqu’en 2022, date de sa première apparition publique à l’occasion du 60e anniversaire de la mission de Scott Carpenter. Il a ensuite été exposé au musée éphémère Then & Now de Breitling à Zurich dans le cadre du 140e anniversaire de la marque. La corrosion du cadran lui a donné l’aspect d’une planète lointaine. Pour célébrer la nouvelle édition limitée et la dernière semaine d’ouverture du musée éphémère pour le 140e anniversaire de Breitling, un événement spécial a été organisé sur place. C’est là que Gregory, le fils de Willy Breitling, qui n’était encore qu’un enfant lors de la création de la Cosmonaute, a raconté l’histoire de cette montre. Grâce à ses souvenirs, il a offert un regard unique sur la prise de décision, la créativité et la rapidité avec laquelle son père a répondu à la demande de Scott Carpenter. Bien qu’endommagé, ce modèle original reste un précieux témoin des débuts de l’exploration spatiale et un tournant audacieux dans l’horlogerie suisse. Avec cette nouvelle édition limitée, Breitling fait revivre un garde-temps pionnier, tout en invitant une nouvelle génération à redécouvrir l’esprit d’aventure qui a conduit Scott Carpenter dans l’espace, et dans l’histoire.

UN COMMENTAIRE ? Le narratif « lunaire » – et plus généralement spatial – est décidément inusable, quoiqu’il soit tiré à hue et à dia par les différentes marques qui peuvent prétendre à un minimum de légitimité dans ce domaine. Aucun souci avec Breitling, qui nous confirme cette légitimité orbitale avec toutes les inscriptions d’une montre qui veut tout dire : elle est proposée en série limitée de 50 pièces autour des 42 000 euros (boîtier en platine de 41 mm étanche à 30 m – on comprend que la Navitimer de Scott Carpenter n’ait pas supporté trois heures de baignade ! – et mouvement chronographe à remontage manuel disposant de 70 heures de réserve de marche). On se fait très vite à la lecture de l’heure sur vingt-quatre heures et on y découvre que les six heures de la nuit passent encore moins vite quand les aiguilles « traînent » sur le premier quart de ce cadran (entre douze heures et trois heures du code horaire traditionnel)…

CASIO G-Shock MRG-BF1000RG

Le groupe japonais Casio a le plaisir de dévoiler la dernière-née de sa collection G-Shock : la MRG-BF1000RG. Issu de la prestigieuse ligne Frogman, ce nouveau modèle au diamètre de 49,7mm La MRG-BF1000RG puise cette fois son inspiration dans la grenouille goliath (Conraua goliath) — la plus grande grenouille du monde — vivant dans les forêts tropicales d’Afrique de l’Ouest. Son design et ses couleurs rendent hommage à l’esprit d’aventure et à la nature sauvage. Connue pour sa silhouette asymétrique permettant une liberté de mouvement maximale sous l’eau, la Frogman est une montre de plongée emblématique de la marque G-Shock. En 2023, Casio dévoilait la MRG-BF1000R, une réinterprétation haut de gamme dotée d’un boîtier en titane ultra résistant à l’eau. Sa construction minutieuse et ses finitions polies ont rapidement suscité l’enthousiasme des amateurs. La teinte kaki du bracelet rappelle le dos de la grenouille goliath. Il est fabriqué en caoutchouc fluoré souple et durable, hautement flexible, garantissant un confort optimal au poignet. Sa boucle et le passant sont quant à eux, en alliage de titane Ti64. Il suffit de retirer les goupilles latérales tout en appuyant sur les boutons situés sous les cornes pour remplacer rapidement et facilement le bracelet. 

Les index beiges, évoquant la face ventrale de l’amphibien, sont recouverts de Neobrite pour une visibilité parfaite, même dans l’obscurité. Le fond de boîtier vissé en titane arborant le logo Frogman gravé, est surmonté d’un verre saphir orné d’un dépôt de vapeur vert éclatant, clin d’œil à l’œil vif de la grenouille goliath. Cette structure conserve une haute résistance à l’eau tout en maintenant la sensibilité de réception des ondes de radio-pilotage via l’antenne intégrée. En mode plongée, les aiguilles des heures et des minutes se superposent pour former une seule aiguille, offrant ainsi une lecture claire et immédiate du temps passé sous l’eau. Trois moteurs à double bobine permettent un mouvement rapide des aiguilles, facilitant la transition entre l’affichage de l’heure actuelle et celui du temps de plongée — une fonctionnalité aussi innovante que pratique pour les amateurs de plongée.

UN COMMENTAIRE ? Avec son impressionnant boîtier de 49,7 mm, totalement à rebours des tendances de la saison, cette G-Shock « Frogman » n’est pas la plongeuse de Monsieur Tout-le-Monde, ni la baroudeuse du premier venu. Elle se mérite, ne serait-ce que son prix (4 900 euros pour ce boîtier en composite spécial, étanche à 200 m, dont le mouvement électronique fonctionne à l’énergie solaire et dispose d’innombrables fonctions, radio-pilotées ou non (alarme, calendrier, second fuseau horaire, maréographe, compte à rebours, éclairage interne, Bluetooth, etc.). Cet « instrument » professionnel ultra-résistant aux chocs est d’autant plus complet qu’il se pilote facilement par smartphone. On se sent un autre homme avec cet outil au poignet !

HUBLOT Square Bang Tourbillon Quatre jours de réserve de marche

Pourquoi la montre est-elle ronde ? Parce que son composant de base, la roue, est ronde. C’est aussi simple que cela. Un peu trop pour Hublot, qui n’allait certainement pas se contenter des acquis passés pour construire l’avenir de la haute horlogerie. En 2022, la manufacture de Nyon dévoile donc une collection inédite, sa troisième. Elle s’ajoute à la famille Big Bang, composé de différentes montres de forme : la Big Bang, ronde, la Spirit of Big Bang, au format tonneau, et donc la Square Bang. Carrée. Puissante. Radicale. Un concentré de Big Bangencapsulé dans un boîtier carré de 42 mm de côté, aujourd’hui décliné en une vingtaine de variations, 100% chronographe manufacture. Jusqu’à ce jour. La Square Bang Tourbillon 4-Day Power Reserve est la première Square Bang à deux aiguilles centrales. Elle cumule d’ailleurs bien d’autres premières. La première à offrir une boîte en carbone 3D.La première régulée par un tourbillon. La première qui ne renferme que des ponts carrés. Pour parvenir à ce résultat, Hublot a utilisé à plein ses capacités de manufacture intégrée. Le mouvement manuel MHUB6023 a été spécialement développé pour la Square Bang Tourbillon. C’estune parfaite fusion du fond et de la forme, de la technique et du design. Tous ses ponts sont carrés ou rectangulaires, portant les organes essentiels de ce calibre fort de 174 composants. Chaque surface comporte en outre une subtile association de finition satinées ou mat afin d’accentuer les effets de profondeur des différents ponts, qui ne sont pas tous situés au même niveau. « Les avancées en matière de montre carrée ont été jusque-là plutôt timides, se limitant le plus souvent à la seule boîte. Avec la Square Bang Tourbillon 4-Day Power Reserve, nous avons voulu pousser l’exercice jusqu’au bout, en dessinant un mouvement dont l’architecture est elle aussi 100% à angles droits. Les ponts sont rectilignes, nets et tranchés, comme pour protéger un mouvement qui bat toujours au rythme du cercle parfait, celui du tourbillon, du barillet, de la réserve de marche. « La fusion est complète », explique Julien Tornare (CEO Hublot).

Pour renforcer la géométrie « Square », les principaux organes de la pièce sont répartis sur les quatre faces du carré : remontage à droite, réserve de marche à gauche. Sur la hauteur : grand barillet en haut, tourbillon en bas. L’équilibre est parfait. Et rien n’échappe aux regards avertis, puisque l’ensemble du mouvement est squeletté. Puissante mais aérienne, la composition ajourée laisse ainsi ses angles et lignes droites en suspension dans le vide. Une architecture complexe, virtuose, où esthétique et technique fusionnent au profit d’une mécanique dont la légèreté n’a d’égal que la singularité, car Hublot n’avait jamais développé une telle composition horlogère. Pour saluer l’arrivée du premier tourbillon au sein de la famille Square Bang, Hublot lui a conçu un écrin sur mesure : une boîte de 42 mm de côté, intégralement en carbone. C’est la première de la collection. Sa finition 3D s’exprime par l’assemblage de composite de carbone tressé en lignes verticales et horizontales. La structure est ainsi composée autour du motif carré, en phase avec l’esprit Square Bang. On en retrouve l’inspiration sur le bracelet en caoutchouc, lui aussi texturé de motifs carrés, assurant un dialogue entre les différents éléments d’habillage de la pièce et, surtout, sa parfaite cohérence. La nouvelle Square Bang Tourbillon offre une autonomie prolongée de 4 jours de réserve de marche. L’indicateur situé à 9h en décomptera les jours et les heures. Et pour que chacune d’elles soit de la plus grande précision, son tourbillon est pourvu d’un échappement silicium qui lui permet d’être insensibles aux expositions magnétiques du quotidien, ainsi qu’aux variations de températures.

UN COMMENTAIRE ? Puisque la tendance est aux « montres de forme » et parce que la maison Hublot n’est jamais en retard d’une tendance [elle serait même généralement plutôt en avance], voici donc une nouvelle version carrée de l’iconique Big Bang, avec ce qu’il faut d’esprit carré, de composants carrés et même de « courbes » au carré pour maintenir les capacités disruptives de la Big Bang (il faut compter dans les 109 000 euros pour ce boîtier de 42 mm étanche à 30 m – c’est décevant pour une héroïne du « sport chic » de forme – et doté d’un mouvement à remontage manuel conçu pour 96 heures de réserve de marche)…

CHANEL Monsieur Superleggera Édition Bleu

Poursuivant sa trajectoire dans l’horlogerie masculine selon Chanel, la montre Monsieur de Chanel Superleggera affiche son caractère sportif dans une nouvelle interprétation : le bleu Chanel. Un bleu presque noir, ou un noir presque bleu, qui ne se dévoile pas au premier regard. Véritable démonstration de l’excellence des savoir-faire de la Manufacture Horlogère de Chanel, la céramique bleue a nécessité 5 ans de développement pour trouver cette teinte subtile. En toute élégance, les codes de la Monsieur de Chanel Superleggera Édition Bleu évoquent les grandes heures du sport automobile. Motorisée par le Calibre 1 qui est conçu, développé et assemblé par la Manufacture Chanel, il emprunte le design des compteurs de vitesse des voitures de course pour afficher ses complications – les heures sautantes instantanées et les minutes rétrogrades à 240° (boîte de 42 mm étanche à 30 m et lunette en céramique bleue mate haute résistance et acier, cadran type guilloché noir et bracelet en nylon avec une doublure et ganse en cuir de veau composent la carrosserie de la montre Monsieur de Chanel Superleggera). Parée d’un bleu unique, cette création revisite les codes de la montre Monsieur de Chanel dans une version sportive (fond en acier et saphir avec mention « Limited to 100 » ; cadran type guilloché noir ; couronne en acier ; bracelet en nylon bleu avec ganse en cuir de veau bleu et doublure en cuir de veau noir, boucle triple déployante en acier ; Calibre 1 : mouvement mécanique à remontage manuel Manufacture Chanel intégrant heure sautante instantanée et minute rétrograde sur 240°, avec une réserve de marche de 72 heures)…

UN COMMENTAIRE ? Le prix de cette Monsieur de Chanel Superleggera est assez terrifiant (environ 43 750 francs suisses, même pour une montre en céramique bleue et même pour une « petite » complication mécanique comme ces heures sautantes et ces minutes rétrogrades logées dans un imposant boîtier de 42 mm. C’est la clé d’entrée masculine dans l’univers horloger de Chanel : c’est là que les messieurs regrettent de ne pas avoir de J12 accessible à leur disposition…

PERRELET Weekend Sand Dunes

Introduite pour la première fois par la marque suisse Perrelet en 2017, la collection Weekend se distingue par son style discret et intemporel. Son design minimaliste en fait une pièce très polyvalente, idéale pour incarner des identités en constante évolution. Les couleurs classiques comme l’argenté, le noir et le bleu véhiculent une esthétique classique et raffinée. Cependant, lorsque cette ligne adopte des teintes tendance telles que le bleu glacier ou le vert menthe, elle dégage une allure plus à la mode. Quand le cadran est orné d’aventurine, une pierre semi-précieuse reconnue pour son apparence scintillante évoquant un ciel étoilé, une touche de préciosité s’ajoute à l’ensemble. La dernière nouveauté de la collection Weekend est une édition spéciale de seulement 99 pièces du modèle avec fonction heures et date, conçue spécialement pour le Moyen-Orient et célébrant le charme du désert d’Arabie. Le cadran dans la teinte chaude du sable du désert, animé par des dunes, est sans conteste l’élément phare de cette nouvelle Weekend Sand Dunes. Le point fort de la nouvelle Weekend Sand Dunes est sans doute son cadran, qui illustre les paysages à couper le souffle du désert d’Arabie. Couvrant une superficie de 2 330 000 kilomètres carrés (900 000 miles carrés), le désert d’Arabie occupe presque toute la péninsule arabique, s’étendant du Yémen au Golfe Persique, et d’Oman à la Jordanie et à l’Irak. Il s’agit du quatrième plus grand désert au monde et du plus vaste d’Asie. Ce paysage désertique, symbole de nature intacte, a inspiré l’affichage, réalisé par des designers et artisans expérimentés de la Maison de Bienne. Ici, des dunes de sable doré, sculptées par le vent, s’étendent vers un horizon infini. Les dunes en relief dans la couleur Pantone 727C — un brun clair fané tirant sur le rose saumon — ajoutent du dynamisme et de la profondeur à cette montre. La réalisation exquise de ce motif complexe confère à la Weekend Sand Dunes une apparence sophistiquée et élégante, en faisant une pièce maîtresse de la collection. En harmonie avec le thème arabe, les index horaires appliqués argentés, la minuterie et la date dans la fenêtre à 3 heures sont affichés en arabe. Comme toujours, les aiguilles sont recouvertes de Super-LumiNova et assurent une lisibilité parfaite dans des conditions de faible luminosité, rendant la montre utile à ceux qui doivent garder la notion du temps dans ces situations.

La Weekend Sand Dunes est dotée d’un boîtier rond en acier inoxydable, la forme la plus couramment utilisée en horlogerie et l’une des plus appréciées du public, d’un diamètre de 39 mm et d’une épaisseur fine de 9,56 mm. Il se caractérise par une alternance harmonieuse de surfaces polies et satinées, créant un style raffiné et sophistiqué. Ses dimensions conviennent parfaitement à une montre au charme classique et intemporel. Étanche jusqu’à 5 ATM, elle est protégée par un verre saphir sur le cadran et un fond de boîtier transparent qui permet d’admirer le mécanisme automatique qui anime cette nouvelle création. Le fond est également orné d’une tampographie représentant les dunes du désert, créée avec une superposition de noir et de rose saumon dans la teinte Pantone 727C. En plus de cette représentation, le fond de boîte est gravé du numéro individuel de la série limitée 01 sur 99, de l’inscription « Middle East Limited Edition » et de la référence du modèle. Le modèle Weekend Sand Dunes est livré avec un bracelet en cuir de veau brun à motif alligator. Il est doté d’un système « quick release » et se ferme par une boucle ardillon en acier inoxydable personnalisée avec le logo Perrelet.Sur le plan mécanique, la Weekend Sand Dunes, dotée des fonctions heures et date, est animée par le calibre maison Perrelet P-321. Conçu et développé entièrement en interne, il est fabriqué par la société sœur Soprod, propriété de l’entrepreneur espagnol Miguel Rodriguez, également propriétaire de Perrelet. À remontage automatique, il garantit une réserve de marche de 42 heures lorsqu’il n’est pas porté et est équipé d’un balancier oscillant à 28 800 alternances par heure (4 Hz).Le fond vissé comporte un hublot transparent. Orné d’une représentation des dunes du désert — élément distinctif de cette nouvelle montre — il permet au propriétaire d’admirer les finitions impeccables du mouvement, incluant les ponts décorés de cercles concentriques et la masse oscillante raffinée, ornée du logo de la Maison de Bienne et montée sur roulements à billes.

UN COMMENTAIRE ? On aura compris que cette évocation poético-mécanique des dunes désertiques de l’Arabie est réservée aux marchés orientaux, dans une édition limitée à 99 pièces : la référence Pantone 727C (quelque part entre le beige clair et le rose saumon) permet aux chiffres en écriture arabe de se fondre dans les dunes du cadran (il faut compter dans les 1 500 euros pour ce boîtier de 39 mm étanche à 50 m et animé par un mouvement automatique d’excellente facture). Un bracelet à maillons métalliques aurait été encore plus « sport chic » – et très utile à cette montre Swiss Made pour s’imposer sur les marchés proche-orientaux…

LONGINES Spirit Zulu Time 1925

Pour célébrer plus d’un siècle d’expertise de mesure du temps sur plusieurs fuseaux horaires, Longines est fière de dévoiler la Longines Spirit Zulu Time 1925, marquant le 100e anniversaire de la première montre-bracelet à double fuseau horaire de la marque suisse, datant de 1925. Pour ce lancement, l’Ambassadeur de l’Élégance Longines Henry Cavill donne vie à cet esprit de connexion et de voyage à travers les fuseaux horaires dans une campagne soulevant une question à la fois simple et profonde : « Quelle heure est-il là-bas ? ». Depuis la fin du XIXe siècle, Longines a fourni des instruments de précision aux voyageurs naviguant à travers plusieurs fuseaux horaires. Cet héritage s’est poursuivi avec une innovation majeure : les célèbres « Montres Turques », des montres de poche à double fuseau horaire commandées par l’Empire ottoman en 1908, qui permettaient la lecture simultanée de l’heure turque et de l’heure occidentale. En 1925, Longines lance la toute première montre-bracelet à double fuseau horaire, la célèbre Zulu Time. Sur le cadran figurait le drapeau maritime coloré représentant la lettre « Z », qui correspond à l'heure au méridien zéro de Greenwich, à Londres, aujourd'hui connue sous le nom de temps universel (UTC +0). Dans l'aviation professionnelle, on l'appelle simplement « Zulu Time ». Il s'agit d'un format de temps à 4 chiffres qui évite la confusion entre les indications « AM » et « PM ». « Zulu Time» est encore utilisé de nos jours par les pilotes et les navigateurs pour assurer une communication claire lors des contacts radio. En 2022, Longines revisite ce garde-temps historique en lançant la collection Longines Spirit Zulu Time, dotée d’une technologie horlogère de pointe. La collection s'est rapidement imposée comme un compagnon essentiel des globe-trotters modernes, avec sa fonctionnalité GMT précise et son esthétique unique.

Cette année, pour célébrer le centenaire de ce garde-temps révolutionnaire, la marque est fière de dévoiler la Longines Spirit Zulu Time 1925. Cette édition commémorative arbore un boîtier de 39 mm en acier inoxydable avec lunette tournante bidirectionnelle rehaussée d’un insert circulaire brossé en or rose 18 carats, une première pour la collection. Elle est également dotée d’une échelle de 24 heures, permettant à son porteur de consulter un troisième fuseau horaire. Les chiffres et indexes minutieusement gravés apportent profondeur et élégance au modèle. Le choix de l’or rose, qui contient du cuivre, rend hommage à la bande de cuivre marquant le méridien de Greenwich, incrustée dans le sol de l’Observatoire royal de Greenwich, érigé il y a 350 ans. Le cadran noir mat offre un contraste saisissant avec les aiguilles et index couleur or rose, pour une lisibilité optimale. Les aiguilles et index sont revêtus de Super-LumiNova, les rendant parfaitement visibles, de jour comme de nuit. Sur le cadran, cinq étoiles élégamment disposées à 6 h surmontent un guichet de date subtil ainsi que l’inscription « 1925 - 2025 », célébrant le centenaire, gravée dans une finition ton sur ton. Autre nouveauté pour la collection Longines Spirit Zulu Time, un fond transparent permet d’admirer une masse oscillante en PVD couleur or rose qui adopte la gravure spéciale d’un planisphère dont le centre est traversé par le méridien de Greenwich (ou « zéro »). Cette montre GMT est animée par le calibre Longines exclusif L844.4, un mouvement mécanique à remontage automatique doté d’un spiral en silicium et de composants innovants qui lui confèrent une résistance aux champs magnétiques jusqu’à dix fois supérieure à celle énoncée dans la norme de référence, ISO 764. Ce mouvement de haute précision offre une réserve de marche allant jusqu’à 72 heures et est certifié chronomètre par le Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC).

La Longines Spirit Zulu Time 1925 s’accompagne d’un bracelet en acier inoxydable fermé par une boucle déployante double sécurité et d’un bracelet NATO noir muni d’une boucle ardillon. La montre est présentée dans un écrin en édition spéciale qui reflète l’importance de ce garde-temps anniversaire. En plus de cette montre commémorative, la collection Spirit Zulu Time accueille de nouveaux modèles en acier inoxydable de 39 et 42 mm. Ces montres sont dotées d’une lunette tournante bidirectionnelle rehaussée d’un insert en céramique avec affichage 24 heures. Cette échelle est divisée en deux nuances, noir mat et noir intense poli, indiquant élégamment les heures du jour et de la nuit. Comme l'édition anniversaire, ces modèles adoptent le même cadran noir sophistiqué et les mêmes accents d'or rose, créant ainsi une esthétique harmonieuse dans l'ensemble de la collection tout en offrant des options de taille et de matériau supplémentaires pour répondre aux préférences de chacun. La Longines Spirit Zulu Time 1925 honore non seulement le passé innovant de la marque, mais aussi son engagement continu en faveur de la précision, de l'élégance et de l'esprit pionnier qui a caractérisé Longines tout au long de son histoire, tout en reliant un héritage d'innovation horlogère aux besoins contemporains des grands voyageurs. Cette édition anniversaire démontre comment le savoir-faire horloger peut transcender le temps et la distance, restant aussi pertinent dans le monde interconnecté d'aujourd'hui qu'il a un siècle.

UN COMMENTAIRE ? Rien de révolutionnaire dans cette Zulu Time de style néo-vintage et de facture très classique (boîtier de 39 mm étanche à 100 m, mouvement automatique avec certification chronométrique, 72 heures de réserve de marche et fonction GMT), mais une sympathique impression de confort visuel et de réassurance esthétique : on sait ce qu’on achète pour environ 4 500 euros [c’est un peu cher pour une Longines et ça ne devrait pas aider la marque à remonter la pente descendante où elle s’enlise] et on se réjouit de porter une montre Swiss Made, tout-terrain, sans risque de se faire couper lme bras par un malfaisant et sans souci d’ostentation statutaire…

COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS