REPÉRAGES #178-2025 (accès libre)
En toute franchise, sept évaluations sans complaisance de sept nouveautés horlogères

Cette chronique vise à vous signaler quelques nouveautés parmi toutes celles qui affluent dans les vitrines horlogères : c’est, à ce jour, la plus complète des recensions que proposent les médias spécialisés, avec un peu plus de 2 100 pièces présentées chaque année. Soit, en moyenne, à peu près cinq nouveautés proposées par jour du calendrier : c’est exceptionnel – et même unique dans le paysage horloger ! Ces nouvelles montres sont commentées une par une : nous ajoutons à ces présentations des évaluations personnelles critiques, forcément subjectives et généralement pas complaisantes, mais toujours sincères, en bref, en vrac et toujours en toute liberté. Dans le formidable tsunami des nouveautés horlogères, cette sélection est déjà, en soi, une élimination du pire ou de l’insignifiant : il ne faut donc pas s’étonner que le meilleur y soit commenté plutôt positivement. Tout le monde l’aura compris : les absents ont toujours tort !

MING 37.11 Odyssey

En 2024, nous avons dévoilé la 37.09 Bluefin, notre interprétation de la montre de plongée qui remettait en question tous les aspects familiers du genre. Il s'agissait d'une initiative audacieuse, compte tenu de la popularité et de l'adoption généralisée des montres de plongée, mais notre pari a porté ses fruits et la Bluefin a été largement saluée par la communauté horlogère, remportant notamment le Prix de la montre sportive au Grand Prix d'Horlogerie de Genève 2024. Travailler sur la Bluefin a donné lieu à de multiples digressions, comme c'est toujours le cas dans ce genre d'entreprise. Comme toujours, le travail sur la Bluefin a donné lieu à de multiples ramifications. L'une de ces idées concernait l'exploration et un compagnon de voyage fiable, à la fois léger et robuste, mais aussi élégant et raffiné. Aujourd'hui, nous vous présentons le fruit de ce travail et le dernier épisode de notre saga de la plongée : la Ming 37.11 Odyssey. Une montre de plongée pour ceux qui aiment explorer. Elle partage l'architecture du boîtier à pression équilibrée de la 37.09 Bluefin, lauréate du GPHG, mais est désormais équipée d'un mouvement GMT et fabriquée en titane pur (grade 2), qui peut être associé à un bracelet assorti ou à notre révolutionnaire Ming Polymesh pour en faire un compagnon de voyage léger. La tête de la montre pèse désormais un peu plus de 42 grammes et présente une finition brossée qui lui confère une esthétique sportive.

Nous avons conservé le cadran rotatif, la solution technique qui a permis à la Bluefin d'avoir la même proéminence visuelle que des montres de plongée beaucoup plus grandes tout en conservant la portabilité du boîtier de 38 mm. Cependant, compte tenu de l'inspiration et du nom de l'Odyssey, le cadran est bidirectionnel et comporte 24 clics pour chacun des 24 fuseaux horaires. L'Odyssey est dotée d'un cadran en saphir fumé qui laisse entrevoir le mouvement situé en dessous, et les index 24 heures sont non seulement lumineux, mais également codés par couleur pour indiquer le jour et la nuit. Orange pour la nuit et bleu pour le jour. Comme la plupart d'entre nous avons les doigts qui nous démangent et aimons tripoter, nous avons encore amélioré le mécanisme de la couronne du cadran à 4 heures pour une meilleure sensation tactile, et il reste utilisable sous l'eau, au cas où vous seriez du genre à traverser la Manche ou la Torne à la nage. La couronne de remontage/réglage à 2 heures se visse pour assurer l'étanchéité et dispose d'un indicateur de déverrouillage. Les deux couronnes sont également codées par couleur et luminescentes, parce que, pourquoi pas ? En parlant d'indications luminescentes, le verre supérieur comporte les index des heures en MING Polar White, et la nouveauté de l'Odyssey est l'ensemble des aiguilles qui comprend, pour la toute première fois, un traitement luminescent dégradé. C'est une montre que vous aurez envie de sortir la nuit. L'étanchéité est légèrement inférieure à celle de la Bluefin, à 300 m, car nous avons choisi de conserver les dimensions existantes du boîtier et de trouver de l'espace à l'intérieur pour accueillir le mouvement légèrement plus épais et l'aiguille GMT. Si les 300 m supplémentaires sont essentiels, nous vous suggérons une Bluefin ou une Uni.

UN COMMENTAIRE ? Avec l’équipe de Moing, on n’est jamais déçu : ils ont bien appris le métier d’horloger et ils l’appliquent avec une détermination remarquable, comme peut en témoigner cette Odyssey qu’ils ont évité de baptiser bêtement « GMT » – comme les marques qui n’ont pas compris que l’heure GMT n’existe plus depuis 1972 ! Trois gammes de prix selon les versions (4 950 francs suisses pour le bracelet caoutchouc, 5 500 francs suisses pour le boîtier-bracelet en titane, 5 950 frncs suisses pour le superbe bracelet Polymesh imaginé par Ming) – boîtier en titane de 38 mm x 12,6 mm d’épaisseur, étanche à 300 m et animé par un mouvement automatique suisse Sellita/Ming prévu pour 50 heures de réserve de marche. Une des « montres de voyageurs » – spécialité contemporaine bien utile tant pour voyager que pour téléphoner à l’autre bout du monde – les plus intéressantes de l’offre horlogère, tant elle est aussi agréable à porte qu’à regarder à son poignet…

AKRONE C-03 Carbon Fury rouge

Fruit de notre expérience dans le développement d’instruments destinés à l’aéronautique militaire, la C-03 reprend les mêmes standards de conception : précision et fiabilité. Son boîtier en titane de 39 mm et son cadran en carbone sandwich assurent robustesse et lisibilité, renforcés par des index au Super-Luminova BGW9. La couronne, inspirée des turbines d’avion, rappelle son ADN aéronautique. Chaque C-03 Carbone Fury se distingue par son cadran en carbone forgé, un matériau ultra-léger et extrêmement résistant, utilisé dans l’aéronautique de pointe. Chaque cadran de nos montres est unique. Durant le processus de fabrication, les motifs peuvent varier considérablement, ce qui signifie qu’aucune montre ne sera exactement identique à une autre. Chaque pièce est donc un exemplaire unique, et les variations font partie de son caractère et de son charme. Au cœur de la C-03 Carbone Fury Rouge, un mouvement automatique suisse Soprod P024, réglé et contrôlé dans notre atelier pour garantir précision et fiabilité. Chaque mécanisme est minutieusement vérifié à la main dans notre atelier.

UN COMMENTAIRE ? Ah, le charme étonnant du carbone forgé, de son veinage et la personnalité que ce matériau peut donner à chaque montre ! Il faut compter un peu moins de 600 euros pour ce boîtier en titane gun metal de 39 mm x 11,4 mm d’épaisseur à cadran sandwich » en carbone, éta,nche à 100 m et animé par un mouvement automatique suisse. « L’offre de lancement, liée aux 10 ans d’Akrone et à l’arrivée de nos nouveautés C-03, est valable jusqu’au 31 décembre 2025 : à partir de janvier 2026, une révision tarifaire à la hausse sera appliquée, notamment sur certaines options, afin d’aligner nos prix sur les coûts réels de production », nous prévient la marque…

GUCCI G-Flat 36 mm

Lancée pour la première fois dans les années 1970, la montre G-Flat rend hommage aux modèles emblématiques de la Maison avec une touche de modernité. Reconnaissable par ses angles octogonaux et son profil à couches multiples, cette montre évoque le paysage architectural des années 1970. Cette montre est confectionnée en acier inoxydable et est dotée d’un cadran en opaline noire, d’index en chiffres romains et d’une fenêtre où est indiquée la date.

UN COMMENTAIRE ? On ne voit pas trop comment la maison Gucci, déjà embourbée dans son ornière, pourrait améliorer son sort avec des montres comme cette G-Flat qui ne déborde pas d’imagination : l’incantation magique aux années 1970, âge d’or de l’esprit Gucci, est largement insuffisante pour ranimer la flamme, d’autant que le prix n’est pas mince – il faut compter 2 400 euros pour ce boîtier en acier de 36 mm au cadran en opaline noire, étanche à 50 m et animé par un mouvement automatique suisse prévu pour une autonomie de 50 heures. Huit petites vis sur le cadran ne garantissent en rien la « modernité » supposée de la proposition, surtout à ce prix qui relève de la prise d’otages en bande organisée. Dommage, il y avait de l’idée dans le dessin de ce boîtier…

SWATCH Goldclock Mechanism (collection Holiday)

Il est temps de se faire plaisir ! La véritable magie des fêtes, c’est de pouvoir les vivre ensemble. Pour en profiter encore et encore, il y a aussi la collection Holiday. Tendance, polyvalents et faciles à porter au quotidien, ces « cadeaux du temps » apportent encore plus de joie à ces moments partagés. Cette montre automatique arbore un cadran doré avec des index horaires blancs, entouré d’un rebord ivoire avec des marqueurs des minutes noirs, et un guichet de date positionné à 6 heures. Les aiguilles argentées des heures et des minutes, qui brillent dans l'obscurité, ainsi que l'aiguille des secondes noire indiquent l'heure. Le boîtier en acier inoxydable poli offre une vue sur le mouvement à l’arrière. Il s'associe à une lunette en acier inoxydable poli avec du PVD doré et des chiffres gravés. Un bracelet en acier inoxydable poli avec une boucle papillon et un revêtement PVD doré sur les maillons internes complète le look à la perfection.

UN COMMENTAIRE ? même avec l’excellent mouvement automatique « maison », cette montre en acier de style bicolore affiche un prix assez étonnant pour un Swatch : il faut compter dans les 325 euros pour ce boîtier en acier de 42 mm x 13,8 mm d’épaisseur, tout juste étanche à 30 m en dépit de son allure « sport chic ». Ce n’est pas quand une Swatch essaie de ressembler à une montre classique que la marque donne le meilleur d’elle-même : quel ennui dans ce design banalisé et dans les accords gris/jaune de cette Goldclock Mechanism !

BERNHARDT Binnacle Diver (édition limitée 20e anniversaire)

Il y a vingt ans, le Binnacle Diver original a tracé le cap de Bernhardt Watch Company, présentant à une génération de passionnés de montres-outils fiables d'inspiration suisse qui ont équilibré durabilité, valeur et design. Cette année, pour célébrer deux décennies d’horlogerie indépendante, nous présentons notre sortie la plus exclusive à ce jour : le 20e anniversaire Diver, limité à seulement vingt pièces dans le monde entier. Honorant l'héritage de nos premiers modèles suisses automatiques, cette édition commémorative est animée par la Sellita SW300 améliorée, un mouvement suisse haut de gamme connu pour son architecture fine et sa précision raffinée. Chaque mouvement comporte un rotor personnalisé du 20e anniversaire, visible à travers un dos de boîtier d'exposition, et est assemblé, testé et réglé à la main aux États-Unis selon les mêmes normes rigoureuses qui ont défini Bernhardt depuis le début. La montre propose un cadran sandwich en émail à double couche, une première pour Bernhardt et un clin d'oeil symbolique au matériau traditionnel du vingtième anniversaire. Le résultat est un cadran d'une profondeur et d'un éclat remarquables, associé à des aiguilles taillées au diamant et à un BGW9 Super-Luminova de qualité A pour une lisibilité nette dans n'importe quelle lumière. Avec son boîtier raffiné en acier inoxydable de 41 mm avec des accents polis, un verre saphir et une profondeur de 300 m, cette « plongeuse » incarne la force et la précision qui guident nos montres depuis deux décennies. Un bracelet nouvellement raffiné avec un fermoir micro-ajustement en déplacement assure un confort durable au-dessus et au-dessous de la surface. Chaque montre est numérotée individuellement et prête à être expédiée immédiatement depuis notre atelier en Caroline du Nord. Cette montre de plongée du 20e anniversaire est un hommage à notre fondateur, Fred Amos. Sa vision était simple et durable : construire des montres avec intégrité, valeur et soin authentique pour le client. Deux décennies plus tard, cette promesse ancre toujours tout ce que nous faisons, et nous vous invitons à célébrer cette étape importante avec nous.

UN COMMENTAIRE ? Une « plongeuse » de la famille claire (par opposition au style « militaire » des montres à cadran noir), qui n’en possède pas moins un grande efficacité « professionnelle », mais dans un style d’élégance urbaine appréciable : il faut compter à peine quelques euros de plus que 1 000 euros pour ce boîtier en acier de 41 mm x 11 mm d’épaisseur à cadran « sandwich » pour l’hyper-lisibilité, étanche à 300 m et doté d’un excellent mouvement automatique suisse Sellita à rotor personnalisé – le tout en série limitée, assemblée et contrôlée aux États-Unis (en Caroline du Nord). Bernhardt est une de ces micro-marques de montres qui inspire un macro-respect pour la substance horlogère dont ses collections témoignent…

CZAPEK GENÈVE The Time Jumper

Pour célébrer sa première décennie depuis la renaissance du nom de la Maison, Czapek remonte le temps pour se projeter dans le futur avec la Time Jumper. Les formes futuristes de son boîtier de 40,5 mm viennent habiller un tout nouveau mouvement maison : le calibre 10. Le couvercle demi-savonnette sublimées par une nouvelle interprétation duguillochage patenté « Singularité », joue à cache-cache avec l’indication du temps et le mécanisme ajouré qui l’anime. Réinterprétant avec audace et esprit avant-gardiste les montres de poche créées par François Czapek au XIXe siècle, la montre s’articule autour d’une complication d’heure sautante affichant 24 heures sur deux disques (une première mondiale, avec un mécanisme en attente de brevet), complétée par une minute traînante sur un anneau périphérique. Sur le couvercle demi-savonnette, un nouveau motif guilloché tridimensionnel crée l’illusion optique d’un trou noir, dont l’horizon des événements prend la forme d’une loupe centrale révélant la complication ajourée. En ouvrant le couvercle, le mouvement entier se dévoile sous un verre saphir. « Notre objectif avec la Time Jumper était de repenser la manière d’exprimer le temps et d’apporter quelque chose de neuf et de rafraîchissant », explique Xavier de Roquemaurel, CEO de Czapek. Nous souhaitions explorer des indications du temps sans aiguilles traditionnelles, et l’heure sautante en est une approche. Mais jusqu’à présent, les affichages d’heure sautante restaient assez similaires ; nous voulions exprimer cette complication à notre façon, de manière différente. » Le résultat illustre littéralement la philosophie de Czapek : « La tête dans les étoiles, les pieds sur terre » ; la première se traduisant par un boîtier rétrofuturiste en forme de soucoupe volante, la seconde ancrée dans la forme ronde classique inspirée des montres de poche historiques.

Pour ce 10e anniversaire, on aurait pu s’attendre à ce que Czapek conçoive un calibre hautement complexe pour démontrer son évolution technique et son savoir-faire horloger. Mais fidèle à son esprit d’indépendance, la Maison a choisi des fonctions simples – heures et minutes seulement – mais affichées de manière inédite, pour célébrer cette première décennie d’horlogerie contemporaine. Le calibre 10 est né de l’idée d’explorer et de dissoudre le continuum espace-temps. Les neuf calibres précédents de la Maison restaient essentiellement traditionnels : des réinterprétations modernes de complications classiques, exprimant un style Czapek contemporain (philosophique, technique et esthétique) devenu reconnaissable au fil du temps. Le calibre 10, conçu pour explorer un nouvel « espace horloger » pour les dix prochaines années, servira de base à une série de mouvements maison destinés à accueillir une grande variété de complications. Fidèle à la philosophie de la haute horlogerie, chaque évolution du Calibre 10 sera entièrement repensée et réingénierée pour intégrer ces différentes complication dans sa structure même – à contre-courant de l’approche modulaire standardisée. Pour atteindre cet objectif, les critères essentiels étaient : un remontage automatique, un format compact (en diamètre et en hauteur, afin de s’intégrer dans des boîtiers dès 36 mm), et une architecture hautement adaptable. Outre une identité esthétique propre à chaque future déclinaison, cette approche améliore aussi l’efficacité mécanique : la superposition traditionnelle de modules augmentant souvent les frottements, au détriment de la réserve de marche et de la précision.

Le calibre 10 se distingue par un rotor de remontage central en platine 950 recyclé ajouré, afin d’offrir une vue dégagée sur le mouvement. Son design global est harmonieux et fluide – « très Czapek » – avec ses courbes gracieuses, ses cercles concentriques et son jeu aérien de ponts, visuellement ancré par les lignes franches du rotor en forme de compas de géométrie. Les roues à cinq branches, aux arêtes polies, ajoutent une signature esthétique typique de la Maison. Le Calibre 10.1, première application de cette philosophie technique, associe un affichage central de l’heure sautante sur 24 heures à des minutes traînantes sur un anneau périphérique rotatif. Les heures sont indiquées sur deux disques en saphir – l’un pour les unités, l’autre pour les dizaines. Avec son boîtier en forme de soucoupe volante évoquant la montre d’un astronaute, un affichage 24 heures s’imposait naturellement, tout en rompant avec la norme des 12 heures. Les finitions superlatives qui définissent l’esthétique de Czapek apportent vie et relief au mouvement : les ponts polis et rhodiés contrastent avec la profondeur anthracite des platines, créant un jeu de reflets, de lumière et d’obscurité évoquant la profondeur du cosmos. La gravure négative traditionnelle sur le rotor contraste avec la gravure laser moderne des minutes et des heures – ces dernières étant remplies de Super-Luminova. Marquant une nouvelle étape dans l’évolution technique de la Maison, le Calibre 10.1 a été conçu, développé, assemblé et usiné à 75 % en interne. Cela ne traduit pourtant pas une volonté d’intégration verticale totale : Czapek demeure attachée au principe d’établissage, valeur fondatrice qu’elle défend fermement. Mais renforcer les capacités internes procure agilité et liberté : la possibilité de produire certains éléments tout en collaborant avec les meilleurs artisans spécialisés.

Puisque le concept même du projet reposait sur la dissolution du continuum espace-temps, un habillage techno-futuriste s’imposait d’emblée : d’où la forme de soucoupe volante, popularisée par la science-fiction du milieu du XXe siècle – un sujet qui passionnait Xavier entre 11 et 18 ans, comme tant d’autres jeunes de sa génération. La forme ronde traditionnelle et le boîtier demi-savonnette rappellent les montres de poche du XIXe siècle, à l’origine de l’actuelle Maison. Mais Thomas Funder, partenaire design de Czapek pour ce projet, a su traduire cette tradition avec des courbes et des angles inattendus, mêlant équilibre et déséquilibre, symétrie et asymétrie, beauté et étrangeté – une dualité chère à Czapek. « Nous voulions un design avant-gardiste et sans compromis, sans tomber dans l’excès – différent des autres modèles Czapek, mais exprimant clairement les codes esthétiques et les éléments signatures de la marque, » précise Xavier. L’architecture de l’affichage de l’heure sautante a dicté le style et la disposition des minutes : celles-ci devaient apparaître dans un guichet, d’où l’idée du boîtier demi-savonnette, qui offrait aussi une toile idéale pour le guillochage. Couvercle fermé, tous les regards se concentrent sur l’heure – visible sous la loupe bombée centrale (le « cockpit » de la soucoupe volante), directement posée sur le verre du cadran. Couvercle ouvert, le mécanisme complet se dévoile pour le plus grand bonheur des amateur de belles mécaniques. Les lignes droites et surfaces planes sont quasiment absentes : le boîtier, produit par AB Concept, est aussi lisse qu’un galet et aussi aérodynamique qu’un vaisseau spatial. Les courbes douces se retrouvent dans chaque détail : le bouton ovale d’ouverture du couvercle, les cornes polies et arrondies, la couronne moletée semi-encastrée, et même la boucle du bracelet, dénuée d’arêtes vives. Le motif guilloché du couvercle ajoute une nouvelle dimension visuelle. Le partenaire historique Metalem, qui repousse sans cesse les limites du savoir-faire du guillochage, a ainsi proposé un motif inédit, désormais exclusif à Czapek. Évolution du guilloché « Singularité » en spirale créé pour l’Antarctique Tourbillon, il crée l’illusion optique de courbes aspirées vers un centre sans fond. Complétant ce voyage spatio-temporel, l’écrin de la Time Jumper prend lui aussi la forme d’une soucoupe volante en aluminium, au fini sablé rehaussé de petits détails polis. Czapek ne produira que 180 exemplaires du calibre 10.1, en hommage au 180e anniversaire de la fondation originelle de la Maison à Genève en 1845. La Time Jumper sera d’abord proposée en deux éditions limitées : 100 pièces en acier inoxydable et 30 pièces en or 18 carats 3N. Les autres calibres seront réservés à des projets spéciaux, dont 10 mouvement pour des projets sur mesure, sur demande auprès de la boutique Czapek.

UN COMMENTAIRE ? Le choix stratégique d’un tel style de montre pour marquer un dixième anniversaire est surprenant, mais le résultat l’est encore plus par sa consistance avec les fondamentaux de Czapek et le souci permanent de la marque de s’inscrire dans une tradition relativement rupturiste de haute horlogerie néo-classique. Il faut compter dans les 50 000 euros pour la version en acier (100 pièces) et dans les 70 000 euros pour la version en or jaune (30 pièces), avec un boîtier de 40,5 mm x 12,3 mm d’épaisseur loupe comprise, étanche à 30 m et motorisé par un mouvement automatique « manufacture » à heures sautantes sur vingt-quatre heures qui dispose d’une réserve de marche d’environ 60 heures. Proposer un boîtier rond qui n’est pas rond : le défi n’était pas mince, mais Czapek l’a relevé en beauté – avec cette coquetterie du couvercle « demi-savonnette » dont on dit qu’il a été inventé par l’empereur Napoléon 1er, un jour qu’il s’agaçait de ne pas pouvoir lire l’heure directement sur son cadran protégé par un tel couvercle : l’empereur aurait rageusement percé ce couvercle à la point de son sabre ! Avec cette Time Jumper, la machine à… démonter les heures est ainsi devenue une machine à remonter le temps… Bon anniversaire, Czapek !

NIVADA GRENCHEN x Ace Jewelers F77 Midnight Blue

Le Nivada Grenchen F77 MK1 Midnight Blue est une édition limitée de 50 pièces, créée exclusivement pour Ace Jewelers pour marquer l'adieu au F77 de première génération. Suite au F77 Amsterdam à guichets fermés de 2024, cette édition sert de chapitre de clôture du Mark 1 – alors que la nouvelle génération a maintenant fait ses débuts.L boîtier familier de 37 mm reste inchangé, le Midnight Blue introduit un cadran « fumé » qui s'estompe du bleu profond au noir. En omettant la signature de la marque, le design est plus propre et plus contemporain, soulignant la géométrie nette du boîtier en acier inoxydable et du bracelet intégré. Dans ce boîtier se trouve le mouvement automatique suisse Soprod P024, offrant une réserve de marche de 38 heures. Le boîtier combine des surfaces brossées et polies, un verre saphir à double dôme et un dos en acier fermé gravé « Ace Jewelers xx/50 ». Avec 100 mètres d’étanchéité, le F77 est parfaitement adapté à un usage quotidien.

UN COMMENTAIRE ? Le seul commentaire qu’on puisse faire pour cette édition limitée (50 montres) d’une montre qui compile tous les détails qui plaisent (bonne taille pour le boîtier en acier : 37 mm x 12,6 mm d’épaisseur, bracelet intégré, « table » plate sous la lunette dodécagonale aux angles adoucis, bonne étanchéité, cadran « fumé » dans la bonne couleur, excellent mouvement automatique suisse, etc.) est : « Félicitations » ! Surtout au prix annoncé (1 420 euros). L’équipe néerlandaise de Ace Jewelers est à la fois une des plus sympathiques et une des plus compétentes des marchés de l’Ouest européen : on sent avec cette série limitée qu’ils aiment les bonnes montres et qu’ils ont envie de faire plaisir à leur communauté d’amateurs d’horlogerie…

COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS