REPÉRAGES #247-2024 (accès libre)
Sept montres qui savent bousculer les bons usages pour s’affirmer (en prime : nos sept commentaires)

Pour se tenir au courant des nouveautés qui arrivent sur le marché, de nombreux lecteurs apprécient le panorama que constitue cette chronique « Repérages » : c’est d’ailleurs, à ce jour, la plus complète des recensions que proposent les médias spécialisés, avec un peu plus de 1 600 nouveautés chroniquées chaque année [en moyenne, un peu plus de quatre nouvelles montres présentées par jour du calendrier]. Cependant, ces mêmes lecteurs se sentaient un peu frustrés de ne pas y trouver notre avis sur les montres retenues. Nous commençons donc à commenter notre sélection de montres dans les pages plus ou moins quotidiennes de « Repérages » : des notations personnelles critiques, forcément subjectives et généralement pas complaisantes, mais toujours sincères, en bref, en vrac et toujours en toute liberté. Dans le formidable tsunami des nouveautés horlogères, cette sélection est déjà, en soi, une élimination du pire. Il ne faut donc pas s’étonner que le meilleur y soit commenté positivement : tout le monde l’aura compris, les absents ont toujours tort ! 

ZRC Securicode Diver 300 acier

Pour ses 120 ans, ZRC dévoile une nouvelle collection au nom évocateur, la Securicode. Trois modèles aux accents vintages déclinés dans différents matériaux inaugurent ce palpitant chapitre dans l’histoire de la marque. La vie est Aventures, c’est aussi sortir des sentiers battus, ainsi ZRC poursuit sa route avec une réinterprétation moderne de l’emblématique Grands Fonds S1. Un challenge pousse à dépasser les limites, à explorer un territoire inconnu, celui de l’audace. Le défi initial s’est ainsi transformé en histoire inoubliable. Celle de ZRC commence en 1958 alors que la Marine Nationale lance un appel d’offres pour la production de montres de plongée dites « Grande profondeur ». L’information remonte jusqu’à Louis Brunet, directeur de ZRC. La marque est à cette époque, entre autres, spécialisée, dans la fabrication de boîtiers étanches. Rapidement, l’effervescence gagne les ateliers de ZRC. Une étude lancée pour les Pompiers plongeur du lac d’Annecy aide à consolider la présentation à l’appel d’offres de la Marine. Le prototype final de la S1 équipé d’un FELSA 4000 est présenté en 1959. Testée pendant près de 6 mois la S1 est finalement homologuée par la Marine et donne naissance à la première montre ZRC. La S1 se distingue par une mise en scène attrayante des informations temporelles sur son cadran où les index guillochés arborent une élégante forme de feuille élancée mis en valeur par sa lunette classique de plongeuse. L’ensemble aéré procure une lecture précise du temps. En 1965, la Securicode crée l’événement en étant la toute première montre de plongée capable de donner à l’avance les temps d’immersion aux différentes profondeurs. Elle reprend l’esthétique efficace de la S1 et le nom Securicode devient iconique après avoir reçu le 1er prix au 11e salon des Inventeurs à Bruxelles. En 2024, ZRC renoue avec ce design fort et célèbre le jubilé de la S1 en proposant une collection au nom emblématique de Securicode.

Toutes les Securicode disposent des aiguilles historiques de type Magnum de la S1 ainsi qu’une trotteuse lollipop, ornées d’un Super-LumiNova beige ou vert selon la version. Leur cadran noir en laiton massif guilloché surmonté d’un verre saphir à l’antireflet bleu prend des reflets marine au soleil. Dans cette évocation des variations de couleurs océaniques, les informations temporelles se lisent avec facilité dans toutes les conditions. Pour une polyvalence sans compromis et afin d’être porté aussi bien sur un poignet masculin que féminin, toutes les montres Securicode associent leur personnalité vintage à une étanchéité certifiée jusqu’à 300 mètres de profondeur (30 bars) grâce à un boîtier de 39 mm combiné au désormais célèbre fond à déformation programmée, signature de la Marque. Avec la Securicode Diver 300, ZRC signe le grand retour de sa toute première montre de plongée. Securicode Diver 300 Acier (39 mm) : son cadran en laiton double épaisseur guilloché intègre un boîtier en acier doté d’une lunette et d’un insert usiné dans le même matériau. L’ensemble arbore une finition brossée circulaire à l’instar des modèles originaux. Cette réinterprétation contemporaine s’accompagne d’un bracelet extensible à maillons en métal ZRC résolument rétro-chic. Les aiguilles sont animées par un performant calibre automatique SW200-1A dans sa version élaborée.

UN COMMENTAIRE ? Une belle « plongeuse » fière de son style rétronostalgique (serait-ce le retour des bracelets extensibles « arrache-poils » ?), à un prix décent (autour des 2 500 euros) et avec des finitions qualitatives qui font honneur à cette maison française qui a misé sur un mouvement automatique suisse de référence. Nous reviendrons ultérieurement sur les autres références de cette Securicode…

CUERVO Y SOBRINOS Robusto Pedro Murias

En collaboration avec le prestigieux détaillant de délices épicuriens The House of Grauer, Cuervo y Sobrinos a créé une montre en édition limitée sur le thème du vintage. La Robusto Pedro Murias rend hommage au fils de Cuba et au siège de son extraordinaire entreprise, " »La Meridiana Fabrica de tabacos de Pedro Murias ». Avec son cadran saumoné, enrichi avec goût de détails nuancés, un boîtier en acier de 38,5 mm équipé d'un mouvement automatique suisse, ce dernier modèle est conçu pour séduire les amateurs de montres, les aficionados de cigares et les personnes qui apprécient le design cubain. « Nous sommes très fiers de cette collaboration avec House of Grauer, qui reflète parfaitement l'ADN de Cuervo y Sobrinos », a déclaré Massimo Rossi, CEO de la société. Pedro Murias a commencé à fabriquer des cigares dans les années 1860 dans un modeste atelier du centre de La Havane. La popularité des cigares s'est accrue, tout comme la réputation de Murias. En 1882, face à l'énorme demande de ses produits, Murias déménagea dans un nouveau bâtiment de deux étages, « La Meridiana Fabrica de tabacos de Pedro Murias ». La fabrique, située dans la Calle Zulueta, aujourd'hui connue sous le nom de Calle Agramonte, était proche de la gare centrale, idéale pour le transit des feuilles en provenance de Vuelta Abajo, la meilleure région productrice de tabac de Cuba. Largement considérée comme l'une des usines les plus importantes de La Havane à l'époque, La Meridiana occupait plus de 1500 m² et produisait certains des meilleurs cigares. À la fin du XIXe siècle, la guerre d'indépendance cubaine (1895-1898) a eu un impact significatif sur l'entreprise de Pedro. Les conflits sociaux à La Meridiana et les difficultés d'approvisionnement en tabac ont nui à l'activité de l'entreprise, qui a finalement été vendue en plusieurs parties à des acheteurs anglais et américains. L'ancienne fabrique de cigares existe toujours, mais elle est aujourd'hui destinée à un usage résidentiel. Située sur la Route des jeunes, la Maison Grauer est un lieu incontournable pour les personnes exigeantes à la recherche de plaisirs tels que le chocolat, le vin fin, un malt exquis ou un cigare de la Havane. Dans le somptueux salon de cigares, qui abrite le plus grand humidificateur d'Europe, une impressionnante collection d'objets de Pedro Murias est conservée pour le plus grand plaisir des historiens et des amateurs de cigares.

En collaboration avec la Maison Grauer, basée à Genève, Cuervo y Sobrinos rend hommage à Pedro Murias avec une nouvelle montre en édition limitée, la Robusto Pedro Murias. Limitée à 100 exemplaires, la Robusto Pedro Murias respire le style cubain. Dotée d'un cadran saumoné, encadré d'un chemin de fer contrasté, la montre est dotée d'aiguilles des heures et des minutes dodues, de couleur argentée. Ces aiguilles de taille généreuse sont complétées par des index audacieux de style arabe. Les aiguilles et les index sont revêtus de Super-LumiNova crème, ce qui améliore la lisibilité en cas de faible luminosité et confère à l'affichage un aspect vintage. Une petite aiguille des secondes de couleur argentée orne le cadran secondaire à 6 heures. La combinaison des teintes crème et brune apporte contraste, lucidité et charme d'époque. Logée dans un boîtier en acier inoxydable de 38,5 mm, la montre peut être agrémentée d'un bracelet en cuir brun foncé avec surpiqûres ton sur ton ou d'un bracelet en acier inoxydable à trois rangs. Le boîtier poli présente des formes complexes. Par exemple, la couronne se niche dans un renfoncement de la carrure tandis qu'un renfoncement similaire, positionné à côté de 9 heures, apporte une agréable dose de symétrie. Au dos de la montre, le fond du boîtier est gravé d'une représentation de la « La Meridiana Fabrica de tabacos de Pedro Murias », un lieu où l'excellence était de mise. Le modèle est équipé du calibre automatique CYS 5159 (base SW261). La Cuervo y Sobrinos Robusto Pedro Murias rend hommage au fils de Cuba, un homme remarquable qui a consacré sa vie à l'élaboration de produits extraordinaires. Avec cette dernière montre, fruit d'une collaboration entre la Maison Grauer et Cuervo y Sobrinos, ces valeurs perdurent…

UN COMMENTAIRE ? La bonne taille, la bonne couleur, le bon mouvement, la bonne série limitée, la bonne « collab » cigarière, le bon prix (2 600 francs suisses) : félicitons-nous de voir la maison Cuervo y Sobrinos oser prendre des risques créatifs – ce vieux rose (disons « saumon » parce que c’est plus chic) n’était pas gagné d’avance dans les collections d’une marque solidement ancrée dans ses traditions. Là, c’était très réussi…

EBEL Sport Classic Skeleton 42 mm

Ebel dévoile la nouvelle Ebel Sport Classic Skeleton 42 mm pour les amateurs de style intemporel et d’innovation. Cette montre sophistiquée allie un design épuré à un savoir-faire exceptionnel et témoigne de toute l’excellence de l’ingénierie suisse. En son centre trône un superbe cadran galvanique noir squeletté, qui met en valeur le mouvement automatique Sellita SW400-1 en ruthénium noir. Protégés par une glace saphir de type glass box avec traitement antireflet, les index polis métallisés noir, les aiguilles diaman-tées et l’aiguille plate des secondes se détachent sur les ponts noir mat, et mettent en valeur la mécanique complexe qu’ils renferment. Ultra-moderne tout en reprenant des détails emblématiques, ce garde-temps témoigne de l’engagement d’Ebel envers la précision et l’élégance intemporelle. Le cadran est logé dans un boîtier en acier inoxydable brossé et poli, traité DLC noir, accompagné d’un fond de boîtier avec glace saphir. Le bracelet signature à maillons en forme de vagues, fabriqué en acier inoxydable traité DLC, ne s’intègre pas seulement parfaitement au boîtier, mais offre également un confort exceptionnel et une esthétique élégante, résolument avant-gardiste. La montre Ebel Sport Classic Skeleton 42 mm est également déclinée en acier inoxydable avec aiguilles et index rhodiés. Limitée à 200 exemplaires numérotés par modèle, cette montre est conçue pour ceux qui sont à la recherche de distinction et de précision. Plus qu’un simple garde- temps, la Ebel Sport Classic Skeleton 42 mm est une véritable démonstration de maîtrise technique, qui redéfinit le luxe classique avec une touche d’originalité. Entrez dans une nouvelle dimension d’élégance et de sophistication mécanique.

UN COMMENTAIRE ? Pas sûr que les amateurs (masculins) soient actuellement en attente d’une Sport Classic squelettée et proposée autour des 3 850 euros : sur ce segment de prix, la concurrence est sévère, avec des offres « sport chic » beaucoup plus accessibles et beaucoup plus élégantes que ce cadran brouillé par un squelettage qui ne révèle qu’un calibre industriel sans intérêt particulier. Dommage : le boîtier Sport Classic aurait tout pour réincarner une « icône » esthétiquement inspirée par les années glorieuses de l’histoire d’Ebel !

IWC Ceramic Matrix Composite material (DLR : Centre aérospatial allemand)

Vous ne vous en doutez sans doute pas, mais la maison suisse IWC considère que ce matériau innovant ne doit pas intéresser le public francophone, qui ne représente guère qu’une communauté de 150 millions de personnes à moins de trois heures de Schaffhouse ! Allez savoir pourquoi [alors qu’une présentation existe en coréen et en allemand]… Nous respectons cette volonté en ne présentant pas cette montre en français à nos lecteurs francophones.

UN COMMENTAIRE ? Sans commentaires, mais on nage en pleine absurdité. En coréen, cela donne 샤프하우젠과 독일 항공우주센터(DLR): 섬유 강화 세라믹을 사용한 시계 케이스 제작과 우주에서의 새로운 응용 분야 진출, mais les Français n’y auront pas droit… Il faudra quand même rappeler à IWC, marque suisse intégrée dans un groupe largement dominé par la culture francophone, que la langue « officielle » de l’horlogerie est depuis des siècles et reste toujours le français…

F.P. JOURNE Chronographe FB 20e Anniversaire de la Boutique F.P.Journe Tokyo 

À une époque où les marques horlogères privilégiaient les revendeurs pour leur distribution, François-Paul Journe a choisi de ne pas suivre les conventions. Il a été le premier à ouvrir une filiale et une boutique en nom propre à Aoyama, dans le centre de Tokyo. Il a fait preuve d’audace, se fiant avant tout à son instinct et à son admiration pour le Japon, pays cultivant modernité et traditions séculaires. À deux pas du musée Nezu, dans le quartier d’Omotesando, la Boutique F.P.Journe ouvrait ses portes en septembre 2003 au sein de «La Collezione», réalisation de Tadao Ando, l’architecte de la spiritualité, célébré dans son pays comme un trésor national et dont le style minimaliste se caractérise par des formes géométriques en béton et une maîtrise subtile de la lumière naturelle. Tout d’abord nichée au 1er étage, l’installation d’un double escalier monumental a permis de relier en avril 2004 le rez-de-chaussée, portant la superficie totale à 300 mètres carrés. La Boutique de Tokyo constitue un jalon important dans l’histoire de la marque et fut le point de départ d’une expansion à travers le monde. Aujourd’hui, 12 Boutiques et Maisons F.P.Journe accueillent nos collectionneurs, de Hong Kong à Genève, de Paris à New York. Pour remercier les clients de ses Boutiques, François-Paul Journe décida de créer en leur honneur la Série Anniversaire Boutique Tokyo. Pour ces vingt années de présence au Japon, un événement a été organisé au sein de la Boutique de Tokyo, rassemblant une communauté de passionnés et de collectionneurs venus des quatre coins du globe. Le point d’orgue de la soirée fut la présentation de la pièce commémorative: le Chronographe FB. Cette dernière itération reprend les codes esthétiques des précédentes versions : boîtier en Titane poli de 40 mm, couronne et poussoirs en Or 6N 18 ct., cadran ruthénium sur Argent guilloché, compteurs en saphir, complétés par un bracelet en cuir d’alligator bordeaux monté sur une boucle déployante en Or 6N 18 ct. Le nouveau calibre 1518.2 propose la fonction « Retour en vol » qui permet à son utilisateur de remettre à zéro et de redémarrer le chronométrage instantanément grâce à une simple pression sur le poussoir situé à 4h et de réaliser ainsi des mesures suc- cessives. L’échelle tachymétrique indique la vitesse pour une distance basée sur 1000 m à l’aide de l’aiguille des secondes du chronographe qui effectue un tour complet en 2 minutes. Le compteur des minutes à 3h fait une rotation en 60 minutes, chaque saut de l’aiguille équivalant à 2 minutes. À 9h se situe le compteur de la trotteuse du mouvement. Subtilement intégrée au cadran ruthénium, la très grande date est positionnée à 6h. Le Chronographe FB, produit à 200 exemplaires, sera la dernière Série Limitée de la marque.

UN COMMENTAIRE ? Les vrais amateurs savent que les chronographes sont déjà et seront dans l’avenir les pièces les plus recherchées de F.P. Journe, notamment les séries limitées comme ce superbe et précieux chronographe de 40 mm, dont il ne sera réalisé que 200 exemplaires (comptez plus de 100 000 euros hors taxes, mais la série est déjà épuisée). Sur les marchés parallèles, il faut déjà compter le double…

FABERGÉ Compliquée Sincere Butterfly Sincere Platinum Jubilee Edition

Pour commémorer le 70e anniversaire de Sincere Fine Watches(Singapour), Fabergé, l'artiste-joaillier le plus emblématique au monde, présente avec fierté la Compliquée Butterfly Sincere Platinum Jubilee Edition, une série de 10 itérations uniques de la montre Compliquée Fabergé primée par le GPHG (2015). Chaque garde-temps se distingue par un cadran sur mesure, méticuleusement peint à la main par de véritables artisans. Marquant une première pour la collection de montres Fabergé Compliquée, cette édition introduit un motif papillon, inspiré par la célébration du jubilé de platine de Sincere Fine Watches.Les célébrations du jubilé de platine de Sincere ayant pour thème « Une nouvelle ère », le papillon a été choisi comme symbole d'un nouveau départ. Fabergé a pleinement soutenu ce concept, travaillant en étroite collaboration avec Sincere pour le mener à bien. Le résultat est le séduisant Papillon Compliqué Fabergé Sincere Platinum Jubilee Edition - une pièce commémorative qui non seulement reflète l'illustre héritage de Fabergé mais souligne également le partenariat continu avec Sincere Fine Watches, démontrant leur dévouement inébranlable à une vision commune. Chaque cadran est minutieusement peint à la main par des artisans. Les 10 variations uniques de l'édition Jubilé de platine reflètent l'union parfaite de l'art et de l'artisanat. Créé en collaboration avec Agenhor Manufacture et une équipe de maîtres artisans, chaque cadran est orné de peintures miniatures complexes, inspirées de la flore et de la faune d'Asie - Singapour, Malaisie, Thaïlande et Taïwan, où Sincere exploite fièrement ses boutiques de vente au détail.Représentant la transformation, la résilience et les nouveaux départs, le motif du papillon symbolise l'esprit tourné vers l'avenir de Sincere Fine Watches Sincere Fine Watches, qui entre dans une nouvelle ère à l'occasion de son 70e anniversaire.

S'appuyant sur ce riche héritage et ce partenariat, Fabergé introduit pour la première fois le motif du papillon dans sa collection de montres Compliquée. Le papillon, qui représente la transformation, la résilience et les nouveaux départs, correspond parfaitement à l'esprit tourné vers l'avenir de Sincere Fine Watches, qui entre dans une nouvelle ère à l'occasion de la célébration de son 70e anniversaire. Chacune des montres Fabergé Compliquée Butterfly Sincere Platinum Jubilee Edition est une œuvre d'art à porter. Ornées de papillons et complétées par des fleurs minutieusement micropeintes et gravées sur des cadrans en nacre, ces 10 pièces uniques présentent soit l'Orchidée, soit l'Hibiscus, soit les deux. Au-delà de leur attrait visuel, le choix des fleurs est porteur d'un profond symbolisme, reflétant les valeurs fondamentales et l'héritage que Sincere Fine Watches et Fabergé défendent tous deux.Le cadran vibrant de la Fabergé Compliquée Butterfly Tropics Sincere Platinum Jubilee Edition présente un papillon et une orchidée peints à la main, encadré de diamants, de saphirs et d'un exquis anneau des heures en nacre. Enveloppée dans un boîtier en or rose 18 carats orné de 1,83 carats de diamants taille brillant étincelants, la Fabergé Compliquée Butterfly Tropics Sincere Platinum Jubilee Edition est un chef-d'œuvre de l'art horloger. Le cadran vibrant présente une délicate orchidée, méticuleusement travaillée à partir de saphirs jaunes et roses sertis à la main, sur fond de tsavorites luxuriants, qui évoquent la beauté verdoyante d'un jardin idyllique. Pour ajouter à son attrait, la montre est dotée d'un anneau des heures en nacre qui encadre une orchidée peinte à la main dans un dégradé de violet envoûtant. Un papillon, peint de main de maître dans d'élégantes nuances de bleu et de noir, est délicatement perché sur l'orchidée. Le motif est une merveille d'artisanat, où les ailes du papillon se déplacent gracieusement pour indiquer les minutes qui passent - un moment de beauté délicate, capturé dans le temps et animé avec chaque heure qui passe. Le chemin de fer des minutes, également réalisé en nacre lustrée, orné de papillons gravés au laser qui semblent danser à sa surface, vient rehausser ce design complexe. Ce détail délicat ajoute encore une couche artistique supplémentaire, complétant parfaitement l'esthétique éthérée de la montre.

UN COMMENTAIRE ? Une réussite magistrale pour un prix très contenu (par rapport aux productions suisses équvalentes) : à peine plus de 70 000 francs suisses pour ce chef-d’œuvre d’horlogerie artistique et de joaillerie mécanique – on pourrait ajouter que cette montre est un bouquet de valeurs symboliques concentrées sur un cadran…

BERNERON Mirage 34 (œil-de-tigre)

Voici le Mirage Lapis Lazuli & le Mirage Oeil de Tigre, notre dernière nouveauté dans la collection Mirage. Et si la mécanique était libre ? Et si chaque composant pouvait prendre la place optimale dont il a besoin pour être le plus efficace possible ? C'est le thème créatif de la collection Mirage, un refus absolu de se conformer, afin d'offrir une approche moderne et déroutante de l'horlogerie mécanique. Dans une approche « Form follows function » qui a fait ses preuves, nous avons ensuite utilisé la séquence de Fibonacci pour finaliser les proportions du boîtier et obtenir un ensemble harmonieux. La Mirage 34 mm est la nouvelle venue dans la collection Mirage, offrant une taille plus compacte et plus traditionnelle. Le développement d'un nouveau calibre est une entreprise très exigeante et gourmande en argent, en particulier pour une société jeune et indépendante comme Berneron SA.Néanmoins, notre philosophie pour offrir le meilleur produit possible est « une montre, un mouvement », et nous avons donc naturellement créé un tout nouveau calibre pour la Mirage 34 mm. Conformément aux standards de la collection Mirage, le Cal.215 est construit en or 18 carats (platine et ponts) et dispose d'une réserve de marche de 72 heures, le tout dans un boîtier très compact de 34 mm. Nous pensons que la taille du boîtier est un sujet très subjectif, car elle dépend non seulement de la taille du poignet, mais aussi des préférences personnelles quant à la taille que l'on préfère. 

Avec ce nouveau boîtier de 34 mm, nous voulions offrir une montre de taille plus traditionnelle, tout en étant une pièce que l'on peut partager en couple. En bref, une expression moderne et charismatique de la féminité, et une masculinité sereine qui n'en fait pas trop. Notre nouvelle Mirage 34 est dotée de cadrans en pierre, fabriqués à partir des pierres naturelles les plus nobles qui soient : lapis-lazuli d'Afghanistan et œil-de-tigre d'Afrique du Sud. Nous avons également voulu repousser les limites en sculptant le petit compteur des secondes directement dans la plaque principale, en laissant une épaisseur résiduelle de 0,40 mm dans cette zone. Cette opération délicate nécessite environ une heure de travail et est réalisée entièrement à la main. Nous sommes très satisfaits du résultat final, car un cadran monobloc sculpté à la main est une combinaison que nous n'avons pas encore vue (à notre connaissance) sur le marché.

UN COMMENTAIRE ? Voici un des concepts horlogers les plus singuliers de ces derniers mois : un rêve de créateur mis en forme sans concession aux « bons usages » du politiquement correct horloger. Une telle exclusivité se paie au prix fort (très fort, même : comptez dans les 50 000 euros), mais l’effet au poignet est saisissant, l’émerveillement se prolongeant ensuite par la découverte des innombrables talents cachés d’une montre pleine de jolies surprises esthétiques. Une montre à laquelle l'oeil-de-tigre va parfaitement bien…

COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS