GPHG 2025 #25 (accès libre)
Vingt-trois appréciations critiques de vingt-trois montres « Challenge » du GPHG

 En toute transparence, avant d’être critiquées (au meilleur sens du terme) et appréciées, ces nouveautés sont expliquées dans la jamais trop fleurie « langue de boîte » : c’est la langue usuelle de nos « amies les marques » et c’est la langue de bois des « boîtes » d’horlogerie. Dans tous les styles et à tous les prix, venues de Suisse ou d’ailleurs, au masculin comme au féminin, quelles montres les académiciens vont-ils devoir sélectionner ? Certaines de ces montres ont déjà été présentées par Business Montres, mais nous y revenons avec plaisir ! Place à un nouvel épisode de notre panorama du GPHG 2025, avec nos commentaires critiques sur vingt-quatre montres de vingt-quatre marques (pour les notices complètes de présentation, on pourra se reporter à la page du GPHG qui présente les montres en compétition)…

(dessin publié en août 2023)

IBARRA Montre Deco Ibarra Gran Luz

 Première création de Deco Ibarra, la montre Gran Luz est un modèle résolument design, issu de la marque horlogère philippine Ibarra, établie en 2014. Façonnée de la main de Francisco Moreno, le fondateur de la collection Ibarra et horloger établi à Tokyo, la Gran Luz est le fruit d'une vision audacieuse qui parvient à distiller l'héritage philippin pour le réinventer dans une esthétique contemporaine, où se mêlent harmonieusement narration, symbolisme et design interculturel. Baptisée Gran Luz, “Grande lumière” en espagnol, la montre offre une parfaite harmonie d'équilibre, de lumière et de clarté narrative. Le cadran se pare de somptueuses incrustations de nacre aux index 3, 6, 9 et 12 heures, dont les reflets irisés évoquent avec éclat, l'iridescence des perles des mers du Sud, originaires de la mer de Sulu. Les index cardinaux polis et appliqués mettent en scène le motif solaire emblématique du drapeau philippin, avec une géométrie Art Déco aux lignes pures. Cette approche honore subtilement le symbolisme national tout en s'inscrivant dans un langage de design universel. Un fond épuré et des aiguilles dauphines apportent structure et brillance discrète au cadran.

 UN COMMENTAIRE ? À défaut d’une catégorie « Un goût étrange venu d’ailleurs », on remerciera l’équipe philippine d’Ibarra pour sa participation et on pourra passer à autre chose dans une séquence où il s’agit d’établir une présélection en éliminant un peu plus de huit montres sur dix…

KURONO TOKYO Jubilee Sensu EOL 'Shiraai'

 Hajime Asaoka relance sa très populaire Réserve de Marche « Sensu NOS » – qui s’était vendue en quelques minutes – dans un coloris « baby blue » métallique vif officiellement nommé ‘白藍’ (Shiraai). C’est la première fois depuis la Seiji de 2021 qu’une teinte similaire est utilisée. Son éclat est encore accentué par un cadran guilloché plaqué argent offrant un jeu de lumière inégalé. Un motif guilloché en vagues, rappelant un chrysanthème, rayonne depuis le centre du cadran, et est complété par le motif guilloché emblématique « Sensu » (éventail japonais pliant) à l’indicateur de réserve de marche. En périphérie, un motif guilloché en voie ferrée est agrémenté de dômes en acier poli placés à chaque heure. Une calligraphie kanji unique peinte en noir marque chaque repère horaire, complétant ce cadran singulier. La nouvelle Jubilee Sensu EOL ‘白藍’ utilise un mouvement cal.9133 désormais discontinué et en fin de vie, qui n’est plus fabriqué. Seul un nombre limité de ces mouvements EOL a été mis à disposition de Kurono, et nous n’avons pas accès à d’autres exemplaires. De plus, afin de préserver la pureté du cadran, Hajime Asaoka a apporté des modifications pour retirer la fenêtre de date et son engrenage, rendant ce mouvement déjà rare encore plus unique.

 UN COMMENTAIRE ? Tout le monde adore Kurono Tokyo et l’excellent Hajime Asaoka, qui a donc toutes les chances de basculer dans la présélection, voire même de tirer son épingle du jeu pour recevoir un prix « Challenge » qui ne serait que des plus mérités. En plus, la montre est superbe : dommage qu’elle soit à ce point japonaise…

LUCKY HARVEY Montre à Sonnerie 2

 Forts de notre technologie horlogère indépendante et de notre esthétique mécanique distinctive, c’est avec fierté que nous dévoilons la deuxième génération de notre montre à sonnerie – une création perfectionnée qui élève et affine la vision initiée par notre premier modèle. Ce modèle est équipé d’un mouvement manufacturé par notre maison. L’innovation visuelle la plus marquante réside dans la sonnerie visible côté cadran. Le marteau et le timbre sont tous deux visibles, permettant à l’utilisateur d’apprécier en temps réel la chorégraphie mécanique du système de frappe – un élément de design rare et captivant, célébrant le savoir-faire horloger traditionnel. Le marteau et le timbre sont finement polis pour en rehausser l’éclat. La forme du marteau s’inspire du bianqing de la dynastie Han en Chine – un instrument de percussion ancien – une touche d’héritage culturel chinois et une élégance sculpturale, tout en rendant chaque instant sonore pleinement visible.

 UN COMMENTAIRE ? L’idée d’une montre mécanique à sonnerie annoncé à moins de 2 400 francs suisses n’est pas idiote, et la réalisation est plutôt très honorable, mais les chances de Lucky Harvey en « Challenge » sont probablement limitées par sa « touche d’héritage culturel chinois »…

MASSENA LAB x Unimatic U1-SPG

 L’Unimatic Modello Uno U1-SPG est une montre en édition limitée, créée pour célébrer les futures missions Artemis de la NASA, qui marqueront le retour des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis les années 1970. Produite à seulement 99 exemplaires, la U1-SPG associe un design affirmé à des performances robustes, intégrant un mouvement automatique avec fonction GMT et un boîtier en acier inoxydable traité Cerakote. Conçu en acier inoxydable 316L, le boîtier de la U1-SPG est protégé par un revêtement Cerakote, une céramique ultrarésistante reconnue pour ses propriétés anticorrosives et sa durabilité, notamment dans des environnements extrêmes. Teinté d’un orange brûlé emblématique, ce revêtement rend hommage à la teinte caractéristique de la fusée SLS de la NASA, utilisée dans le cadre du programme Artemis. L'esthétique de la montre s’inspire du rétrofuturisme des années 1960, avec un clin d’œil appuyé à 2001 : L’Odyssée de l’espace, le chef-d’œuvre visionnaire de Stanley Kubrick. Le design de la U1-SPG reflète cette fascination pour l’exploration spatiale, en mêlant imaginaire technologique du milieu du XXe siècle et innovations contemporaines.

 UN COMMENTAIRE ? Une « collab » des plus exemplaires entre deux forces montantes de la nouvelle horlogerie intelligente [celle qui comprend les attentes des amateurs, et non celle qui répond aux exigences des actionnaires], donc une des montres les plus susceptibles de l’emporter en finale dans cette catégorie « Challenge » – dommage qu’elle soit parée du logo de la NASA, aujourd’hui très galvaudé…

MAURICE LACROIX Aikonic Automatic

 Fort du succès de l’Aikon, véritable best-seller de la Maison, Maurice Lacroix présente l’Aikonic : l’expression ultime de l’esprit Aikon. Si elle en partage les codes esthétiques, cette nouvelle collection ose l’innovation : nouveaux matériaux, savoir-faire breveté, et un mouvement inédit à haute précision, le Calibre ML1000. Dès sa conception, l’Aikonic a été pensée comme une montre ultra-contemporaine, symbole du savoir-faire suisse et écho raffiné au Jura, berceau de Maurice Lacroix. Urbaine par essence (un territoire bien connu de la marque), l’Aikonic se révèle également d’une grande polyvalence, s’adaptant à toutes les occasions. Dans un monde souvent dominé par le paraître, la collection Aikonic se distingue par son authenticité horlogère. Chaque pièce allie une valeur intrinsèque forte, un design réfléchi et une qualité suisse exemplaire, offrant un rapport qualité-prix remarquable.

 UN COMMENTAIRE ? Pourquoi pas une Maurice Lacroix pour le prix « Challenge » [la marque le mérite pour l’ensemble de ses collections très bien tenues], mais on peut aussi se demander pourquoi il faudra primer cette Aikonic plutôt que telle autre montre : pas sûr qu’il y a ait encore de la place quand on aura retoqué plus de huit montres sur dix…  

METRICAL WATCH Épiphanie Origin

 L’Épiphanie Origin de Metrical est un hommage à la découverte du temps par l’humanité, inspiré par l’ancienne pratique d’observer les changements célestes dans le ciel. Cette montre capture la danse gracieuse du soleil et de la lune à l’horizon, faisant écho aux premières méthodes de mesure du temps avec une élégance poétique. Le cadran affiche les heures dans un guichet situé dans la moitié supérieure du cadran, où un symbole du soleil glisse de 6 h à 18 h, pointant vers des chiffres arabes pour marquer les heures. À la tombée de la nuit, le soleil se transforme en lune, guidant les heures de 18 heures à 6 heures du matin. Les minutes sont indiquées par une fine aiguille centrale qui balaie le cadran. De subtils éléments chrétiens imprègnent le design d’une signification spirituelle, honorant Dieu en tant que créateur du temps et du cosmos, les forces mêmes qui rendent possible l’art de la mesure du temps et de l’horlogerie. L’étoile facettée à la base du cadran se double d’une croix en forme d’étoile, symbolisant le rôle fondamental du Christ dans la vie quotidienne. Sur le fond du boîtier, un symbole Ichthys (symbole chrétien du poisson) indique la résistance à l’eau, accompagné d’un verset biblique de l’Épiphanie, commémorant l’hommage des Trois Mages au nouveau-né Jésus-Christ.

 UN COMMENTAIRE ? Une montre d’inspiration chrétienne au GPHG, c’est assez nouveau et plutôt disruptif – récemment, l’horlogerie suisse n’en avait que pour les religions asiatiques ! Sauf que cette Metrical, aussi épiphanique et sympathique soit-elle, n’a pas grand-chose d’excitant ou de bouleversant à mettre sous la dent des académiciens présélectionneurs, surtout pour les 2 400 francs suisses annoncés…

NATIONAL WATCH Equinox

 Ce modèle Equinox marque un nouveau cycle pour National Watch. Fondée en 1904 à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, cette marque descend d’une entreprise qui avait su — à son époque — réduire la montre mécanique à l’essentiel pour la rendre plus accessible. National Watch revient en 2025 en transposant cette philosophie dans les codes de l’horlogerie indépendante contemporaine. Première création de ce renouveau, cette pièce s’appuie sur un calibre de base Swiss Made réputé, modifié au sein de notre atelier afin de montrer le balancier et l’échappement côté cadran. Ce déplacement fondamental permet une nouvelle lecture mécanique : côté face, la montre s’anime d’une pulsation constante visible, sans artifice. Minimaliste et épuré, le cadran épouse avec sobriété la construction de la montre, et semble se fondre dans l’ensemble. Excentré et comme suspendu au-dessus de la platine, il entre en dialogue avec le balancier, créant un jeu de plans et de volumes qui confère à la pièce une architecture tridimensionnelle singulière.

 UN COMMENTAIRE ? Une renaissance héroïque au cœur d’une crise sans précédent depuis un demi-siècle : pas de quoi hurler au scandale, ni d’ailleurs au coup de génie. Pour 3 000 francs suisses, c’est franchement honnête et gentiment fait, mais on est encore assez loin du coup de cœur qui peut projeter une marque inconnue en finale…

NECTERE The Dune

 Nectere, une nouvelle marque d'horlogerie fondée en 2024 par James Wong et Tony Yip, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa collection de montres très attendue, « Order From Chaos ». Cette collection unique de montres mécaniques à remontage manuel est une interprétation ludique et artistique du concept profond de l'« effet papillon », visant à servir de rappel quotidien des liens complexes de la vie et de l'impact des actions individuelles. La collection « Order From Chaos » propose trois cadrans distincts : The Forest (Vert), The Dune (Sable) et The Mist (Argent). Chaque modèle est méticuleusement fabriqué et limité à seulement 175 pièces, soulignant l'exclusivité et l'artisanat.

 UN COMMENTAIRE ? La tendance est aux boîtiers de forme qui rompent avec fracas le ronronnement du néo-vintage qui avait imbibé toute la nouvelle génération : pour 590 francs suisses, on peut se faire plaisir en faisant un pied de nez asiatique aux bons usages des chaisières de l’horlogerie. Est-ce bien suffisant pour accéder à la présélection ?

NODUS Obscura

 Conçue avec Beers and Cameras pour les photographes argentiques et conçue pour s'exprimer aussi bien sur le terrain qu'au poignet, l'Obscura allie horlogerie et fonctionnalité photographique. Que vous immortalisiez des instants fugaces sur pellicule ou que vous vous détendiez dans un café en bord de mer, l'Obscura est conçue pour vous accompagner au quotidien. Cette collaboration marque le premier garde-temps à intégrer une complication de mesure d'exposition basée sur la règle Sunny 16, une méthode astucieuse et éprouvée permettant de déterminer l'exposition idéale sans posemètre. Développée à partir d'une innovation brevetée par Juan Martinez, fondateur de Beers and Cameras, l'Obscura distille ce principe photographique essentiel dans un outil intuitif à porter au poignet.

 UN COMMENTAIRE ? Voici quelques années, la jeune marque indépendante Valbray avait tenté d’intégrer des paramètres « argentiques » dans l’horlogerie créative : si cette Obscura n’a pas démérité, elle manque cependant d’arguments pour pouvoir accéder à la finale face à ses quarante-six concurrentes en quête d’un prix…

ORIS Big Crown Pointer Date

 La Big Crown Pointer Date a été lancée en 1938. Notre modèle emblématique revient avec un design revisité et une palette de couleurs éclatantes et joyeuses. C'est une montre que nous continuerons à fabriquer parce qu'elle est un magnifique rappel de notre histoire. Mais ce n'est pas tout. Les grands designs sont éternels, et la Big Crown Pointer Date a toute sa place dans le canon des grands designs, pour être appréciée par chaque nouvelle génération. Cette année, nous y revenons, en modernisant subtilement son design et en ajoutant de nouvelles couleurs, un nouveau bracelet en métal, et des choix de boîtiers et de mouvements. Ces nouveautés renforcent sa polyvalence et confirment une chose : la joie intemporelle de la Big Crown Pointer Date. Commençons par la couleur et le mouvement : La montre de 40,00 mm au cadran jaune soleil sera animée par un mouvement automatique Swiss Made, conformément à l'approche 100 % mécanique d'Oris en matière d'horlogerie. Autre nouveauté : un bracelet en acier inoxydable H-link au ni brossé et poli, avec boucle déployante papillon développée par Oris pour un rendu élégant. Une collection fraîche et polyvalente, qui réinvente avec modernité le design de l’intemporelle Big Crown Pointer Date.

 UN COMMENTAIRE ? Avec Oris, excellente marque honorablement connue, mais un peu perdue dans cette ne prendra aucun risque, mais il n’est pas évident de retrouver cette Big Crown un peu fade en finale : il lui manque peut-être une pointe d’épices et un zeste piment pour convaincre…

OUT OF ORDER Angelo Azzurro

 Hommage à la mixologie iconique, cette édition limitée à 130 pièces capture l’essence du légendaire cocktail Angelo Azzurro. Avec un cadran en verre saphir dégradé, des reflets turquoise inspirés du Blue Curaçao et des détails luminescents évoquant des notes d’agrumes, chaque élément est conçu pour célébrer l’art du bartending à l’italienne. Dotée d’un boîtier de 40 mm et du mouvement GMT Seiko NH34A, elle allie précision et style. Le bracelet à maillons pleins, avec des maillons centraux polis, garantit confort et élégance. Au dos du boîtier gravé, un verre à Martini et notre mantra « treat me bad » vous invitent à le porter sans modération. Née des saveurs audacieuses et des teintes bleu électrique des années 80, cette montre est plus qu’un simple garde-temps — c’est une véritable expérience.

 UN COMMENTAIRE ? les variations saisonnières de la mode horlogère ont consacré cette année l’horlogerie mixologique et ses couleurs enchantées. OOO (Out of Order) est un des pionniers de cette tendance bartender. Pourquoi pas, s’il s’agit de s’amuser avec une montre proposée à 570 francs suisses ? Surtout si elle a l’immense mérite de ne pas se prendre au sérieux et d’avoir tout d’une vraie « plongeuse » ! Alors, pourquoi pas une présélection…

PEACOCK 1953

 La montre Peacock 1953 tire son inspiration de la célèbre « aiguille avion » originale du modèle « Hongqi Watch » chinois des années 1970, en intégrant des éléments historiques de différentes périodes. Elle redonne non seulement le charme rétro des « aiguilles avion », mais rend également hommage aux années glorieuses de la paix. Les « aiguilles avion » en titane brûlé entièrement faites à la main — l’aiguille des secondes est cuite à haute température manuellement — présentent une élégante nuance bleu-violet, scintillant brillamment sous différents angles de lumière. Avec un taux de rendement inférieur à 20 %, seuls les meilleurs exemplaires sont sélectionnés. Les index numériques arabes sont une création inédite de la marque, inspirés du ciselage — l’une des huit techniques traditionnelles chinoises — et reproduisent les pauses et les relèvements de pinceau de la calligraphie ancienne. Le cadran emprunte sa couleur au vert profond de la rivière Yalu, avec une texture profonde et brillante. Sous le traitement de sablage gradient, il présente des nuances allant du vert foncé au vert émeraude à l'éclatement de la lumière.

 UN COMMENTAIRE ? Une montre amusante dans son argumentation militaro-vintage et fortement rétronostalgique, sauf qu’elle est assez peu émotionnelle avec son aiguille en « faucille » [sans marteau !]. Disons que le cadran est superbe, mais que cela ne suffira sans doute pas à émerger dans une présélection impitoyable qui éjecte plus de huit montres sur dix…

RALPH LAUREN The Vintage 67 Cadran Noir

Fabriquée de manière exquise dans la tradition de la haute horlogerie suisse, la patine raffinée de l'acier inoxydable vieilli ajoute au charme durable du boîtier de 40 mm avec couronne d'oignon assortie. Les contours continus sophistiqués – évoquant les oeuvres d’art des années 1920 et 1930 – complètent le cadran noir, doté de chiffres arabes imprimés en laque blanche et d’un sous-cadran azuré à 6 heures. Les aiguilles brillantes laquées blanches qui entourent les heures et les minutes sont entourées d'un superbe verre saphir en boîte, qui est fini avec un traitement antireflet. De style classique, cette montre évoque un héritage intemporel destiné à être transmis de génération en génération. La Vintage 67 est animée par un mouvement mécanique à remontage manuel de calibre LJP7380 conçu selon les plus hauts standards de précision suisse. Le garde-temps fonctionne à une fréquence de 21600 alternances par heure et avec une impressionnante réserve de marche de 90 heures. Le fond du boîtier en verre saphir apparent met en valeur le savoir-faire des rayures verticales Côtes de Genève finies à la main et du perlage circulaire. Un bracelet interchangeable en veau bruni qui vieillira magnifiquement avec le temps complète la montre.

 UN COMMENTAIRE ? Saluons le courage de Ralph Lauren, qui vient risquer ses lauriers habituels sur le tapis vert de cette infernale présélection du prix « Challenge ». Il ne manque à cette célébration néo-vintage qu’un léger supplément d’âme : l’essentiel n’est-il pas de participer ?

RAYMOND WEIL Toccata Héritage Mécanique

 Raymond Weil présente avec fierté « Toccata Héritage », une réinterprétation raffinée de son riche patrimoine horloger. Inspirée des modèles emblématiques de la Maison des années 1980 et du début des années 90, cette nouvelle ligne rend hommage à un design intemporel et à un savoir-faire d’exception. En associant des éléments historiques à une sophistication moderne, la collection réaffirme l'engagement de la Maison en faveur de l'artisanat, de l'innovation et des valeurs familiales. Le nom même de Toccata évoque l’univers raffiné de la musique classique — une composition virtuose qui exige précision, fluidité et expressivité. Issu de l’italien toccare (« toucher »), le mot reflète à la fois la maîtrise technique et la résonance émotionnelle — à l’image de la haute horlogerie. La ligne Toccata s’inscrit dans ce langage commun du rythme, de l’équilibre et du toucher. Chaque détail, chaque composant, chaque battement de ces garde-temps suit la cadence d’une partition : structuré et empreint d’âme. Au cœur de la collection, un boîtier ovale aux cornes caractéristiques, un design ancré dans les archives de Raymond Weil. Plus qu'un renouveau, ces pièces célèbrent l'évolution de l'horlogerie tout en préservant l'identité d'une Maison familiale et indépendante vouée à l'excellence depuis près de 50 ans.

 UN COMMENTAIRE ? Il ne manque à cette Toccata qu’un cadran qui « pète », dans une couleur un peu plus audacieuse : quand on ose revenir à un tel boîtier de forme, il faut que tout l’offre soit radicale, notamment le style du cadran, des index et des aiguilles. Dommage que cette Toccata n’ait rien pour nous toucher davantage !

SEA-GULL Éclat Lunaire et Stellaire

 Sea-Gull intègre la sagesse du calendrier chinois moderne à l’Éclat Lunaire et Stellaire. La montre indique les saisons et les termes solaires grâce à la Grande Ourse rotative, présentant le calendrier solaire. Parallèlement, elle affiche le calendrier lunaire avec une représentation précise des phases de la lune, interprétant soigneusement et visuellement le système unique du calendrier luni-solaire chinois. La Grande Ourse est située près du pôle Nord et est visible dans l'hémisphère nord toute l'année. Elle a joué un rôle majeur dans l'histoire de la Chine et revêt également une importance capitale pour d'autres civilisations à travers le monde. Le cadran rotatif utilise la dernière étoile de la Grande Ourse pour indiquer la date, le mois et les 24 termes solaires chinois, parmi lesquels les équinoxes et les solstices sont mis en évidence. Les sept étoiles fluorescentes brillent dans la nuit, faisant écho à la constellation dans le ciel, aidant les gens à s'orienter, à déterminer les saisons et à savoir l'heure, comme cela a été le cas tout au long de l'histoire chinoise. La phase lunaire est soigneusement créée pour restituer parfaitement la texture de sa surface. À travers le guichet de 12 heures, la phase lunaire vivante met clairement en valeur les phases gibbeuses précises qui se produisent pendant la moitié du cycle lunaire. Le Lapin lunaire, étroitement associé à la lune dans les récits traditionnels chinois, est visible pendant les phases de nouvelle et de pleine lune. Autre caractéristique unique de la montre : son propriétaire peut obtenir la position de la Grande Ourse dans le ciel en temps réel grâce à la couronne à 10 heures, de manière interactive et astucieuse. Cette montre est ainsi non seulement un outil de mesure du temps, mais aussi un pont permettant à son propriétaire de communiquer avec l'univers et de découvrir la profonde sagesse de « l'harmonie entre l'homme et la nature » de la culture traditionnelle chinoise.

 UN COMMENTAIRE ? S’il est parfaitement légitime qu’une marque soit fière de ses racines et de son identité, il ne faut pas non plus que cet exclusivisme la condamne à n’être pleinement appréciée que des identitaires de la spécialité. C’est ainsi qu’on peut reprocher à cette Sea-Gull, plutôt réussie, harmonieusement esthétique et très accessible (1 800 francs suisses) pour les complications cosmiques qu’elle propose, d’être un peu trop sino-centrée…

SERICA Parade

 La Parade est la vision Serica de la montre de forme : montre habillée, singulière et élégante par excellence, cette fois repensée pour le quotidien. L'unicité de la forme de son boîtier stadium allie la finesse (8,2mm) et les finitions de la montre habillée avec les caractéristiques techniques de la montre de sport : mouvement à remontage automatique, fiabilité et étanchéité à 10 bar. Après 5 années consacrées à concevoir des montres instruments, Chronomètre Certifiés étanches allant de la Field Watch à la montre de plongée professionnelle et la complication GMT, Serica s'intéresse cette fois à la montre de forme.

 UN COMMENTAIRE ? Cette Parade a non seulement sa place dans la présélection, mais aussi une belle option sur le podium en finale [les jurés pourront toujours repêcher Serica en « Révélation » ou en « Audace »]. Une Parade à surveiller de près…

STUDIO UNDERD0G x Fears The 02Series Gimlet

 Bien que séparés par 175 ans, Studio Underd0g et Fears représentent deux facettes distinctes et pourtant complémentaires de l'horlogerie britannique : héritage et innovation. Le boîtier coussin de 38 mm en acier 316L de la Gimlet 02Series, inspiré de la Fears Brunswick, se caractérise par des angles doux et arrondis et des courbes élégantes, offrant un style vintage tout en conservant un attrait et une fonctionnalité contemporains. Il abrite un mouvement suisse Sellita SW210-1 à remontage manuel, aussi fiable que votre barman préféré. Le cadran dégradé vert pâle a été réalisé grâce à des techniques d'usinage modernes et à des matériaux modernes. Il est composé d'un cadran de base recouvert de 7 couches de pigment Super-LumiNova sur mesure. Sur ce cadran de base est monté un disque en saphir de 1 mm, orné du co-branding, d'une minuterie et de chiffres arabes imprimés. Une fois ces deux cadrans fixés l'un à l'autre grâce à deux goupilles fendues, ils forment un cadran net et d'une profondeur soyeuse, rappelant son homonyme.

 UN COMMENTAIRE ? Dans la série des nouvelles montres mixologiques et cocktailisées, Studio Underd0g et Fears s’imposent parmi les meilleurs acteurs de la nouvelle scène horlogère anglaise. Une présélection aurait Valeur d’encouragement créatif pour ces jeunes marques qui font très sérieusement leur travail d’horloger sans se prendre au sérieux…

THE CITIZEN Modèle en édition limitée pour le 30e anniversaire avec cadran en papier washi

 « The Citizen » est une collection haut de gamme de montres pratiques qui incarne le savoir-faire de Citizen, remettant en question l'essence des montres en termes de précision, de qualité et de design. Cette collection comprend des modèles équipés du mouvement mécanique « Calibre 0200/0210 », qui dispose d'un balancier libre et atteint une précision de -3/+5 secondes par jour, dépassant les normes de chronomètre (ISO 3159). Elle inclut également la montre à énergie solaire la plus précise au monde, avec une précision annuelle de ±1 seconde, ainsi que des modèles avec un cadran en papier traditionnel japonais ayant une précision annuelle de ± 5 secondes, mettant en valeur la diversité de la gamme de Citizen en tant que pionnier de la technologie à énergie solaire. Le modèle AQ4106-00A est une édition limitée célébrant le 30e anniversaire de « The Citizen », reflétant la sensibilité esthétique qui est profondément ancrée dans la culture japonaise. Il y a plus de mille ans, les gens exprimaient la beauté des paysages quotidiens et le changement des saisons avec le terme « okashi », qui est central dans la façon dont les Japonais interprètent le monde qui les entoure. Inspiré par cette sensibilité délicate, la scène du « lever de printemps » est représentée sur du papier washi, superposant nijimi (le saignement intentionnel de l'encre dans le papier) et kasuri (des coups de pinceau légers et secs) pour capturer l'essence de la nature. Le papier washi, utilisé depuis des siècles pour les shoji et les lanternes, est un matériau idéal pour le cadran de l'Eco-Drive à énergie solaire, et le washi le plus adapté est sélectionné pour chaque modèle. Dans ce modèle, la scène de doux nuages dérivant dans la lumière de l'aube est représentée sur un papier à motifs de nuages unique, avec des couleurs délicates qui ressemblent à la fois au ciel et aux fleurs de cerisier. La texture douce du papier washi, qui permet à la lumière de passer et change d'apparence selon l'angle, est l'une de ses caractéristiques attrayantes, car aucune pièce n'est identique.

 UN COMMENTAIRE ? On serait tenté d’applaudir une présélection pour le côté « solaire » de la montre ou pour son cadran très travaillé, mais difficile d’aller au-delà et de miser sur une place en présélection pour cette Citizen qui manque un peu de souffle pour aller en finale…

TIMETHIS Chronographe Automatique Panda du Sichuan

 Ancrée dans une terre où la nature et la culture coexistent en harmonie, Timethis exprime l’esprit de l’Orient à travers un design original. Le Panda Chronographe n’est pas une simple montre : c’est un hommage aux gardiens de la nature et une interprétation de la philosophie orientale du temps — douce, fluide, harmonieuse. Ce n’est pas un simple dessin de panda sur un cadran, mais bien une traduction culturelle créative en langage mécanique. Le cadran se compose d’une structure tridimensionnelle inspirée du visage du panda : les deux « yeux » noirs représentent les compteurs de 12 heures et de 30 minutes ; le petit cadran des secondes à 6 heures imite une langue rose espiègle de panda, ajoutant charme et mouvement ; l’aiguille centrale des secondes du chronographe, de couleur verte, symbolise le bambou, aliment favori du panda et élément clé de son écosystème ; le cadran adopte une architecture en sandwich multicouche 3D, apportant profondeur et reflets dynamiques sous la lumière. Le boîtier s’inspire du design étanche classique Tasti Tondi — arrondi, fluide, incarnant la douceur et la force tranquille du panda. Au poignet, c’est comme si un petit panda mesurait le temps avec vous, en silence.

 UN COMMENTAIRE ? Bon, d’accord, tout le monde aura compris l’inspiration russe de cette montre chinoise, qui rhabille les trolls façon Chaykin en pandas du Sichuan. Rien qui puisse affoler les compteurs derrière cette volonté de tout si bien faire que la proposition tombe un peu à plat…

VENEZIANICO Arsenale Meteorite

 Au cœur de la montre, un cadran réalisé en véritable météorite ferreuse, matière primordiale façonnée durant des milliards d’années dans l’espace. Composée de fer et de nickel, cette matière cosmique a traversé l’univers, se refroidissant lentement pour révéler les célèbres figures de Widmanstätten — des motifs géométriques uniques et impossibles à reproduire sur Terre. Chaque cadran est une pièce unique de l’univers, révélée à travers un processus minutieux de découpe, de polissage et de traitement acide, avant l’impression, l’application des index et du logo. Cette fenêtre sur le cosmos est protégée par une fine couche transparente qui en préserve l’esthétique, tandis que la lunette en acier poli, ornée d’un motif grec évoquant les tours de l’Arsenal de Venise, encadre la composition sous un verre saphir traité antireflet. Le boîtier en acier 316L de 40 mm alterne des finitions polies et satinées, mettant en valeur ses lignes modernes par un subtil jeu de contrastes. L’épaisseur réduite à seulement 9,95 mm est rendue possible grâce au mouvement automatique Miyota 9039, sans date, oscillant à 28 800 alternances par heure. Un choix technique qui permet de monter la météorite sur une base en laiton soleil, créant une profondeur visuelle sans compromettre le confort au poignet.

 UN COMMENTAIRE ? Qui n’a pas son cadran en météorite, matériau hier rarissime et prestigieux . L’excellente équipe de Venzianico en propose une version très habile dans l’élégant boîtier Arsenale, à un prix qui fera honte aux marques suisses (1 200 francs suisses) et qui mériterait à lui seul non seulement une présélection, mais aussi un prix en finale – à défaut, on pourra toujours attribuer à la jeune maison indépendante vénitienne Venezianico un prix « Révélation »…

VERSION WATCHES V01-LCC Tempête

 Inspirée du design de mobilier des années 20 et des automobiles iconiques des années 60, la V01 - LCC est un hommage au célèbre fauteuil LC4 de Charlotte Perriand et des initiales des trois co-fondateurs de la Maison. Son diamètre intermédiaire de 38 mm s'adapte parfaitement à la majorité des poignets. La Maison propose une composition équilibrée et travaillée avec minutie — entre jeux de textures, reliefs et transparences. Son cadran, capteur de lumière, laisse distinguer de manière subtile le cœur battant de son mécanisme automatique ; une pièce à redécouvrir à chaque instant. La V01 - LCC - Coloris Tempête est une force contenue où l’œil plonge pour se laisser emporter — son bleu profond, satinée comme une mer d’encre hypnotique, tranche avec la clarté de la grille blanche, écho d’un ciel avant l’orage.

 UN COMMENTAIRE ? Le narratif ne parvient pas à convaincre, alors que la montre relève d’une rare et intéressante complexité créative : le concept initial était bien argumenté, mais la réalisation manque un peu de piquant pour émerger dans une présélection aussi diaboliquement sélective…

WOLBROOK Skindiver JetFlyer Chronograph

 Le Skindiver JetFlyer Chronograph incarne la rencontre entre l’héritage aventurier de Wolbrook et le renouveau de l’horlogerie mécanique française. Inspiré du boîtier Skindiver d’origine des années 1950 et de l’héritage aéronautique de la marque, ce chronographe ouvre un nouveau chapitre ambitieux — alliant fonctionnalité, sophistication mécanique et accessibilité. Assemblée en France, cette montre incarne pleinement la philosophie de Wolbrook : concevoir des montres-outils solides, fiables, et pensées pour un usage réel. Le boîtier reprend les proportions emblématiques du boitier Skindiver d’époque : 38 mm de diamètre à la lunette, 37 mm au boîtier, 12.1 mm d’épaisseur (14,3 mm incluant un verre saphir bombé de type glass box) et 46 mm de longueur corne à corne. Construit en acier inoxydable 316L, il présente des chanfreins polis ainsi que des cornes percées facilitant le changement de bracelet. La couronne et le fond vissés assurent une étanchéité de 100 mètres, tandis que la couronne et les poussoirs, aux dimensions généreuses, garantissent une manipulation facile, même avec des gants. La lunette unidirectionnelle à 120 clics combine une échelle de plongée 60 minutes et une graduation 12 heures, avec un repère à 12 h en Super-LumiNova BGW9 grade X1. Le cadran noir mat, lisible et fonctionnel, affiche deux compteurs (30 minutes et 12 heures) accompagnés de repères allongés aux minutes 3, 6 et 9 — un clin d’œil aux intervalles téléphoniques traditionnels. L’échelle tachymétrique, sobre et épurée, renforce l’identité fonctionnelle de montre-outil. Du Super-LumiNova C7 grade X1 recouvre l’ensemble des index et des aiguilles, dont l’aiguille des minutes en forme de flèche emblématique et la trotteuse « lollipop » du chronographe — signes distinctifs du langage fonctionnel de Wolbrook.

 UN COMMENTAIRE ? Rien de fondamentalement rupturiste, ni de bien nouveau dans cette « plongeuse » d’inspiration vintage qui parvient cependant à témoigner de la lucidité créative des jeunes horlogers français, surtout au prixc annoncé (. Rien donc qui justifie vraiment une place dans la présélection : c’est exactement pour que ce genre de montres aient toutes leurs chances qu’il fait impérativement ouvrir plusieurs sous-catégories dans la catégorie « Challenge »…

ZBIOLAND Serpent

 Un mouvement mécanique peut-il coexister avec des aimants ? Impossible, n'est-ce pas ? Zbioland dit oui! L'audace dans l'innovation et l'expérimentation font partie de l'ADN de Zbioland! Habituellement, lorsqu'une montre mécanique s'approche d'un aimant, la spiral peut s'aimanter, ce qui la fait dévier de sa trajectoire initiale et entraîne une perte de précision voir un arrêt complet. Les matériaux courants pour les spiraux incluent le Nivarox, le silicium et le Nivachron. Le mouvement de base de la Zbioland Snake utilise le Sellita SW100, équipé d'un spiral en Nivarox. Beaucoup se demandent : où se trouve l'aimant dans la Zbioland Snake, et à quoi sert-il ? Premièrement, en tant que première montre à automate 3D animé au monde, la Zbioland Snake a généré plus de 200 millions de vues à l'échelle mondiale. Son design emblématique repose sur un serpent en 3D, relié à 12 engrenages. Ces engrenages sont fixés et propulsés par attraction magnétique, avec 12 plaques magnétiques disposées en cercle autour du mouvement pour créer un nouveau champ magnétique unifié. Comme on le sait, un champ magnétique ne peut être blindé ni isolé. Zbioland a audacieusement expérimenté avec l'épaisseur, l'orientation magnétique et la distance. Après plus de 20 essais, nous avons réussi à stabiliser l'interférence magnétique sur la spiral, la maintenant dans la tolérance standard du mouvement. La Zbioland Snake dispose d'un système d'alimentation indépendant pour le serpent, offrant environ 45 secondes d'autonomie une fois la lunette remontée.

 UN COMMENTAIRE ? Cette montre termine notre séquence « Challenge », à l’issue de laquelle les académiciens présélectionneurs auront éliminé plus de huit montres sur dix. Les lecteurs de Business Montres (11 juillet dernier) qui avaient découvert cette montre Zbioland en primeur n’en revenaient pas : l’officialité horlogère n’en reviendrait pas si elle était présélectionnée ou même – soyons fous ! – primée en finale. N’est-ce pas dans cette catégorie qu’on peut se faire plaisir, surtout avec des montres aussi mécaniquement créatives annoncées autour des 2 600 francs suisses ? Ne pas oublier que cette Zbioland Snake est déjà une star mondiale sur les réseaux sociaux…

 COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS