REPÉRAGES #12-2026 (accès libre)
Sept propositions hivernales, avec sept commentaires qui les éclairent

Cette chronique vise à vous signaler quelques nouveautés parmi toutes celles qui affluent dans les vitrines horlogères : c’est, à ce jour, la plus complète des recensions que proposent les médias spécialisés, avec un peu plus de 2 000 pièces présentées chaque année. Soit, en moyenne, à peu près cinq nouveautés proposées par jour du calendrier : c’est exceptionnel – et même unique dans le paysage horloger ! Ces nouvelles montres sont commentées une par une : nous ajoutons à ces présentations des évaluations personnelles critiques, forcément subjectives et généralement pas complaisantes, mais toujours sincères, en bref, en vrac et toujours en toute liberté. Dans le formidable tsunami des nouveautés horlogères, cette sélection est déjà, en soi, une élimination du pire ou de l’insignifiant : il ne faut donc pas s’étonner que le meilleur y soit commenté plutôt positivement. Tout le monde l’aura compris : les absents ont toujours tort !

LOUIS VUITTON Escale Œil-de-tigre

Louis Vuitton continue de repousser les frontières du travail de la pierre ornementale en horlogerie, à travers un nouveau garde-temps, limité à 30 exemplaires : l’Escale Œil-De-Tigre. Après le lancement en 2025 de deux modèles en platine, ornés de turquoise et de malachite, cette nouvelle création apporte une nouvelle dimension inédite à l’exploration par la Maison du savoir-faire artisanal et des splendeurs de la nature tout en évoquant le romantisme de l’Art du Voyage si cher à la Maison. Le boîtier de 40 mm reflète l’architecture distinctive de la collection Escale, inspirée du savoir-faire malletier et désormais sculptéà travers un anneau en œil-de-tigre, taillé d’un seul bloc homogène, entourant un cadran façonné dans la même pierre ornementale. Les cornes, la lunette, le fond de boîte et la couronne sont en or jaune, première apparition de ce métal noble dans la collection Louis Vuitton Escale. Le résultat final est l’alliance éclatante du minéral et du métal,les tons chauds de la pierre étant rehaussés par la lueur de l’or précieux. L’œil-de-tigre, prisée depuis l’Antiquité pour ses fascinantesteintes brun-doré, vient enrichir l’Escale d’une nouvelle profondeur chromatique. Ses bandes fibreuses ocre, bronze et terre de Sienne scintillent d’une vitalité optique, évoquant les ondulations de la lumière dans le désert, ou le grain d’un bois brûlé par le soleil. Son aspectremarquable vient de son processus de création géologique : sous l’effet de la chaleur et de la pression, les éléments bruts fusionnent et se métamorphosent en minerais d’une beauté rare. Chacune des pierres destinées à la fabrication d’un garde-temps Louis Vuitton Escale ornée d’œil-de-tigre est minutieusement sélectionnée pour l’équilibre de ses nuances et de son mouvement, ses bandes chatoyantes formant un jeu complexe de lumière et de matière.

Le design de l’Escale, inspiré des malles Louis Vuitton, se prête parfaitement à ce voyage thématique à travers la texture et la luminosité. Avec l’œil-de-tigre, la collection poursuit sa découverte des trésors de la terre — de la turquoise aux veines délicates, à la malachite aux bandes subtiles, et désormais, l’œil-de-tigre, dont l’éclat ambré évoque les tons vifs d’un crépuscule dans la savane. Dans de nombreuses cultures ancestrales, l’œil-de-tigre était considéré comme un talisman protecteur chassant le mal, faisant de cette pierre le parfait compagnon d’un voyage vers l’inconnu. La création d’un boîtier taillé dans un seul bloc de pierre, introduite par Louis Vuitton avec le lancement de l’Escale Turquoise et Malachite, reste une prouesse des plus complexes dans l’univers horloger. C'est à La Fabrique des Boîtiers, la structure de fabrication de boîtiers haut de gamme de La Fabrique du Temps Louis Vuitton, que les ingénieurs et artisans ont innové en réécrivant les règles de l’usinage, pour s’adapter aux caractéristiques uniques de l’œil-de-tigre. Sa structure interne, dense et fibreuse, exige un travail d’une immense précision. Cette pierre dure est parsemée d’étroites zones très délicates ; l’artisan doit donc déployer tout son savoir-faire pour la sculpter sans risquer de la fissurer. Chaque anneau est taillé en suivant des tolérances d’une précision microscopique, avant d’être polie à la main pour révéler son éclat caractéristique. Comme pour les modèles en turquoise et en malachite,la géométrie du boîtier a été entièrement repensée pour l’Escale Œil-De-Tigre, afin de garantir son intégrité sans compromettre les contours harmonieux emblématiques de la collection. Le regard, l’intuition, la sensibilité humaine jouent un rôle essentiel à chaque étape de fabrication, pour repérer le sens des fibres, éviter les inclusions naturelles susceptibles de fragiliser la pierre et s’adapter à ses réactionsimprévisibles. Enfin, l’assemblage du cadran et du boîtier exige à son tour une grande virtuosité. Chaque composant est évalué selon son harmonie chromatique, l’orientation des bandes et le rythme visuel avant l’assemblage. Le choix final est laissé à l’appréciation de l’artisan, qui associe chaque cadran à une carrure lors d’un processus mêlant observation, ajustement et intuition. Chaque montre est donc une pièce unique, le fruit d’un dialogue éphémère entre motifs naturels et savoir-faire artisanal.

L’Escale Œil-De-Tigre souligne le soin particulier porté par la Maison à l’artisanat, aux jeux de textures et à la présence tactile. La combinaison de surfaces polies dorées et de l’éclat minéral crée une chaleur visuelle évoluant sans cesse avec la lumière. Cet ensemble harmonieux est complété par un bracelet en cuir saffiano, coloris brun savane, choisi pour la finesse de son grain et son éclat discret. La texture du cuir fait écho à la structure linéaire de la pierre, étoffant la palette de tons chauds, ocres, du garde-temps. Une fine couture ton sur ton préserve la sophistication épurée de l’ensemble. Avec son boîtier de 40 mm de diamètre, ce modèle de la collection Escale possède les proportions idéales pour s’adapter à tous les poignets et tous les usages. La lunette et le fond de boîte en or jaune dépassent légèrement de la pierre, pour la protéger des chocs légers indissociables d’un port quotidien, tout en préservant la finesse de la silhouette. À travers le fond en saphir, le calibre LFT023 certifié chronomètre suisse de haute précision déploie ses finitions raffinées. Le micro-rotor en or rose 22 carats à haute inertie assure au mouvement une réserve de marche de 50 heures, et l’alternance entre surfaces sablées et chanfreins polis des ponts fait écho au choix judicieux des textures dans l’ensemble de la montre. Avec l’Escale Œil-De-Tigre, Louis Vuitton affirme une nouvelle fois sa parfaite maîtrise de la transformation de la matière, célébrant la rencontre entre la beauté brute de la nature et la discipline de l’artisanat. Chaque Escale ornée de pierre ornementale témoigne de la poursuite de l’excellence de la Maison, inspirée de l’Art du Voyage, façonnée par l’audace et guidée par un attachement envers les beautés de la nature. Dans ce nouvel opus, la chaleur de l’or jaune et l’éclat de l’œil-de-tigre sont réunis dans une vision d’élégance intemporelle — un voyage à travers la lumière et l’éternel dialogue entre l’art et la nature.

UN COMMENTAIRE ? Le retour en force de la pierre dure sur les cadrans horlogers était imprévisible, mais est-il aussi étonnant que ça, alors que ces pierres ont le double avantage de permettre une personnalisation des montres et d’en rehausser l’image « naturelle » ? Il faut compter dans les 55 000 euros pour cette série limitée (30 montres) de boîtiers en or jaune de 40 mm x 10,3 mm d’épaisseur, étanche à 30 m et animé par un mouvement automatique à micro-rotor, certifié chronomètre, qui dispose de 50 heures de réserve de marche). Si les aiguilles de heures et des minutes sont en or, l’aiguille des secondes est en titane. Après l’œil-de-tigre, on peut imaginer que viendront d’autres pierres naturelles : en tout cas, l’horlogerie Louis Vuitton écrit avec beaucoup d’intérêt de nouvelles pages de l’histoire des montres de luxe…

TIFFANY & CO. Eternity baguette « Blue Gradient »

Alliant son héritage de créativité exceptionnelle et son expertise en joaillerie à son savoir-faire en horlogerie de luxe, Tiffany & Co. présente un nouveau modèle de la collection Eternity by Tiffany : l'Eternity Baguette. Présentée dans un boîtier rond de 36 mm en or blanc 18 carats serti de diamants, la montre Eternity Baguette est dotée pour la première fois d'une lunette sertie de pierres taille baguette, une subtile allusion au design classique de la bague Eternity, qui complète les index en pierres précieuses caractéristiques de la collection Eternity. L'Eternity Baguette est proposée en deux versions : l'Eternity Baguette Diamond, qui combine une lunette sertie de diamants avec des index en aigue-marine, et l'Eternity Baguette Blue Gradient, qui présente une lunette sertie de saphirs, de topazes et d'émeraudes, associée à des index en diamants sur le cadran. Depuis plus de 189 ans, Tiffany & Co. se distingue par son expertise en matière de diamants et son savoir-faire exceptionnel dans le domaine de la joaillerie. À partir de la fin du XIXe siècle, la Maison, animée par la passion de son fondateur Charles Lewis Tiffany pour les pierres précieuses rares et par le travail du légendaire gemmologue George Frederick Kunz, a présenté au monde des pierres précieuses extraordinaires, faisant de Tiffany & Co. un pionnier de la découverte gemmologique et un joaillier de renommée mondiale. Aujourd'hui, cet héritage se traduit par une génération contemporaine de montres Tiffany, qui combinent les designs iconiques de la Maison et ses pierres précieuses légendaires avec des mouvements horlogers suisses de haute qualité. La collection de montres Eternity by Tiffany dégage une esthétique à la fois intemporelle et contemporaine. Ses codes de design s'inspirent d'une série de publicités vintage de Tiffany & Co. datant des années 1960, qui présentaient des bagues de fiançailles en diamant dans une variété de formes et de styles. Sur le cadran des montres Eternity, chacune des 12 heures est marquée par une taille différente : brillant rond, baguette, coussin, Tiffany True, marquise, Asscher, cœur, poire, ovale, émeraude, triangle et princesse. À l'index des 12 heures se trouve un diamant en forme de cœur, clin d'œil à l'idée que chaque jour commence et se termine par l'amour. Témoignant du savoir-faire expert de la Maison, les artisans fraisent à la main les 12 sertissages de diamants sur chaque cadran et sertissent chaque diamant individuellement. Faisant subtilement référence au design classique de la bague Eternity, la lunette est sertie d'une ligne ininterrompue de pierres précieuses. La couronne, sertie d'un diamant solitaire, reprend le design à six griffes de la bague de fiançailles emblématique Tiffany Setting.

Proposée en deux versions complémentaires, la collection Eternity Baguette se décline en différentes pierres précieuses et est animée par un mouvement suisse à remontage automatique, marquant la première fois qu'un mouvement mécanique à remontage automatique est introduit dans un modèle Eternity non limité. La montre Eternity Baguette Blue Gradient est dotée d'un cadran bleu marine satiné soleil qui respire l'élégance raffinée et sert de toile de fond à 12 index en diamant. Sa lunette est ornée de 36 pierres taille baguette serties de manière invisible - 10 saphirs, 21 topazes et 5 émeraudes - totalisant plus de 5 carats et créant un effet dégradé bleu homogène et visuellement envoûtant. Pour ajouter encore plus d'éclat et de contraste, le rehaut qui entoure le cadran est également serti de diamants. La montre Eternity Baguette Diamond scintille avec une lunette sertie de 36 diamants taille baguette (plus de 5 carats au total) reliés par une flange sertie de diamants à un cadran serti de diamants ronds taille brillant. Créant un doux contraste avec les diamants, 12 aigues-marines de différentes tailles marquent les heures. Le boîtier de chaque montre Eternity Baguette est serti de diamants ronds taille pleine de différentes tailles pour créer une étendue presque ininterrompue de lumière et de reflets, avec un minimum de métal visible. Le bracelet en alligator, dans une teinte bleue qui s'harmonise avec chacun des cadrans, est fermé par une boucle « T » en or blanc 18 carats, également sertie de diamants. Le design de la couronne s'inspire de l'emblématique sertissage Tiffany et comporte un diamant solitaire de 0,47 carat serti à griffes.

UN COMMENTAIRE ? Le savoir-faire de Tiffany & Co. est légendaire pour tout ce qui concerne la joaillerie, les diamants et les pierres de couleur. Il est encore plus démonstratif de voir cet art joaillier déployé dans une montre, exercice difficile tellement l’horlogerie impose de contraintes créatives. Les prix ne sont pas encore fixés pour ce boîtier en or de 36 mm serti d’un total de 556 diamants (poids d’environ 4 carats) de diférentes tailles, accompagnés de saphirs, de topazes et d’émeraudes (poids total : 5 carats), avec un mouvement automatique suisse disposant de 38 heures de réserve de marche.

FOSSIL Montre-bague Saint-Valentin (ES5471)

Cette montre présente un cadran noir brillant à « dents » blanches qui offre un contraste saisissant avec le boîtier en acier inoxydable rouge en forme de lèvre pour ajouter une profondeur visuelle à ce modèle ludique et raffiné. L'anneau en acier inoxydable doré est extensible pour un ajustement facile et confortable. Le mouvement à deux aiguilles permet de conserver un cadran minimaliste et épuré, soulignant l’esthétique moderne et avant-gardiste de cette pièce.

UN COMMENTAIRE ? Une des plus amusantes propositions de cette Saint-Valentin 2026 : proposée à 149 euros [ce qui tient légèrement de la brimade ou du foutage de gueule, le produit étant en vente en Asie pour quasiment le dixième de ce prix], cette montre-bague au « bracelet » extensible est adaptable à tous les doigts (« boîtier » de 23 mm x 6 mm, étanche à 50 m et mouvement électronique à deux aiguilles). Forte impression à n’importe quel doigt !

HUBLOT Spirit of Big Bang « Year of the Horse » Forsted Carbon

Pour célébrer l’année du Cheval, Hublot présente deux éditions limitées qui repoussent les limites de ses innovations en matière de matériaux : la Spirit of Big Bang Frosted Carbon, édition limitée à 88 pièces. Ce garde-temps met le carbone en valeur comme jamaisauparavant : il est sculpté, disposé en couches et entièrement fini à la main pour donner ce magnifique cadran en marqueterie. C’est une véritable prouesse technique alliant l’innovation, la précision et l’ingénierie de Hublot à la force culturelle de l’esprit du cheval-dragon. « Cette création incarne notre volonté d’innover au-delà des conventions. Avec la Spirit of Big Bang Year of the Horse, nous transformons le carbone et l’or en une œuvre d’art sculptée, et le symbolisme en précision technique. Nous maîtrisons les matériaux comme nous maîtrisons le temps, de manière illimitée », a déclaré Julien Tornare (Hublot CEO). Dans la culture chinoise, le cheval symbolise l’ambition, l’endurance et l’élan vers l’avant. Le cadran, inspiré de l’art de la dynastie Tang, représente un cheval fougueux, à la crinière ornée de fleurs, souligné d’or, et dont la crinière semble en mouvement. L’esprit du cheval-dragon incarne la philosophie qui caractérise Hublot : toujours aller de l’avant et ne jamais rester immobile. L’énergie du cheval reflète la puissance de la montre : force, vitesse et précision fonctionnent en harmonie avec le mouvement MHUB1710.

Hublot a transformé l’un de ses matériaux haute performance, à savoir le carbone, en une véritable signature visuelle. Le cadran associe une marqueterie en carbone posée à la main à des appliques en laiton plaqué or 3N formant un motif cheval. Chaque fragment de carbone est découpé, aligné et assemblé à la main, et permet ainsi de démontrer la maîtrise totale de l’un des matériaux les plus exigeants de l’horlogerie moderne. Les lignes d’or en trois dimensions, inspirées des broderies à fil droit des anciennes robes cérémonielles chinoises, confèrent au cheval une présence imposante. Le boîtier de forme tonneau de 42 mm est confectionné en carbone noir mat. Une base en laque noire amplifie le contraste et la profondeur, tandis que le fond de boîtier en saphir fumé et le bracelet en cuir de veau et caoutchouc noir renforcent l’identité affirmée de la montre. Le cœur de la Spirit of Big Bang Year of the Horse est animé par le mouvement HUB1710, un mouvementmécanique automatique fiable et performant. Ce calibre robuste offre une réserve de marche d’environ 50 heures et garantit une précision constante ainsi qu’une autonomie fiable. Cette pièce combine unemarqueterie de carbone, des détails en or et des finitions laquées. Hublot célèbre le Nouvel An lunaire depuis 2016, incarnant ainsi sa volonté de faire fusionner tradition et modernité. Cette édition spéciale de l’année du Cheval perpétue la tradition à travers une création conçue pour être performante et faite pour s'imposer, incarnant ainsi parfaitement l’esprit du cheval que l’on retrouve sur le cadran et sur l’écrin.

UN COMMENTAIRE ? Ne répétons pas ici les doutes qu’on peut avoir sur l’intérêt de ces éditions horlogères zodiacales, moquées par les jeunes générations dans les pays asiatiques auxquels on les destine. Il faut compter dans les 37 700 euros pour ce boîtier « tonneau » en carbone givré de 42 mm x 13,8 mm d’épaisseur, étanche à 100 m et motorisé par un mouvement automatique calé sur cinquante heures de réserve de marche (édition limitée à 88 exemplaires). Le cadran est superbement interprété…

SWATCH Klee Bavarian Don Giovanni

Depuis nos premières collaborations jusqu’à ce dernier hommage, Swatch et le musée Guggenheim ont tissé un lien unique entre l’art et la vie quotidienne. La collection Swatch x Guggenheim perpétue cet héritage, en rendant le grand art accessible à tous, tout en soutenant les initiatives du musée visant à préserver les trésors artistiques pour les futures générations. Nous sommes fiers de dévoiler le prochain chapitre du Swatch Art Journey : la collection Swatch x Guggenheim. Elle se compose de quatre remarquables montres, inspirées d’œuvres de légendaires artistes tels qu’Edgar Degas, Paul Klee, Claude Monet et Jackson Pollock. Créée en collaboration avec le musée Guggenheim de New York et la collection Peggy Guggenheim à Venise, cette collection propose des créations inspirées d’artistes de renom, présentés pour la toute première fois dans le cadre du Swatch Art Journey. Cette collaboration est née de notre passion pour l’art et de notre engagement à le rendre accessible à tous. Elle incarne le dernier chapitre d’une profonde relation qui remonte au début des années 1990. En témoignent notre soutien à la collection Peggy Guggenheim et l’organisation d’un événement spectaculaire au Guggenheim de New York, avec la seule Swatch Irony Special jamais créée par Arnaldo Pomodoro.

Klee Bavarian Don Giovanni présente la géométrie ludique et les formes symboliques de l’œuvre The Bavarian Don Giovanni (1919) de Paul Klee. Considéré comme un autoportrait voilé de l’artiste, ce tableau met en scène un personnage grimpant une échelle parmi les noms de cinq femmes. Cette composition aux lignes fantaisistes et à la palette éclatante prend vie sur la montre : le personnage de Klee figure sur le cadran, encadré par des noms féminins sur le bracelet. Elle devient ainsi une ode au drame, à la créativité et à la liberté artistique, à porter au poignet. Son cadran possède une roue de calendrier originale dont la fenêtre change de couleur chaque jour – peut-être une allusion à l’aveu de Klee selon lequel ses « coups de coeur variaient avec chaque soubrette de l’opéra ». « Nous sommes immensément fiers de notre collaboration avec le Guggenheim, qui marque un jalon dans l’histoire du Swatch Art Journey. Avec la collection Swatch × Guggenheim, nous célébrons non seulement la passion de Swatch pour les arts, mais aussi notre relation de longue date avec le musée Guggenheim de New York et la collection Peggy Guggenheim à Venise. Des années d’événements mémorables et de collaborations inspirantes avec ces deux institutions artistiques majeures ont abouti à un moment d’exception : quatre chefs-d’œuvre, soigneusement triés sur le volet par les équipes curatoriales et réinterprétés par Swatch comme autant d’“œuvres d’art à glisser au poignet”. Ensemble, le Guggenheim et Swatch franchissent une étape significative pour rendre l’art plus proche des gens, dans le monde entier » (Carlo Giordanetti, membre de la direction de Swatch AG et CEO du Swatch Art Peace Hotel)…

UN COMMENTAIRE ? Les teintes sont délicates, mais les motifs plus affirmés de ce tableau de Paul Klee s’harmonisent bien avec les courbes fluides de cette Swatch : il faut compter dans les 100 euros pour ce boîtier rond et bleu en polymère biosourcé de 34 mm x 8,7 mm d’épaisseur, étanche à 30 m et animé par un mouvement électronique. Notez la longueur inhabituelle de l’aiguille jaune des secondes…

JUNGHANS 1972 Chronoscope Sports Edition 2026

Le gris, c‘était hier. Couleur orange, turquoise ou vert clair - c‘est ainsi que Junghans fait briller les cadrans de la nouvelle 1972 Chronoscope Sports Edition 2026 : trois couleurs, trois montres et seulement 200 exemplaires chacune. Ces garde-temps sportifs ettendance offrent un départ parfait pour la nouvelle année. Soyez rapide : la 1972 Chronoscope Sports Edition 2026 est une édition strictement limitée. Après 2024 et 2025, elle est la troisième et la plus remarquable de cette série. À son côté sportif s‘ajoute un visuel haut de gamme avec un boîtier au design marquant et de nombreux détails raffinés, par exemple la lunette rotative dans le sens horaire inverse ou encore la couronne et les poussoirs qui reprennent la ligne du boîtier. Les cadrans présentent une finition mate et une double bande centrale de couleurassortie. Les versions bleue et verte du cadran reçoivent des doubles bandes dynamiques blanches au centre, tandis que sur la version orange, la double bande longitudinale est peinte en noir. Tous les cadrans affichent le chiffre 6 sous la forme d‘un numéro de départ à la position appropriée. Le logo historique sur le cadran rappelle l‘attachement traditionnel de Junghans au sport automobile historique. Cela se voit aussi dans la conception des lanières de cuir de couleur assortie, qui sont perforées dans le style des gants pour pilote de course traditionnels.

L‘apparence de la 1972 Chronoscope Sports Edition 2026 n‘est pas la seule à être sportive, son mouvement l‘est également. Le mouvement utilisé est le calibre à quartz J645.83 qui, outre l‘affichage de la date et des 24 heures, offre également une fonction chrono. Les temps peuvent être chronométrés au 1/5e de seconde près. Les éditions portent des aiguilles recouvertes d‘un revêtement luminescent blanc respectueux de l‘environnement, qui contrastent avec les cadrans sombres. Une bonnelisibilité de jour comme de nuit est donc garantie. L‘esprit sportif de Junghans ne se traduit pas seulement par des montres-bracelets sportives. La fabrique de montres de Schramberg sponsorise également des sportifs de haut niveau et des événements sportifs couronnés de succès. L‘amour du sport en général et plus particulièrement le chronométrage sportif ont une longue tradition chez Junghans. Cela acommencé dans les années 1920, avec les premiers chronomètres manuels, et s‘est poursuivi lors de grands événements sportifs du XXe siècle. Junghans disposait alors de son propre département qui a développé des techniques de chronométrage sportif et les a ensuiteutilisées lors de grandes compétitions. En tant que chronométreur officiel, Junghans a pris part à des courses automobiles, des coupes du monde de ski, des compétitions d‘aviron et d‘athlétisme.

UN COMMENTAIRE ? Il faut compter un peu plus de 1 000 euros pour cette nouvelle série de chronographes sportifs, logés dans un boîtier en acier satiné de 43,3 mm x 11,3 mm d’épaisseur, étanche à 100 m et animé par un mouvement électronique avec date, petite seconde et affichage 24 heures (série limitée à 200 exemplaires par couleur). De quoi nous afaire oublier la grisaille hivernale !

ALEXANDER SHOROKHOF Frozy

Le modèle « Frozy », limité à 60 exemplaires, est un exemple de la créativité innovante de la marque. Son nom est un néologisme qui se reflète dans l'ensemble du design. L'innovation principale réside dans le boîtier en acier inoxydable de 40 millimètres entièrement repensé. Il présente un design en gradins avec plusieurs lunettes. Le traitement spécial de la surface rappelle la poussière de diamant étincelante. L'effet scintillant est créé par un procédé de sablage spécial, qui est ensuite affiné par un travail manuel minutieux. Cet effet ne représente toutefois qu'un aspect du traitement de surface. Les futurs modèles permettront de finir les lunettes individuelles avec différents placages, créant ainsi des looks totalement différents pour le boîtier. La couronne elle-même suit également le langage stylistique du boîtier, avec un design en gradins harmonieusement coordonné. Le fond du boîtier en verre saphir révèle le mouvement automatique (ETA 2892 ou SW300) avec rotor gravé et fini à la main. Le design exceptionnel se poursuit avec le cadran en pierre d'ambre bleu chatoyante. Les aiguilles blanches des heures et des minutes apportent des accents clairs, tandis que la trotteuse, d'une teinte fuchsia vibrante, ajoute une touche de couleur vive. La coordination des couleurs avec le bracelet en cuir assure un look global harmonieux.

UN COMMENTAIRE ? Initiative intéressante de la maison (allemande) Alexander Shorokhoff, qui tente une granulation spéciale du boîtier, avec un traitement assorti du cadran et un usage de la palette chromatique inhabituel dans l’univers horloger (il faut compter dans les 2 500 euros pour ce boîtier en acier de 40 mm qui sera dévoilé au prochain salon Inhorgenta de Munich)…

COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS