REPÉRAGES #55-2025 (accès libre)
Sept appréciations personnelles sur sept nouvelles montres de ce printemps 2025

Cette chronique vise à vous signaler quelques nouveautés parmi toutes celles qui affluent dans les vitrines horlogères : c’est, à ce jour, la plus complète des recensions que proposent les médias spécialisés, avec un peu plus de 2 100 pièces présentées chaque année. Soit, en moyenne, à peu près cinq nouveautés proposées par jour du calendrier : c’est exceptionnel – et même unique dans le paysage horloger ! Ces nouvelles montres sont commentées une par une : nous ajoutons à ces présentations des évaluations personnelles critiques, forcément subjectives et généralement pas complaisantes, mais toujours sincères, en bref, en vrac et toujours en toute liberté. Dans le formidable tsunami des nouveautés horlogères, cette sélection est déjà, en soi, une élimination du pire ou de l’insignifiant : il ne faut donc pas s’étonner que le meilleur y soit commenté plutôt positivement. Tout le monde l’aura compris : les absents ont toujours tort !

FRANCK MULLER Cintrée Curvex Cut Flower Skeleton

Une fleur coupée est un miracle éphémère. Détachée de ses racines, elle porte la beauté dans sa forme la plus concentrée, une floraison parfaite maintenue dans le temps. La Cintrée Curvex Cut Flower capture cette même intensité, transformant le langage délicat des pétales en un garde-temps de haute joaillerie où la haute horlogerie et l'art du sertissage se côtoient en pleine floraison. Le boîtier Cintrée Curvex, en or rose, mesure 31 mm de large et 43 mm de long. Sa silhouette, fluide et raffinée, reflète l'équilibre entre force et grâce qui définit la collection. Dans cette forme élégante, le cadran ajouré révèle un paysage en mouvement. Le jeu des engrenages, des ponts et des ressorts forme un bouquet mécanique rythmé et complexe. Chaque élément visible est une invitation à explorer les rouages du temps. Parsemées dans cette architecture, des fleurs de diamant s'épanouissent avec une délicatesse remarquable. Leurs pétales sont fabriqués à l'aide de la technique spécialisée Curvex Cut Diamond. Cette méthode avancée de sertissage permet à chaque pierre de suivre la courbure du pétale, créant ainsi une impression de profondeur, de douceur et de mouvement organique. Lorsque la lumière touche chaque facette, les fleurs semblent scintiller de vie. Le système interne MVT FM 1540-CS1, composé de 153 éléments finement assemblés, garantit des performances précises sous la surface. Il soutient la construction ouverte du cadran tout en permettant à l'art de se déployer sans interruption. La Cintrée Curvex Cut Flower est un garde-temps qui célèbre l'éphémère et l'éternel. Elle s'inspire du symbolisme des fleurs coupées, beauté préservée à son apogée, pour exprimer une vision du temps aussi raffinée qu'éclatante. Chef-d'œuvre de haute joaillerie et de design horloger, elle exprime une vision du temps aussi raffinée qu'éclatante. Elle offre une réflexion poétique sur la façon dont quelque chose d'aussi complexe peut aussi être aussi vivant.

Diamant Curvex Cut : ce diamant est taillé dans la forme Cintrée Curvex qui, comme son nom l'indique, s'inspire directement des lignes caractéristiques de la Cintrée de Franck Muller. Avec ses 73 facettes, le diamant Curvex Cut possède une brillance et un éclat exceptionnels. Grâce à sa forme, le diamant Curvex Cut est immédiatement reconnaissable. De plus, cette forme de diamant est la propriété internationale exclusive de Franck Muller Genève. Cela signifie que tous les diamants Curvex Cut sont accompagnés d'un certificat d'origine et d'authenticité délivré par le GIA (Gemological Institute of America). En tant que tel, le Curvex Cut est la pièce maîtresse des collections de Haute Joaillerie de Franck Muller. La Cintrée Curvex est la forme emblématique de la montre Franck Muller, connue pour ses courbes uniques. Ce design représente l'identité de la marque avec des courbes uniques à 3 heures, 9 heures, 6 heures et 12 heures. L'obtention de cet équilibre parfait entre les trois courbes nécessite un processus de fabrication spécialisé combinant machines et savoir-faire manuel pour obtenir un boîtier aux courbes parfaites.

UN COMMENTAIRE ? Il y a une forme de jubilation esthétique dans cette profusion joaillière mêlée de complication horlogère : chez Franck Muller, on ne rechigne jamais sur l’effet produit, sans trop de soucier – et c’est dommage – de souligner la performance que constitue cette réussite florale qui parvient à fixer la fugacité dans la plus précieuse des éternités. Quand le diamant taillé « maison » infuse dans le boîtier aux lignes typiquement « maison », la séduction est immédiate. Ensuite, à chacun de choisir ses pierres et ses couleurs de référence : les fleurs coupées n’attendent pas…

LOUIS MOINET Black Moon or rouge

« Vingt ans après avoir collectionné mes premières météorites lunaires, j’avais envie de donner une vision majestueuse de l’astre de la nuit. Plutôt qu’un guichet, nous avons préféré un grand disque central sur lequel s’affichent la pleine lune et la nouvelle lune, incarnées par deux météorites de roches distinctes. Black Moon est une lune astronomique d’une conception nouvelle. Sa grande précision – un écart d’un jour chaque 122 ans – est dû à son mécanisme particulier et notamment une roue de 135 dents. Est-ce que cela aurait plu à Louis Moinet, qui a inventé le chronographe pour détailler ses observations astronomiques ? J’aime à penser que oui ! » (Jean-Marie Schaller, Owner and Creative Director). Réinventer l’indication lunaire – un défi technique de taille : édition limitée à 60 exemplaires, Black Moon se distingue par son affichage inédit du cycle lunaire : un disque central bombé où la pleine lune et la nouvelle lune sont représentées par deux météorites lunaires : une première dans l’horlogerie ! La lecture se fait via l’index à 3 heures, souligné en rouge. Ainsi, le garde-temps indique la pleine lune lorsque le fragment encerclé de rouge s’aligne avec cet indicateur. Derrière cette sobriété se cache un mécanisme résultant d'une ingénierie et d'une technologie de pointe : une lune astronomique. Entraîné par un train d’engrenage comportant entre autres une roue de 135 dents, ce dispositif complexe apporte plus de précision. En effet, contrairement aux affichages classiques de phases de lune, celui de Black Moon se distingue par son exactitude, avec un écart de seulement un jour sur une période de 122 ans. A remontage automatique, ce calibre exclusif est signé Louis Moinet, horloger indépendant, et a été développé en collaboration avec son partenaire historique Concepto.

Pour symboliser la pleine lune et la nouvelle lune, le disque central accueille deux fragments parmi les plus rares de l’univers : des météorites lunaires ! Issus de roches totalement différentes, elles confirment la diversité géologique de notre satellite naturel. L'une, gris marbré, tandis que l'autre, d'un noir profond, créent une opposition saisissante. Cette dualité évoque la lune et l’éternelle fascination qu’elle inspire. Même lorsqu'elle se fond dans un ciel nocturne ; sur Black Moon, elle demeure toujours présente. Après leur éjection de la Lune, ces météorites lunaires ont entamé un long périple, pour finalement trouver leur résidence éternelle sur ce garde-temps emblématique, Black Moon. Dhofar 457 - le noir intense d'une roche issue d'un cratère lunaire : Luc Labenne, renommé chasseur de météorites et ami de Jean-Marie Schaller, se souvient encore. C’était en 2001, la veille de sa découverte. Il venait d’atterrir à Muscat et ce soir-là, la pleine lune brillait d'une lumière particulièrement mystérieuse. Cela semblait presque un présage céleste, car le lendemain, il allait découvrir sa première météorite lunaire ! Dhofar 457 doit sa teinte noire intense à son origine : un cratère lunaire. Après un premier impact sur la Lune, un deuxième événement a désolidarisé un morceau de cette roche et l'a propulsé hors de la surface lunaire. Elle a dès lors entamé son périple à travers le cosmos jusqu'à son atterrissage final dans le désert de Dhofar. Sur Black Moon, la météorite lunaire Dhofar 457 incarne la pleine lune. Souligné d’un cerclage rouge, ce fragment se distingue élégamment sur le fond noir sablé du disque lunaire bombé. Un vibrant hommage à cette nuit éblouissante de pleine lune, prélude à cette découverte extraordinaire... Gadamis 005 – la plus belle météorite lunaire : considérée par les spécialistes comme la plus belle météorite lunaire, Gadamis 005 est originaire d'une région explorée par l'équipage de la mission Apollo 16. Sa structure exceptionnelle présente une texture marbrée gris-blanc évoquant la beauté mystérieuse de notre satellite naturel.

Complexité technique au service d'une modernité affirmée : autour du disque lunaire, le cadran se distingue par une architecture tridimensionnelle offrant des jeux de profondeur époustouflants. Reposant sur une base en aventurine qui évoque l'immensité de l'univers étoilé, cette structure, toute en épure et modernité, dissimule une construction d'une complexité fascinante. Les indexes, maintenus par une bague centrale et un rehaut paraissent mystérieusement flotter au-dessus de ce fond cosmique. En leur centre, la matière luminescente SNL, assure une visibilité optimale dans l'obscurité. Souligné de rouge, l’index situé à 3 heures, signale sa fonction de repère pour l’état de la lune. La sobriété du rehaut contribue également au modernisme de l’ensemble. Autre détail ingénieux : l'affichage de la seconde sur secteur, dont l'aiguille s'inspire des anciennes boussoles. Pour cette conception audacieuse, l’aiguille emploie son extrémité la plus longue pour marquer les 30 premières secondes sur la partie supérieure du secteur. Puis, une fois cet intervalle écoulé, c'est son côté le plus court qui intervient pour indiquer les 30 secondes suivantes sur la graduation inférieure. Entre 8 et 10 heures, une zone squelettée révèle le balancier ainsi que l'échappement et les ponts. Un détail qui souligne le jeu de profondeur et le caractère technique de cette œuvre horlogère moderne. Au verso, Black Moon dévoile le tout nouveau design de sa masse oscillante. Moderne et sophistiquée, elle arbore des lignes affirmées et une construction élaborée. Son style ajouré révèle la beauté fascinante du mécanisme. Black Moon est équipé d'un boîtier en or rouge poli et satiné, aux lignes modernes et raffinées. Il est pourvu d'un dôme en saphir, une prouesse de haute technicité permettant d'apprécier les reliefs et les détails du cadran. Les cornes ajourées soulignent parfaitement l'intégration du bracelet. Quant à la couronne, elle est ornée de l'emblème des Ateliers Louis Moinet, la Fleur de Lys.

UN COMMENTAIRE ? Louis Moinet, c’est une certaine idée des traditions cosmologiques de l’horlogerie traditionnelle, comme une nostalgie du temps des grands téléscopes, des lunettes astronomiques et des savants un peu fous : on vénère encore dans cette maison les vraies météorites tombées du ciel, pour les habiller d’or rouge et de cadrans noirs. Il faudra compter dans les 26 000 francs suisses pour ce boîtier de 40,7 mm étanche à 30 m, avec deux météorites, un cadran en aventurine et un mouvement automatique à lune centrale, qui propose 48 heures de réserve de marche – mais qui n’aura qu’un jour de décalage avec les vrais mouvements de la lune tous les 122 ans. Ça fait rêver…

PARMIGIANI Tonda PF Skeleton acier Slate Green

Objet sculptural, entrelacs artistique de métal, une mécanique à ciel ouvert. Depuis deux ans, la Tonda PF Skeleton incarne l’essence du squelettage contemporain, se déclinant en platine, or rose 18 caratset acier. Avec cette édition strictement limitée à 50 exemplaires, Parmigiani Fleurier projette un savoir séculaire dans une ère de transparence et de lumière. Le mouvement de la Tonda PF Skeleton se révèle dans toute sa complexité, offrant une esthétique qui n’est pas sans rappeler les chefs-d’œuvre de l’architecture contemporaine. Chaque composant est pensé pour jouer avec la lumière, transformant le mécanisme en une danse visuelle où pleins et vides s’entremêlent.La Tonda PF Skeleton Slate Green pousse cette quête avec audace, introduisant une nouvelle dimension chromatique qui met en valeur l’architecture mécanique du calibre PF777. Son cadran ajouré, d’un vert lumineux inspiré de la palette architecturale de Le Corbusier, capture subtilement la lumière et révèle avec précision chaque détail du mouvement. Le squelettage des éléments porteurs structurels dévoile la vitalité complexe du mouvement horloger haut de gamme. Il incarne la dualité du temps : Chronos, qui accélère et mesure, et Kairos, qui suspend le moment et invite à en saisir toute la profondeur. La Tonda PF Skeleton Slate Green se livre au regard sans retenue, permettant d’apprécier les subtilités d’un mécanisme en constante action. Elle rend hommage à l’art traditionnel de la squelettisation, apparu au milieu du XVIIe siècle, que Parmigiani Fleurier perpétue avec l’esprit novateur qui caractérise la marque.

Le squelettage de Tonda PF Skeleton Slate Green s’inspire certes de la grande tradition horlogère, mais affirme également un traitement et une approche très contemporaine dans le droit fil de l’esprit de Parmigiani Fleurier. Les parties ajourées laissent apparaître les composants du mouvement en action et le niveau extrême determinaison dont les constituants du mécanisme font l’objet. Finitions satinées et anglées pour les ponts ajourés, aciers satinés et polis, l’entier du mécanisme obéit aux standards rigoureux de l’horlogerie la plus fine. La teinte Slate Green, inspirée de la palette chromatique de Le Corbusier, confère une profondeur architecturale et artistique à l’ensemble. Reflets métalliques et jeux d’ombre créent un effet detransparence dynamique, où la lumière semble animer le mouvement. La lisibilité, défi majeur des montres squelettées, est ici sublimée par des index suspendus et des aiguilles ajourées, qui amplifient cette impression d’apesanteur. Le calibre PF777, véritable cœur battant de la montre, révèle toute la puissance discrète de l’horlogerie de haute volée. 187 composants en interaction, un treillage d’une finesse exceptionnelle, des finitions anglées à la main, et un barillet ajouré, où se perçoit le lent souffle du ressort moteur. Pour garantir un rendement optimal, la masse oscillante en or blanc porte fièrement le logo de la Maison sous une pastille de verre saphir, oscillant avec fluidité sous un fond transparent en verre saphir. D’une épaisseur maîtrisée de 8,5 mm, la Tonda PF Skeleton Slate Green exalte la quintessence du savoir-faire de Parmigiani Fleurier. Son esthétique épurée, inspirée de l’architecture et de la sculpture, s’adresse aux amateurs éclairés, à ceux quiperçoivent dans la mécanique une poésie du geste horloger.

« Chez Parmigiani Fleurier, le luxe est un art intime, où la pureté guide l’innovation, et des siècles d’expertise horlogère se transforment en objets d’une beauté sereine. Pour nous, la tradition horlogère n’est pas un héritage à préserver, mais une intelligence vivante à affiner.Nous éliminons le superflu pour révéler l’essentiel : l’élégance des proportions, la vérité des matériaux et la sérénité de la fonction. Nos montres sont créées pour ceux qui préfèrent la discrétion à l’ostentation, l’artisanat au spectacle, et l’authenticité à l’affectation. Chaque détail est affiné pour évoquer des émotions profondes, persistantes et profondément personnelles. Une célébration du temps vécu avecintention » (Guido Terreni, PDG de Parmigiani Fleurier).

UN COMMENTAIRE ? De toute évidence, une montre dont il faut admirer le soin infini porté à l’expression de chaque détail et à son intégration dans un dessein d’ensemble remarquablement bien pensé, mais dont il faut regretter qu’elle soit aussi sévèrement tarifée, puisqu’il faudra compter dans les 65 000 francs suisses pour profiter des mystères hypnotisants de son squelettage hors normes (boîtier en acier de 40 mm et lunette en platine, étanchéité à 100 m et mouvement automatique « manufacture » avec 60 heures de réserve de marche). On peut considérer la maison horlogère Parmigiani comme une des seules – elles son rares – à avoir bien compris ce que pouvait être une montre de luxe, mais ce n’est pas une raison pour pratiquer des prix de très grand luxe qui relèvent trop souvent de l’extorsion de fonds…

CHRONOSWISS Q-Repeater Scream & Blue Note

Chronoswiss présente les Q-Repeater Scream et Q-Repeater Blue Note, deux montres d’exception qui marient la musicalité de la mesure du temps à une architecture mécanique d’avant-garde. Les maîtres horlogers de Lucerne signent ici une réinterprétation audacieuse du son, du design et de l’horlogerie artisanale, inscrite au cœur de l’histoire de Chronoswiss. Nichées dans un boîtier en titane de grade 5, ces œuvres squelettées de 42 mm dévoilent avec majesté leurs rouages de montres à complications. À chaque pression sur le poussoir situé à 10 heures, la magie opère : la répétition des quarts entre en action, faisant résonner les heures et les quarts d’heures par le ballet précis de marteaux frappant les timbres. Une expérience où le temps devient une véritable sensation. Au cœur de ces créations bat un calibre de légende, héritage visionnaire du fondateur Gerd-Rüdiger Lang. Introduit dans les années 1990 et conçu exclusivement pour Chronoswiss, cemouvement emblématique a été extrait des archives, restauré avec minutie, sublimé et réinterprété dans l’Atelier Lucerne. Véritable passerelle entre passé et futur, il insuffle à ces pièces d’horlogerie une dimension intemporelle. C’est l’évolution ultime que les maîtres horlogers de Lucerne ont accompli ici : un cœur qui bat au rythme de leur héritage, imprégné de passion et de mémoire, dans un écrin demécanique moderne pensé pour traverser les siècles à venir.Q-Repeater Scream : une montre à sonnerie audacieuse Ceci n’est pas la répétition minutes de votre grand-père. La Q-Repeater Scream est uneexplosion de liberté et de démesure, une réinvention radicale où design audacieux et précision mécanique s’unissent dans une performance inédite. Son cadran à plusieurs niveaux est à la fois une scène squelettée et une partie intégrante du mouvement. Sur cette toile mécanique, des ponts traités CVD aux teintes électriques de bleu, d’orange et de violet soutiennent la minuterie vert Paraiba, l’anneau des heures flottant et l’anneau des petites secondes. Mais le véritable clou du spectacle se dévoile à 1 heure : les marteaux de sonnerie s’affichent en pleine lumière, prêts à déclencher, sur simple pression d’un bouton, un véritable concert mécanique. Et comme son nom l’indique, cette montre ne se contente pas d’être vue. Elle se fait entendre. Chaque tintement est un cri d’innovation, brisant les codes des montres à répétition classiques. Même son calibre historique participe à cette mise en scène hors normes : des blocs en Super-LumiNova et des ponts guillochés à la main prennent vie, l’un d’eux se mouvant au gré de la sonnerie, insufflant une énergie cinétique au cadran. Dans l’Atelier Lucerne, les maîtres horlogers ont baptisé ces blocs céramiques luminescents les « chicken heads », un clin d’œil aux célèbres boutons d’amplificateurs des concerts de rock, conçus pour pousser le son à son paroxysme et électriser la foule.

Sertie dans un boîtier en titane de 42 mm, la Q-Repeater Scream est une édition ultra-limitée à seulement 25 exemplaires. Les mouvements historiques disponibles étant rarissimes, ce pourrait bien être la dernière tournée du groupe. Chaque pièce incarne une forme de rébellion mécanique et d’expression artistique sans filtre. Une répétition des quarts inédite, pensée pour les collectionneurs qui oseront adopter le côté sauvage de l’horlogerie. Pour qui recherche une symphonie plutôt qu’un solo de rock 'n' roll, la Q-Repeater Blue Note incarne une approche plus raffinée, tout en étant aussi audacieuse qu’innovante. Inspirée par la puissance expressive du jazz et du blues, son cadran squeletté bleu marine traité CVD, intégré au mouvement, joue sur les contrastes : un anneau des heures argenté et des indicateurs lumineux en Super-LumiNova blanc viennent composer une partition où mécanique et design fusionnent avec une parfaite harmonie. En musique, une note bleue est une altération intentionnelle du ton, une déviation subtile qui confère à la mélodie une profondeur, une richesse et une âme incomparables. Une philosophie qui pourrait tout aussi bien définir l’approche Chronoswiss en matière d’horlogerie. Avec la Q-Repeater Blue Note, la maison transpose cet esprit en mêlant savoir-faire traditionnel et audace contemporaine, pour une mélodie du temps à la fois intemporelle et résolument singulière. Comme la Scream, la Blue Note arbore un cadran régulateur multi-niveaux, une complication répétition des quarts entièrement visible, ainsi qu’un mouvement historique, restauré et sublimé par les maîtres horlogers de Lucerne. Une pièce d'horlogorie qui ne se contente pas de marquer le temps, mais qui le compose. Le temps réinventé, le son redéfini Les Q-Repeater Scream et Q-Repeater Blue Note illustrent la quête incessante de Chronoswiss pour repousser les limites de l’horlogerie. Produites en seulement 25 exemplaires chacune, ces montres à répétition des quarts ne sont pas simplement rares : elles sont une déclaration sonore de maîtrise mécanique. Ce n’est pas qu’une montre. C’est une expérience. Une fusion du temps et du son, conçue pour qui recherche l’extraordinaire. Chronoswiss n’a jamais suivi les chemins tracés. L’avenir de l’horlogerie indépendante commence ici, dans une note résonnante.

UN COMMENTAIRE ? Deux modèles presque jumeaux qu’il faut entendre pour les comprendre : ici, le temps qui passe ne se lit plus, il se fait écouter ! Il faudra compter dans les 42 500 euros pour cette symphonie des heures qui fuient (boîtier de 42 mm étanche à 30 m, avec un mouvement automatique à deux timbres, qui propose 38 heures de réserve de marche). Cette double série limitée est une des plus intéressantes interprétations contemporaines de l’ultra-classique et trop banalisée « répétition minutes »…

GRAND SEIKO Sport Collection Tokyo Lion Tentagraph (SLGC009)

Le mouvement Grand Seiko Tentagraph rencontre le design Tokyo Lion, créé pour le plus haut niveau de performance dans toutes les situations sportives. En 2019, Grand Seiko présentait sa première montre de sport inspirée par le lion, symbole de la marque depuis ses premiers jours en 1960. Cette nouvelle série de montres de sport se parait alors d’un design unique, reconnaissable à la conception audacieuse de son boîtier et à son angularité tranchante. Aujourd'hui, Grand Seiko franchit une nouvelle étape en faisant entrer la montre de sport Tokyo Lion dans une nouvelle ère, la dotant non seulement d’un design puissant et raffiné, mais également de performances élevées grâce au premier mouvement de chronographe mécanique de la Manufacture, le Tentagraph. Le lion reflétait l'objectif de l'équipe originale de Grand Seiko de créer la meilleure montre possible en termes de précision, de durabilité et de beauté. Héritière de ce symbole, cette nouvelle création a été développée dans le cadre d'une quête incessante visant à faire progresser l'essence même de la montre de sport Grand Seiko. Depuis le design de son boîtier, riche en symboles, à son bracelet raffiné en caoutchouc et à son cadran texturé, de nombreux aspects ont évolué par rapport aux précédents garde-temps Tokyo Lion, soucieux de maintenir au plus haut niveau les valeurs essentielles d’une montre de sport telles que la lisibilité, la durabilité, le confort et la beauté. Evoquant des griffes, les surfaces brossées du boîtier sont plus affirmées que pour les précédentes créations inspirées du lion, s'étendant non seulement aux cornes mais également à la lunette. 

Ce garde-temps marque la première utilisation du Brilliant Hard Titanium, propre à Grand Seiko, au sein de la Sport Collection. Cet alliage est plus brillant que le titane traditionnel, permettant aux surfaces du boîtier, finies à la main et polies selon la technique Zaratsu, de paraître encore plus éclatantes, rehaussant ainsi la force de ce design. Le Brilliant Hard Titanium rend la montre non seulement légère, mais aussi très résistante à la corrosion et aux rayures, avec une dureté superficielle deux fois supérieure à celle de l'acier inoxydable standard. Sur le flanc, les poussoirs ont été modernisés afin d’optimiser l'utilisation de la fonction chronographe. Leur design robuste a été pensé spécifiquement dans le but d’obtenir une sensation satisfaisante lors de l'enclenchement du chronographe. Cette nouvelle création présente également un cadran dont le motif s'inspire de la crinière du lion ondulant au gré du vent. Aux positions 3, 6 et 9 heures, des compteurs tridimensionnels distinctifs sont incrustés dans le cadran, ce choix esthétique permettant de réduire la distance entre les repères et les aiguilles, améliorant ainsi la lisibilité. Semblables aux griffes acérées d'un lion, les index du cadran principal reflètent magnifiquement la lumière. En outre, ces index ont été allongés et façonnés de manière à accueillir suffisamment de LumiBrite pour garantir une lisibilité optimale dans toutes les conditions de luminosité. Le fond de boîtier, légèrement incurvé, améliore l'ergonomie et épouse mieux le poignet. Le fermoir, nouvellement développé pour ce bracelet, est conçu pour s'enrouler sur la face interne. Le bracelet en caoutchouc, nouvellement développé, présente une résistance à la traction près de 2,7 fois supérieure à celle du bracelet en silicone habituellement utilisé par Grand Seiko. Il a été créé pour cette montre et sa couleur brune s'accorde parfaitement avec le cadran. Non seulement le bracelet est doté d’une texture agréable, mais le motif au dos a en outre été inspiré par une patte de lion, offrant un détail de design ludique, visible uniquement du porteur de la montre. Associé au fond de boîtier légèrement incurvé, ce nouveau bracelet assure un confort et une stabilité au poignet dignes d'une montre de sport Grand Seiko.

Comme pour chaque création de Grand Seiko, la recherche de la précision est inhérente au mouvement Tentagraph. Le calibre 9SC5 bat à 10 alternances par seconde, garantissant un haut niveau de précision lors de la mesure du temps écoulé et de l'heure. De plus, grâce à son échappement à double impulsion économe en énergie et à ses deux barillets, la réserve de marche est de trois jours, même lorsque le chronographe est actionné. En outre, chaque Tentagraph est testé pendant 20 jours, soit trois jours de plus que la plupart des mouvements mécaniques Grand Seiko, afin de s'assurer qu'il répond au Grand Seiko Standard et à sa précision de +5 à -3 secondes par jour, que le chronographe soit actionné ou non. Caractéristiques d'un chronographe moderne de haute qualité, un embrayage vertical et une roue à colonnes garantissent une précision et une facilité d'utilisation optimales. L'embrayage vertical élimine tout tremblement ou saut des aiguilles lorsque le chronographe est enclenché et améliore la précision des mesures, tandis que la roue à colonnes permet un contrôle précis des opérations du chronographe. Le mouvement comprend un marteau à trois pointes qui garantit que, lorsque le poussoir de remise à zéro est actionné, les aiguilles reviennent à zéro instantanément et en parfaite synchronisation. Cette nouvelle création sera exclusivement disponible auprès des boutiques Grand Seiko à partir d’Août 2025.

UN COMMENTAIRE ? On peut aimer – ou détester, selon son humeur –les lignes agressives et très expressives de ce chronographe léonin aux couleurs très « sauvages » : les lignes sont pour le moins viriles et la mécanique tout aussi puissante (boîtier en titane de 43 mm, épais de 15,6 mm, étanche à 200 m et animé par un mouvement chronographe haute fréquence à remontage manuel, proposé avec 72 heures de réserve de marche). On admire le style bodybuildé et très efficace des poussoirs du chronographe. Le prix est lui aussi particulièrement musclé, puisqu’il dépasse les 17 000 euros : chez Grand Seiko, on ne se refuse rien et on n’a peur de rien, surtout avec une telle montre Tentagraph au poignet…

HAJIME ASAOKA Montre à tact

Certaines montres sont conçues pour les personnes malvoyantes : elles permettent de consulter l'heure en touchant directement les aiguilles du bout des doigts. Bien qu'elles soient encore produites en quantités limitées aujourd'hui, ces montres partagent le même principe mécanique que les montres classiques. Néanmoins, ces montres sont dotées d'un verre à charnière qui peut être ouvert, et leurs aiguilles sont spécialement renforcées pour résister au toucher sans se déformer, avec des formes soigneusement conçues pour éviter les blessures tout en garantissant la durabilité. Ces montres présentent toutefois un inconvénient de taille : l'aiguille des minutes est très sensible aux forces extérieures, ce qui signifie qu'en la touchant avec un doigt, on peut involontairement modifier sa position et rendre l'heure imprécise. Pendant que l'utilisateur touche les aiguilles, la montre est effectivement arrêtée. Pour expliquer cela en termes plus techniques, la montre elle-même continue de fonctionner, mais le mécanisme d'embrayage à l'intérieur du pignon du canon glisse, empêchant les aiguilles de bouger. Si la vérification de l'heure prend quelques secondes et que cela se produit plusieurs fois par jour, l'écart accumulé devient significatif et ne peut être ignoré. Hajime Asaoka : « J'ai donc eu l'idée de résoudre ce problème. Il s'agit de placer un “mécanisme de suspension” entre l'aiguille des minutes et son axe afin d'absorber les forces extérieures. Grâce à ce mécanisme, même si les aiguilles sont déplacées par un doigt, elles reviennent à leur position initiale sous l'effet de la force du ressort, une fois le doigt relâché ». Cette course est d'environ ±30 degrés, soit environ ±5 minutes. De plus, même si les aiguilles sont tenues par les doigts, la montre continue à fonctionner et les aiguilles reviennent à leur position d'origine, l'heure dès que le doigt est retiré. « Par ailleurs, poursuit Hajime Asaoka, je pense que les “outils” qui sont étroitement liés à notre vie de tous les jours devraient être idéalement conçus pour être universels et accessibles à tout le monde, sans avoir besoin de se déplacer.

La montre à tact, une montre de poche inventée par Abraham-Louis Breguet en 1799, est un garde-temps révolutionnaire. Conçue sans verre, elle permet à l'utilisateur de toucher discrètement les aiguilles avec leurs doigts pour lire l'heure, sans avoir besoin de regarder la montre. Inutile de préciser que cette fonction était également bénéfique pour les aveugles. Ce qui rend cette montre vraiment remarquable, c'est qu'elle est un mécanisme universel de lecture de l'heure, quelle que soit les capacités visuelles de chacun. Toutefois, un aspect qui mérite d'être souligné pour la montres de Brreguet est l'absence d'aiguille des minutes : si la notion de temps était plus souple à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui, il est possible que Breguet ait intentionnellement que Breguet ait intentionnellement supprimé l'aiguille des minutes afin d'éviter les complications potentielles liées au défaut de conception expliqué ci-dessus. Telles sont les idées envisagées pour cette montre a tact : un affichage universel de l'heure qui s'adresse aussi bien aux malvoyants qu'aux voyants ; un design qui permet de consulter l'heure discrètement, en utilisant uniquement le sens du toucher au bout des doigts, sans sans attirer l'attention (inspiré du concept de la montre à tact d'Abraham-Louis Breguet) ; un design fluide et facile à utiliser, sans verre saphir conventionnel ; un mécanisme de sécurité intégré qui empêche les aiguilles d'être déplacées par une force extérieure ou par le contact des doigts ; un effacement des aiguilles au profit d’un affichage par disque rotatif, améliorant à la fois la sécurité et la durabilité ; un garde-temps qui n'est pas seulement fonctionnel, mais aussi visuellement attrayante.

UN COMMENTAIRE ? Plus de deux siècles après Abraham Louis Breguet, cette « montre à tact » parvient toujours à nous surprendre. Son concept mécanique est aussi astucieux qu’ingénieux pour lire l’heure du bout des doigts, avec une certaine précision, soit par souci de discrétion, soit par obligation en cas de déficience visuelle. Le boîtier en acier de 40 mm de ce prototype est animé par un mouvement à remontage manuel (le prix définitif sera fixé ultérieurement). Fondateur de la maison Kurono Tokyo, le sympathique Hajime Asaoka est un des meilleurs espoirs de la nouvelle horlogerie japonaise…

LONGINES Mini DolceVita (nouveaux modèles bimatières)

La ligne Mini DolceVita continue d’incarner l’élégance intemporelle avec le lancement de nouvelles montres bi-matière, associant l’acier inoxydable à l’or jaune ou rose. Ces garde-temps d’exception, avec ou sans diamants, témoignent de la maîtrise de Longines dans la création de montres-bijoux à la fois magnifiques et élégantes. La Mini DolceVita est une extension de la famille DolceVita originale, elle-même inspirée par un modèle Longines rectangulaire légendaire créé en 1927. Ces garde-temps s’inscrivent dans la tradition de l’horloger suisse en matière de création de montres-bijoux raffinées, un art que Longines pratique depuis le XIXe siècle. En témoignage de ces riches héritages, la ligne Mini DolceVita propose désormais quatre modèles bi-matière saisissants. Chacune de ces pièces est présentée dans un boîtier rectangulaire en acier inoxydable de 21,50 mm x 29 mm, rehaussé d’une couronne en or jaune ou rose 18 carats. Chaque couleur d’or est déclinée en deux versions de boîtier : la première sertie de 38 diamants Top Wesselton pour 0,456 carat soulignant la silhouette élégante du boîtier, et la seconde plus épurée sans diamants. Les bracelets font écho à l’esthétique bi-matière des boîtiers, alliant des maillons alternés en acier inoxydable et en or jaune ou rose minutieusement assemblés, garantissant un porté souple et confortable.

Chaque modèle arbore un cadran argenté rectangulaire orné de chiffres romains et rehaussé d’un décor flinqué délicat. Les motifsgéométriques sont gravés en relief, pour un effet guilloché subtil qui reflète la lumière. Les chiffres romains bleus peints et les aiguilles enacier bleui apportent un contraste élégant, tandis que l’affichage de la petite seconde dans un sous-cadran carré à 6 heures ajoute une touche distinctive au design. Ces montres uniques sont animées par unmouvement à quartz calibre L178 et sont étanches jusqu’à 3 bars (30 mètres). Avec leur mélange harmonieux de matériaux, leurs proportions délicates et leur esprit intemporel, ces nouveaux modèles Mini DolceVita représentent la quintessence de la philosophie de Longines selon laquelle l'élégance est, en effet, une attitude.

UN COMMENTAIRE ? Les modes passent et trépassent, la ligne DolceVita reste indépassée : c’est la quintessence d’une certaine élégance au poignet et la promesse toujours renouvelée de rester « juste » dans l’art d’accessoiriser son poignet – ni trop, ni pas assez dans les dimensions du boîtier comme dans le sertissage sans excès. Il faut compter dans les 4 800 francs suisses en version non sertie, 6 900 pour la version sertie [ce qui n’est pas forcément un prix très compétitif, même avec les touches d’or de la montre] pour ce boîtier Swiss Madeinspiré par un modèle des années 1920, étanche à 30 m et doté d’un mouvement à quartz de haute précision. La note sérieuse est apportée par les chiffres romains du cadran, mais l’alternance de l’or et de l’acier introduit une note décalée d’impertinence…

COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS