REPÉRAGES #241-2023 (accès libre)
Six montres et un bateau qui prennent le grand large dans d’autres dimensions du temps

STUDIO UNDERD0G Field Midnight

On dit souvent que les suites sont rarement meilleures que l'original, et c'est exactement le défi qu'a dû relever la marque indépendante britannique Studio Underd0g. Connaissant un grand succès avec ses chronographes excentriques construits sur un calibre de base Seagull abordable, leur modèle suivant devait véritablement mettre en valeur les talents de concepteur de SU. Enfin, la voici - la nouvelle collection Studio Underd0g Field - resplendissante dans quatre coloris aux noms insolents et avec la touche unique que nous attendons tous de la marque. Même si elles n'en ont pas l'air, les nouvelles pièces Field ont été imaginées par Studio Underd0g en réponse à une demande du ministère britannique de la Défense. Cela dit, je ne m'attends pas à ce que le ministère de la Défense les mette un jour en service, compte tenu de l'amusement que Studio Underd0g a tendance à avoir avec ses créations - mais c'est exactement la raison pour laquelle nous les aimons. Entrons dans les détails. Même si l'inspiration fruitée évidente a été laissée aux chronographes, la nouvelle Field ne peut pas ne pas rendre hommage aux modèles qui ont constitué les fondements de la marque. La plus lumineuse du lot, la Pink Lem0nade, est aussi la plus accrocheuse, avec ce que la marque estime être une première dans l'industrie. Même si l'inspiration fruitée évidente a été laissée aux chronographes, la nouvelle Field ne peut pas ne pas rendre hommage aux modèles qui ont constitué les fondements de la marque. La plus lumineuse du lot, la Pink Lem0nade, est aussi la plus accrocheuse, avec ce que la marque estime être une première dans l'industrie. Le cadran n'est pas seulement entièrement lumineux, il présente également un dégradé jaune-rose. Je ne peux pas dire que je me souvienne d'avoir vu quelque chose de semblable. Une montre de terrain peut sembler un choix étrange pour une marque connue pour ses designs audacieux, mais c'est exactement là que le génie de Studio Underd0g s'exprime le mieux. Vous aurez lu qu'il s'agit de cadrans sandwichs, mais pas de la manière dont nous les connaissons chez Panerai. La construction en sandwich provient d'un disque de saphir imprimé avec les chiffres et la marque, fixé par deux vis de cadran à la couche de base colorée et lumineuse (avec sept couches, pour être exact). Cela crée l'illusion de chiffres flottants, car ils projettent des ombres et ajoutent de la profondeur, avec un effet encore plus spectaculaire dans l'obscurité.

Outre la Lem0nade rose mentionnée plus haut, la nouvelle Field de Studio Underd0g sera disponible dans les coloris Tiff... pardon, Steffany Blue, Full Mo0n et Midnight. Le coloris Midnight est sans doute le plus conventionnel, avec un cadran de base entièrement noir et des index luminescents imprimés sur le disque de saphir. En termes de construction du boîtier, la Field est remarquablement similaire à la collection de chronographes. C'est choquant, je sais - c'est comme s'il s'agissait de la même marque ou quelque chose du genre. Blague à part, il est agréable de voir que SU a fait attention ici aussi, bien qu'il s'agisse d'un tout nouveau modèle. Le boîtier central est fini avec une brosse horizontale, tandis qu'une lunette polie et une couronne signée rehaussent un peu le tout. Le boîtier en acier mesure 37 mm de diamètre et 46 mm de long, avec une hauteur de 12 mm et un verre saphir bombé de 2,2 mm de haut. La dernière dimension à noter est la largeur de 18 mm entre les cornes. Comme pour les précédents modèles de Studio Underd0g, la collection Field sera équipée de bracelets en cuir à ouverture rapide fabriqués par The Strap Tailor, ainsi que d'un bracelet en tissu d'une seule pièce. Les cornes sont percées pour faciliter le remplacement des bracelets qui n'ont pas d'attache rapide. Enfin, le mouvement. La collection Field est équipée d'un mouvement Sellita SW210-1 à remontage manuel, qui convient parfaitement à ce type de montre et lui permet de conserver un profil plus fin grâce à l'absence de rotor de remontage. Le choix d'un mouvement suisse d'entrée de gamme témoigne également de la confiance de Studio Underd0g à pratiquer des prix nettement plus élevés, ce qui ne peut que signifier qu'ils sont également convaincus d'avoir un excellent produit entre les mains. Avec la construction unique du cadran, le mouvement suisse et le choix de deux bracelets, je pense que cette confiance est bien placée.

PARMIGIANI FLEURIER Tonda PF Micro-rotor « Purple Reign »

Ce garde-temps est doté d'un cadran qui change de couleur à la manière d'un caméléon en fonction de la lumière, passant d'un bordeaux infléchi par le gris à une teinte rubis profonde, exprimant la maîtrise de l'expression chromatique de Guido Terreni, PDG de la marque. Deux ans à peine après le lancement de la Tonda PF en 2021, elle s'est parfaitement inscrite dans l'air du temps de la conscience collective des collectionneurs du monde entier, suscitant un véritable culte. Chaque personne qui essaie une Tonda PF devient un fervent adepte, car il s'agit, à mon avis, de la montre-bracelet intégrée la plus parfaitement proportionnée, la plus ergonomique et la plus subtile, mais aussi la plus richement détaillée qui existe aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous pouvez faire avec une Parmigiani Fleurier Tonda PF que vous ne pouvez faire avec aucune autre montre sport chic à bracelet intégré sur le marché : Vous pouvez défaire sa boucle déployante et laisser le bracelet pendre en position ouverte. Vous pouvez alors faire pivoter votre poignet de 90 degrés d'avant en arrière. Miraculeusement, la montre reste exactement en place, sans bouger ni glisser du poignet. C'est dire à quel point l'attention portée par son créateur Guido Terreni à une ergonomie inégalée est brillante. Pour être honnête, il a déjà acquis l'expérience d'une vie en jouant un rôle clé dans la création de l'Octo Finissimo révolutionnaire de Bulgari. Lorsqu'il s'est agi du Tonda PF, il savait donc exactement ce qu'il voulait accomplir. Terreni explique : « Avec la Tonda, l'objectif n'a jamais été la minceur absolue. Au contraire, je voulais créer une montre qui se sente le mieux sur le poignet humain et qui soit incroyablement riche en design subtil, de sorte que chaque fois que vous la portiez, vous découvriez quelque chose de nouveau à son sujet ». Le résultat est l'une des plus grandes réussites de l'horlogerie moderne. Plus encore, il a complètement redressé la situation de Parmigiani Fleurier, une entreprise techniquement brillante mais autrefois en difficulté. La Tonda PF de Terreni met en avant quatre réalisations majeures pour la marque. La première est la perfection totale en termes de proportions et d'équilibre. La montre mesure 7,8 mm d'épaisseur, car elle est entraînée par le PF70 ultrafin de la marque. Associée à un diamètre de 40 mm, c'est un chef-d'œuvre absolu du point de vue du design. Le profil élancé de la Constantin Brâncuși, contrasté par la musculature sculpturale de la montre, est un véritable chef-d'œuvre chargé d'énergie dynamique. La Tonda PF semble vivante et en mouvement, alors que la plupart des autres montres sont statiques et dormantes. Deuxièmement, elle est la plus ergonomique de toutes les montres de sport modernes à bracelet intégré. En réalité, la grande majorité de ces montres sont plates et, lorsqu'elles sont attachées à un lourd bracelet en acier ou en or, elles ont tendance à se déplacer sur le poignet comme un bracelet. La Tonda PF, grâce à l'attention particulière qu'elle porte à la forme du poignet humain et à la façon dont ses cornes évasées se courbent pour épouser cette forme, s'ajuste mieux que toute autre montre sur le marché. Selon moi, depuis que Louis Cartier a allongé et courbé sa Tank pour créer la Tank Cintrée en 1921, aucune montre n'a accordé autant d'attention à la morphologie humaine. Le résultat est que la Tonda PF est une montre que l'on a envie de porter tout le temps. En effet, la magie de la montre réside en grande partie dans la façon dont les cornes sont évasées et incurvées, c'est-à-dire qu'elles sont positionnées à l'extrémité de la tête de la montre et qu'elles se fondent ensuite parfaitement dans le bracelet pour créer une courbe composée sans couture qui épouse parfaitement le poignet.

La troisième réalisation de Guido Terreni concernant la Tonda est la création d'un tout nouveau langage stylistique, immédiatement identifiable, qui est devenu l'ADN de Parmigiani Fleurier : Terreni a fait de la marque le roi de la subtilité. « Tout dans la Tonda est une question de nuance ; il n'y a rien dans la montre qui soit criant. La signature du grain d'orge guilloché sur le cadran est si petite qu'elle devient invisible sous certains éclairages. Ce motif est réalisé à la main sur chaque cadran. J'ai poussé notre équipe à réaliser un motif aussi minuscule que possible afin de conférer un sentiment de modernité à une finition généralement considérée comme démodée, explique M. Terreni. En fait, nous avons même imaginé un motif plus petit que celui-ci, mais lorsque nous avons monté la glace saphir, le motif est devenu totalement invisible. » De même, les cannelures de la lunette en platine sont si minuscules qu'elles ne demandent qu'à être examinées à la loupe. Mais à l'œil nu, on ressent une intense poussée de richesse visuelle, même si l'on ne sait pas exactement d'où elle vient. C'est là toute la beauté de la Tonda PF : elle est tellement remplie de détails subtils que vous en découvrez davantage à chaque fois que vous portez la montre. Le polissage miroir appliqué au rebord intérieur des cornes évasées en est un autre exemple. Jetez un coup d'œil sur chaque détail de la Tonda PF. Observez la qualité de la finition des aiguilles et des index - vous constaterez que chaque élément est parfait. Maintenant que j'ai clairement indiqué que je suis un véritable évangéliste de Tonda PF, revenons sur la montre en édition limitée que Parmigiani Fleurier a créée pour Revolution l'année dernière. Ce garde-temps, que nous avons baptisé « Serenissima », s'inspirait du lever de soleil sur la mer Adriatique dans le golfe de Venise. Cette montre au poignet résonnait d'un optimisme contagieux, digne d'un garde-temps dont le cadran s'inspire d'une nouvelle aube. Notre dernière collaboration pour 2023 s'intitule « Purple Reign » et offre l'un des cadrans les plus séduisants que j'aie jamais vus. Le violet est créé en mélangeant à parts égales les couleurs primaires rouge et bleu. Dans la théorie des couleurs, le rouge est la teinte de la passion et de l'intensité du feu, tandis que le bleu est associé à la tranquillité et au calme. Une fois mélangée, la couleur violette qui en résulte est l'incarnation de la puissance et de la dignité. Depuis l'Antiquité et encore aujourd'hui, le violet est considéré comme la couleur de la royauté.

La couleur portée par la noblesse était spécifiquement le pourpre tyrien, qui, dans la Grèce et la Rome antiques, était souvent contrôlé par la législation et réservé aux membres les plus haut placés de la société. C'est cette association avec la royauté qui a inspiré le sobriquet évocateur de notre garde-temps, « Purple Reign ». La couleur a toujours exercé une fascination particulière sur moi, notamment en ce qui concerne la façon dont le contrôle et la modulation subtils de la teinte sont capables d'une expression extraordinaire. Terreni partage cet avis et explique : « J'ai été profondément influencé par les claviers de couleurs de 1931 de Le Corbusier, qui exprimait sa théorie des couleurs harmonieuses à travers 43 nuances des teintes les plus parfaitement modulées, y compris la terre de sienne brûlée et l'ocre. Le violet, par exemple, s'il est mal exprimé, peut être écrasant. Mais avec la bonne modulation, l'influence d'une certaine tonalité grise, nous avons créé une teinte de violet qui est si douce et subtile qu'elle peut se combiner parfaitement avec tout ce que vous portez, tout en étant suffisamment puissante et singulière pour être très attrayante visuellement lorsqu'elle est présentée dans le boîtier en acier et platine de la Tonda PF ». En effet, l'un des aspects que je préfère dans « Purple Reign » est la façon dont les aiguilles et les index en or blanc hautement poli ressortent en contraste spectaculaire avec le cadran. La Parmigiani Fleurier × Revolution Tonda PF Micro-Rotor « Purple Reign » s'accorde avec tout, d'un costume bleu marine discret à une veste de bombardier noire, en passant par une chemise hawaïenne et un jean, tant sa couleur est bien exécutée. Le caractère de la montre qui en résulte est différent de celui de la Tonda PF « Serenissima », qui était enjouée et lumineuse. Elle est discrètement séduisante, avec un violet doux et sensuel qui fait penser aux lèvres tachées de vin d'une belle femme, accompagnées par le courant hypnotique de Sketches of Spain de Miles Davis. Selon Terreni, « tel était l'objectif : une montre avec un cadran violet dont la tonalité est si parfaite qu'elle peut s'adapter à toutes les situations et à tous les styles ». Je ne peux qu'être d'accord. C'est le cadran adaptable parfait dans la montre de sport à bracelet intégré parfaite à porter, et depuis que je l'ai mise il y a près d'un mois, je ne peux plus l'enlever, tant son emprise sur moi est compulsive. La Parmigiani Fleurier × Revolution Tonda PF « Purple Reign » est créée en édition limitée à 50 pièces, au prix de 24 200 CHF chacune, hors taxes.

MOMENTUM Sea Quartz 30 black

Avant de lancer Momentum, notre fondateur Simon et sa famille possédaient une société horlogère appelée Chronosport. En 1977, ils ont lancé l'une des toutes premières montres de plongée à quartz analogique, la Sea Quartz 30. La marque est devenue si populaire qu'elle a rapidement été vendue dans presque tous les magasins de plongée sérieux aux États-Unis et au Canada. Cette montre a également été portée par Tom Selleck lors des 3 premières saisons de l'émission à succès Magnum. Au début des années 1980, CBS a lancé la série télévisée Magnum PI. Situé à Hawaï, il mettait en vedette Tom Selleck. La série s'est régulièrement classée dans le top 20 des émissions de télévision américaines pendant plusieurs années, terminant au troisième rang pour la saison 1982- 1983. Et la montre que Tom Selleck a portée pendant les 3 premières saisons ? Bien sûr, c'était le Chronosport Sea Quartz 30 original. Les modèles Sea Quartz 30 des années 1980 ont construit un public presque culte avec des fans de Magnum, des plongeurs et des fanatiques de montres. Pour les rendre fiers, nous avons recréé le Sea Quartz 30 aussi près que possible de l'original. Notre lien historique avec Chronosport signifiait que nous pouvions envoyer des étuis, des cadrans, des aiguilles et des lunettes authentiques directement à nos usines afin qu'ils puissent analyser et faire correspondre le design. Bien sûr, nous voulions apporter quelques améliorations clés. Le cadran, les aiguilles et la lunette sont désormais dotés du C3 Super-LumiNova pour des performances lume considérablement améliorées par rapport à l'original. La montre d'origine était également dotée d'une lunette minérale et d'un cristal, qui a été remplacé par du saphir résistant aux rayures pour une durabilité inégalée. Ce que nous n'avons pas changé, c'est le design emblématique.

HUBLOT + Alan Roura à bord de de l’Imoca 60 Hublot

Le navigateur Alan Roura, ambassadeur Hublot depuis l’an dernier, continue sa montée en puissance. Le Genevois s’apprête à disputer deux traversées de l’Atlantique cet automne, une en double (la Transat Jacques Vabre) avec son compatriote Simon Koster, l’autre en solitaire (Retour à La Base). Un défi de géant pour continuer à progresser à bord de son Imoca Hublot. L’occasion, aussi, de se donner toutes les chances de s’illustrer lors du prochain Vendée Globe, l’une des courses les plus difficiles au monde dont le départ aura lieu dans un an. « J’ai en permanence en moi ce désir de me dépasser, cette conviction que je peux toujours mieux faire, qu’il est possible de ‘tirer’ le meilleur d’un bateau. C’est ce qui m’anime au cœur de cette incroyable aventure avec Hublot afin de disputer mon troisième Vendée Globe. La mission est d’autant plus délicate que nous avons décidé de la relever à bord d’un bateau qui a été conçu pour un autre marin. Il a fallu s’employer pour le comprendre et pour le façonner comme on le souhaitait. Nous avons mis en place un dispositif où chacun s’attache, par son savoir-faire et ses compétences, à la réussite de ce projet. Au bout de cette longue route, il y a donc le Vendée Globe, l’“Everest des mers” et l’objectif ultime. Il s’agit d’un challenge où il ne faut jamais rien lâcher et ça tombe bien : c’est exactement l’état d’esprit que l’on cultive avec Hublot et avec toute l’équipe » (Alain Roura, skipper suisse et ambassadeur Hublot). Désormais, tout est à construire. Il faut comprendre, améliorer, fiabiliser et prendre confiance à bord de cet Imoca à nul autre pareil. Il faut accepter que l’apprentissage soit parfois délicat, là-bas au large, quand les conditions se déchaînent. Mais Alan est de ces personnalités à ne jamais rien lâcher. Il le démontrera à nouveau au fil d’une saison automnale qui s’annonce particulièrement chargée. En l’espace de deux mois, le skipper traversera l’Atlantique à deux reprises. Dès le 29 octobre, d’abord, lorsqu’il s’élancera pour la Transat Jacques Vabre, la plus longue des transatlantiques, entre Le Havre et Fort-de-France (Martinique) en compagnie de son co-skipper, le Suisse Simon Koster. Puis, dans un deuxième temps, place au « Retour à La Base » seulement une poignée de jours après son arrivée en Martinique. Au programme : un parcours d’Ouest en Est, de Fort-de-France à Lorient, cette fois-ci en solitaire dans des conditions qui peuvent être très délicates. L’occasion est grande de progresser, encore et toujours, d’emmagasiner du vécu et de l’expérience. Chaque journée à bord, chaque épreuve, chaque satisfaction seront précieuses. Car tout ça n’a qu’un seul but : être le plus préparé possible pour le Vendée Globe, qui n’a pas fini de faire rêver tous les passionnés de course au large (le départ aura lieu dans un peu plus d’un an, le 10 novembre 2024).

« La voile, c’est une aventure humaine, avec des histoires et des moments uniques et inoubliables. Hublot soutient cette mission incroyable qui incorpore toute l’innovation et la technicité de la voile avec la passion de l’humain. Nous sommes fières du Hublot Sailing Team, et souhaitons bonne chance à Alan et Simon sous les couleurs de l’Imoca Hublot ! » (Riccardo Guadalupe, CEO de Hublot). Il a passé sa vie sur l’eau à goûter à la liberté des embruns, à saisir la puissance des éléments et réaliser les challenges qui vont avec. Alan Roura est un enfant de l’océan, 30 ans dont 22 à naviguer d’abord en famille autour du monde puis en compétition. Le Suisse est un exemple de maturité, de précocité aussi, lui qui était le plus jeune finisher du Vendée Globe en 2016 et le plus jeune à y participer à nouveau lors de la dernière édition (2020). Afin de pouvoir rêver en grand et tutoyer les sommets de la discipline, Alan s’est lancé dans un nouveau challenge à bord d’un bateau extrême, un foiler au cockpit entièrement fermé. Une aventure rendue possible grâce au soutien d’Hublot. La marque, qui s’était déjà investie dans la voile à ses débuts, renoue avec sa passion et signe ainsi son retour en course au large.

JUNGHANS Max Bill Automatic Bauhaus

Chez Junghans, le temps est intemporel. Depuis les années 1950 déjà, la marque traditionnelle de la Forêt-Noire fabrique des montres qui sont également synonymes d'une esthétique épurée et de la conception du style Bauhaus de Max Bill. Avec la nouvelle max bill Automatic Bauhaus en noir, Junghans réinterprète le classique avec un nouveau look moderne, sans toucher à l'idée initiale claire et créative de l'élève du style Bauhaus. La nouvelle montre est typique du style de Max Bill tout en étant très différente. Lorsqu'un événement social exige une élégance discrète, madame choisit volontiers la fameuse « petite robe noire » et monsieur le smoking. Cela véhicule le sérieux et un caractère rationnel. D'une part. D'autre part, les couleurs sobres comme le noir et le blanc mettent en avant la forme d'un objet. Elles ne détournent pas l'attention de l'essentiel. C'est sans doute pour cette raison que le noir, le blanc et les nuances de gris intermédiaires caractérisent le Bauhaus à Dessau. Une petite note colorée est toutefois permise. C'est vrai pour la tenue vestimentaire avec des accessoires de couleur discrets, c'est vrai également pour le Bauhaus, dont la porte rouge indique au visiteur par où il faut entrer, et c'est vrai aussi pour la nouvelle Max Bill. Son apparence se caractérise par un boîtier en acier inoxydable revêtu de PVD noir, et un cadran noir mat avec des index horaires gris acier. Les aiguilles recouvertes d’un revêtement luminescent rouge apportent une note colorée discrète. L'appartenance à la ligne Bauhaus est également illustrée par l'impres- sion sur la face interne du verre du fond transparent. Les fenêtres de la reproduction du bâtiment Bauhaus permettent également de jeter un petit coup d'œil sur le mouvement de la montre. Fonctionnelle jusque dans les moindres détails. Pour que l’heure s’affiche en synchronie avec son écoulement, Junghans a intégré le mouvement automatique, calibre J800.1. Cela permet une autonomie de marche de 38 heures après remontage complet - et si elle est portée régulièrement, le remontage automatique fait en sorte qu'elle ne s'arrête jamais. La forme fine de la lentille, le toucher velouté et le bracelet en cuir doux comme un gant procurent un grand confort - de toute façon, on n'a plus envie de l'enlever une fois au poignet. Le boîtier est étanche à 5 bars, le revêtement PVD ainsi que le verre saphir, avec protection hardcoat et doté d'un traitement antireflet bi-faces, rendent la nouvelle Max Bill très résistante. Malgré son design épuré, elle est un garde-temps tout à fait adapté à la vie quotidienne. Cela correspond également à l'esprit du Bauhaus, qui accorde une grande importance non seulement au design intemporel, mais aussi à la fonctionnalité et à l'utilité pratique au quotidien. Max Bill aurait apprécié cette montre, car elle répond très exactement à son postulat selon lequel une montre doit être « aussi éloignée que possible de toute mode » et « aussi intemporelle qu'il serait possible de l'être, sans pour autant oublier le temps »…

CHARLIE PARIS Alliance Phases de Lune perpétuelle sauge

L'Alliance a été conçue comme un garde-temps à porter tous les jours et pour toujours. Dessinée et assemblée en France, équipée du mouvement automatique suisse Soprod C105, l'Alliance Phase de Lune s’aHrme comme une montre au fort contenu horloger tout en restant signée de l’élégance moderne caractéristique de la Maison. Dans son boitier en acier ciselé de 39mm de diamètre, elle donne l’heure mais indique aussi la date ainsi que la phase lune perpétuelle, complication horlogère des plus poétiques. Avec son allure qui dessine un équilibre parfait entre proportions aHrmées et contours nets, lignes précises et surfaces texturées, ce garde-temps au cadran bleu sablé a été pensé pour accompagner les passionés de montre au style unique et immuable. Avec ses matériaux de qualité, son cadran parfaitement lisible même dans l’obscurité, et ses doubles verres saphir bombés, cette montre mécanique automatique dotée d’une réserve de marche de 42h saura vous accompagner pendant de nombreuses années. A l'image de sa couronne, la particularité de cette montre est d'associer une beauté et des proportions intemporelles à des détails d’une subtilité incomparable. Jusque dans les moindres détails, cette pièce empreinte de sophistication ouvre la voie aux rêves les plus audacieux. Forte de son identité graphique, la lune tout en rondeur et subtilité se dévoile avec précision. Incontestablement la plus poétique des complications horlogères. Le calibre suisse C105 de la manufacture Soprod est un mouvement automatique doté de la complication « phase de lune perpétuelle » qui ne nécessite un réglage manuel que tous les 122 ans et 51 jours. Le boitier est en acier 316L, alliage reconnu pour sa durabilité et également sa grande résistance à la corrosion. D’un point de vue esthétique l’acier 316L est un acier inoxydable dont l’éclat perdure dans le temps et ne se ternit pas. Jusque dans les moindres détails, cette pièce empreinte de sophistication ouvre la voie aux rêves les plus audacieux. Forte de son identité graphique, la lune tout en rondeur et subtilité se dévoile avec précision. Incontestablement la plus poétique des complications horlogères.

SINN EMZ 13.1

Le chronographe de plongée avec compteur 60 minutes : avec ce dont il est équipé, ce chronographe de plongée compte parmi les chronomètres traditionnels les plus techniques. L’EZM 13.1 sait précisément ce qu’on attend de lui : il se concentre sur l’essentiel et garantit une lisibilité remarquable. C’est pour cela que nous avons intégré le mécanisme d'horlogerie et de chronographie Sinn SZ02, une modification des plus fonctionnelles : pour une lecture rapide et intuitive des minutes stoppées, l’EZM 13.1 dispose d’un compteur de 60 minutes à six heures au lieu de 30 minutes (comme c’est sinon l’usage). Il séduit par un cadran optimisé. Pour encore plus de lisibilité, l’EZM 13.1 n’affiche plus de chiffres arabes, ce qui renforce visuellement le côté technique et fonctionnel. Pour une stabilité mécanique et une robustesse maximales face aux influences de l’extérieur, nous avons doté l’EZM 13.1 d’un pack technique composé d’une protection contre les champs magnétiques, de la déshumidification Ar et d’une technologie de résistance thermique. La société de classification indépendante DNV vérifie et certifie l’étanchéité la résistance à la pression de l’EZM 13.1, ainsi que sa fonctionnalité au regard des normes de plongée européennes. Conclusion : L’EZM 13.1 est prêt à prendre du service à votre poignet !

COORDINATION ÉDITORIALE : EYQUEM PONS