REPÉRAGES #296-2024 (accès libre)
Sept montres qui concourent à décaler notre regard sur le temps qui passe (en prime : nos sept commentaires)

Cette chronique vise à vous signaler quelques nouveautés qui affluent dans les vitrines horlogères : c’est, à ce jour, la plus complète des recensions que proposent les médias spécialisés, avec un peu plus de 2 000 pièces présentées chaque année. Soit, en moyenne, à peu près cinq nouveautés proposées par jour du calendrier : c’est exceptionnel – et même unique dans le paysage horloger ! Ces nouvelles montres sont commentées une par une : nous ajoutons à ces présentations des évaluations personnelles critiques, forcément subjectives et généralement pas complaisantes, mais toujours sincères, en bref, en vrac et toujours en toute liberté. Dans le formidable tsunami des nouveautés horlogères, cette sélection est déjà, en soi, une élimination du pire ou de l’insignifiant : il ne faut donc pas s’étonner que le meilleur y soit commenté plutôt positivement. Tout le monde l’aura compris : les absents ont toujours tort !

HUBLOT Spirit of Big Bang Sang bleu All Black Pavé

Avec la Spirit of Big Bang Sang Bleu All Black Pavé, le tatoueur suisse Maxime Plescia-Büchi grave à l'encre noire les codes distinctifs de Hublot, fusionnant le concept révolutionnaire All Black de Hublot – lancé en 2006 –, avec le boîtier signature de forme tonneau de la Spirit of Big Bang. Cette nouvelle version All Black marque la dernière évolution de leur parcours créatif commun depuis 2016. Hublot et Maxime Plescia-Büchi, fondateur de Sang Bleu, ont fait entrer l'art du tatouage dans le monde de la Haute Horlogerie, transformant cette expression artistique en garde-temps portables. Leur partenariat associe des motifs géométriques complexes au savoir-faire technique et aux matériaux de Hublot. Depuis leur première collaboration en 2016, ils ont sorti plus d'une dizaine de modèles – à commencer par la Big Bang Sang Bleu en 2016, suivie d'une seconde édition en 2019, puis de la Spirit of Big Bang Sang Bleu en 2023. Le concept monochrome d'« invisible visibilité » appelé All Black et imaginé par Hublot a révolutionné le design des montres depuis 2006 : il a introduit une nouvelle approche où l'esthétique prime sur la lisibilité immédiate. En supprimant les contrastes de couleur et en mettant l'accent sur les différentes nuances de noir grâce à des matériaux, des textures et des formes innovants, ce design noir sur noir incarne, depuis près de vingt ans, l'audacieuse expression d'un luxe discret. La Spirit of Big Bang Sang Bleu All Black Pavé est la dernière arrivée de la famille All Black. Limitée à 200 exemplaires seulement, cette édition présente un boîtier poli de 42 mm plaqué noir, orné de 180 diamants noirs, pour un total d'environ 2,4 carats. Les emblématiques tatouages de Maxime Plescia-Büchi, définis par des lignes nettes et des motifs géométriques complexes, confèrent à la montre son design tridimensionnel distinctif. La géométrie gravée s'étend du boîtier à la lunette, pour davantage de profondeur et de texture. Animée par le mouvement chronographe squelette à remontageautomatique Hub4700, la montre dispose d'une réserve de marche de 50 heures. Elle est associée à un bracelet en caoutchouc noir et à une boucle déployante noire en céramique et titane.

UN COMMENTAIRE ? Quelle montre à grand spectacle ! Du fond de cette obscurité provoquée, 180 diamants noirs vous contemplent (80 pour le boîtier de 42 mm, 100 pour la lunette). Ce chronographe automatique (mouvement 36 000 Hz à haute fréquence) se paie le luxe d’être étanche à 100 m – comptez dans les 49 100 euros pour apprivoiser ce design qui sort de l’ordinaire. Impressionnant…

KROSS STUDIO KS 06 Tourbillon central turquoise

Cette collection KS 06 incarne l'engagement de Kross Studio en matière d'innovation et d'artisanat. Elle est présentée dans un boîtier de 42 mm méticuleusement fabriqué, avec des cornes intégrées. Le tourbillon central flottant, calibre iconique de la manufacture Kross Studio, s'intègreparfaitement au sein de cette nouvelle boîte. L’architecture de ce mouvement mécanique à remontage manuel fait de 220 composants dont 27 rubis lui procure des performances exceptionnelles. Les fonctions principales telles que le remontage, l’accumulation d’énergie, la régulation et l’affichage sont concentriques et co-axiaux au centre de la platine. Ainsi, le barillet, dont le diamètre est plus important que le rayon de la platine, confère au mouvement une réserve de marche de 120 heures avec des performances chronométriques. Le tourbillon, son balancier et sa roue des secondes fixe sont quant à eux élevés au-dessus du mouvement et des aiguilles, surplombant le barillet. Innovation technique brevetée, le tourbillon central flottant de Kross Studio offre une perspective inédite sur sa mécanique complexe. L’innovation du mouvement KS 7’006 réside également dans le mécanisme d’affichage périphérique de l’heure, réalisé par un système d’engrenage planétaire monté sur deux roulements à billes, libérant le tourbillon de toute obstruction. Les aiguilles de la montre KS 06 sont rhodiées et remplies de Super-LumiNova blanc. Les composants de la montre KS 06 sont décorés selon les codes de l'horlogerie traditionnelle. Premier témoin de ce savoir-faire, le pont de barillet. Ses angles sont anglés à la main, ses pourtours étirés, ses noyures sont perlées et la surface supérieure du pont est ornée de côtes de Genève. Ce très haut niveau de finitions, réalisé entièrement en interne, est rendu possible grâce au développement du département décoration de Kross Studio.

Le cadran des modèles KS 06 est composé de deux parties. Le rehaut a bénéficié d'un sablage ultra fin opalin. Rhodié, il dévoile un chemin de fer à décalque noir brillant. Apposée à la roue fixe des heures, la seconde partie est en pierre de turquoise spider. La KS 06 possède une allure classique et contemporaine à la fois, apportée par sa forme ronde de 42 mm, ses cornes intégrées à la carrure en titane grade 5 et son fond largement ouvert sur le mouvement grâce à une glace surdimensionnée. Le cristal a reçu une attention technique particulière : un revêtement antireflet a été apporté à la fois sur sa face extérieure et intérieure, et des traitements anti-UV et anti-statiques ont été appliqués à l’intérieur du cristal, le rendant presque invisible, mettant en avant le tourbillon central flottant. Un soin tout particulier a été apporté à la finition manuelle de la boîte. La bande de carrure et les cornes sont satinées et anglées polies, à l'instar du poussoir permettant la mise à l’heure. La bande de carrure et les cornes sont satinées et anglées polies, à l’instar du poussoir permettant la mise à l’heure. La lunette et le fond sont quant à eux polis, un véritable défi sur ces composants en titane grade 5. La couronne centrale, située au verso de la montre, est satinée circulaire, anglée polie, et étirée sur son pourtour. Ingénieusement centrée au dos de la boîte, comme dans chaque montre Kross Studio, la couronne est en prise directe avec le barillet. Remonter le mouvement et mettre la montre à l’heure s’effectue en prenant appui avec un doigt sur la glace saphir tout en faisant tourner la couronne. Un système très facile d'utilisation, pourtant si complexe à réaliser. Les ingénieurs de Kross Studio ont dû imaginer un système d'étanchéité permettant le passage d'un axe de remontage mobile au centre de la glace de fond, tout en laissant la vue la plus dégagée possible sur le mouvement. Dissimulé sur la face interne des cornes de la boîte, le système de bracelet interchangeable est unique en son genre et sous dépôt de brevet. La remise en place du bracelet, une tâche généralement minutieuse et complexe, se voit désormais simplifiée. Cette dernière s’effectue en plaçant le bracelet entre les cornes, permettant à la barrette de glisser le long d'une gorge spécifique jusqu'à son emplacement final. Retenir l’ergot de la barrette ou la positionner au préalable n’est pas nécessaire, tout comme l’utilisation d’outils spécifiques. De plus, les montres KS 06 pourront être équipées de tout bracelet standard d’une largeur de 20 mm.

UN COMMENTAIRE ? Chacune des dix montres de cette série limitée en titane (42 mm, étanchéité à 30 m) proposée aux alentours des 78 000 francs suisses, avec un magnifique cadran turquoise comme argument esthétique majeur. La collection KS 06 ouvre un nouveau chapitre, mêlant harmonieusement un chronométrage révolutionnaire à l'essence intemporelle de l'horlogerie traditionnelle. Un modèle, une allure et une exécution qui témoignent d’une haute culture horlogère…

LOUIS VUITTON Tambour bicolore (W1SP10)

Peu avant l'été 2023, Louis Vuitton ouvrait un nouveau chapitre horloger en relançant son emblématique collection Tambour. La nouvelle collection reprenait certains codes signature du garde-temps tels que son boîtier arrondi aux lignes évasées, sa lunette gravée des douze lettres Louis Vuitton et le volume audacieux de sa silhouette, tout en les conjuguant à des détails inédits, notamment un bracelet intégré qui confère à la Tambour une morphologie sportive à la fois élégante et moderne. Trois nouveaux modèles viennent aujourd’hui rejoindre lesdeux versions en acier existantes : un en acier et or rose doté d’un cadran gris, un en or rose pourvu d’un cadran marron et un dernier en or jaune avec cadran blanc. Si les montres en acier témoignent de l’exceptionnelle pureté de la nouvelle Tambour, les créations en or revendiquent, quant à elles, une sophistication absolue. La Tambour en acier et or rose affiche une esthétique semblable au modèle tout en acier avec son style minimaliste mettant l’accent sur les finitions et le savoir-faire horloger. Ponctuée de détails en or rose – dont les maillons intercalaires, la couronne, la lunette, les index des heures ou encore les aiguilles –, ce modèle bicolore est idéal pour magnifier le quotidien et incarne la rencontre parfaite entre design moderne et intemporel, à la fois discrète et résolument expressive.

Pour les amateurs de matériaux précieux, les tonalités intenses de la Tambour en or rose ne font que souligner la fluidité du boîtier ainsi que les lignes sculpturales de sa surface évasée. Les tons chauds de l’or rose soulignent les finitions contrastées du garde-temps, tandis que le cadran marron foncé se veut un clin d'œil à l’héritage de Louis Vuitton et aux codes chromatiques de la Tambour originale. Le bracelet se compose d’une alternance de maillons brossés et polis aux rebords délicatement lisses et arrondis. La Tambour se décline enfin dans une version discrète avec boîtier et bracelet intégré en or jaune. L’équilibre entre surfaces mates et polies fait ressortir son raffinement. Par son coloris élégant, son cadran blanc et ses aiguilles et index des heures en or jaune, ce modèle signe une allure à la fois subtile et affirmée. La Tambour doit son indéniable polyvalence aux textures et proportions travaillées de son profil, ainsi qu’à l’exceptionnelle qualité du mouvement qu’elle abrite : le calibre LFT023 certifié chronomètre, conçu par La Fabrique du Temps Louis Vuitton en collaboration avec Le Cercle des Horlogers. Celui-ci offre une précision comprise entre -4 et +6 secondes par jour, avec une réserve de marche de 50 heures assurée par un micro-rotor en or rose 22 carats à haute inertie. Plus que jamais, ces dernières variations de la collection Tambour représentent ainsi la quintessence du savoir-faire en matière de performance chronométrique de Louis Vuitton.

UN COMMENTAIRE ? L’habillage bicolore de cette Tambour de 40 mm lui donne une certaine élégance [le cadran gris perle est superbe], mais c’est au prix d’une inflation tarifaire qui va chercher dans les 30 200 euros – « Fab. en Suisse » oblige ! Peu importe sans doute, puisque cette Tambour s’impose en parangon du sport chic de grand luxe, sans trop forcer sur l’étanchéité (50 m), mais avec un certificat de chronométrie délivré par l’observatoire de Genève.

MARCH LA.B AM2 Slim Corporate

Les amoureux de vert que nous sommes se devaient de dévoiler une pièce hommage à cette couleur, fil conducteur de notre histoire. Nous avons donc appliqué sur le boîtier et le bracelet intégré de la AM2 Slim un traitement PDV vert. Un traitement unique et captivant, car techniquement instable. Un traitement faisant finalement de chaque montre une pièce unique et verdoyante aux reflets pouvant tirer sur le brun et renfermant un cadran vert gravé des lignes entrelacées signature de March LA.B. Une véritable pépite toute de vert vêtue comme une météorite horlogère. Car pour dire les choses simplement, il faut être « Corporate » ou ne pas l’être...

UN COMMENTAIRE ? Un boîtier assez modeste (36 mm, étanche à 100 m) pour un prix qui l’est un peu moins (comptez 2 095 euros avec bracelet acier, 1 845 euros sur bracelet silicone), cette March LA.B s’offrant 68 heures de réserve de marche grâce à son mouvement automatique G100 (La Joux-Perret). Au poignet, cette montre fait la différence…

SEVENFRIDAY SF-T2/07 « T-Riley »

À quoi ressemble une montre fabriquée par un ours ? Hormis le langage stylistique distinctif et l'attitude non conventionnelle, la maison SevenFriday est connue pour quelque chose ou plutôt quelqu'un d'autre : Riley - notre Teddy avec une attitude. Le populaire et adoré petit nounours s'est essayé au tout nouveau modèle-T et a prouvé qu'il était un horloger. Avec le lancement en 2020 de la captivante T-Cocorico, qui s'inspire du coq français, SevenFriday est en mesure de proposer des montres de haute qualité qui pose la collection T-Culture au sein de la série T ! La T-Culture a ensuite été élargie avec la rugissante T-Tiger en 2022 pour célébrer le Nouvel An chinois à la manière de SevenFriday et la T-Beach qui diffuse des ondes ensoleillées depuis 2023. Le T2/07, alias « T-Riley », est le dernier né de notre T-Culture. N'attendez rien de moins qu'une montre qui vous donnera le sourire ! SevenFriday a confié à Riley le contrôle créatif total du mouvement squeletté de la T2/07. La tentative de Riley de se glisser dans le rôle d'horloger ne s'est pas déroulée comme prévu. Il s'avère qu'il faut beaucoup de patience et d'expertise pour créer et assembler un mouvement squelette. En particulier, un cadran aussi complexe que celui du modèle T. Riley a peut-être sauté des étapes et improvisé en cours de route. C'est la seule façon d'expliquer l'explosion de rouages, de vis et de boulons qui constituent le cadran de la montre. L'histoire de l'origine de la T2/07 peut sembler sortir d'un conte de fées ou d'une fable : ce n'est pas un jeu d'enfant.

Le PVD brun-or d'origine combiné à la couleur verte teintée de noir renforce la double lecture souvent observée dans les pièces SevenFriday. Dans le cas de la « T-Riley », la qualité des composants et la créativité formelle se démarquent de la concurrence, mais en y regardant de plus près, c'est la créativité graphique, la richesse et l'interaction des cadrans à plusieurs niveaux qui la distinguent et l'élèvent. SevenFriday a créé la T2/07 en collaboration avec l'artiste hongrois, Kata Kerekes. Elle est connue pour son talent unique à raconter des histoires par le biais de graphiques ludiques et détaillés, pour lesquels elle a remporté un certain nombre de prix prestigieux. Dans le passé, Kata Kerekes a collaboré avec SevenFriday sur les Tiger NFTs, imaginant une quantité infinie de personnages de tigres impertinents. Kata était également à l'origine des visuels tout aussi divertissants sur les emballages de M2/04 aka « Whisky » et de T-Beach Club. Un coup d'œil rapide ne rend pas justice à son travail : plus l'histoire se dévoile et plus de détails amusants apparaissent. Son histoire avec la marque et en particulier la série Tiger et son talent indéniable pour la narration visuelle faisaient d'elle la personne idéale pour transmettre les aventures de Riley. L'horlogerie peut sembler une affaire sérieuse, et elle l'est parfois. Cependant, chez SevenFriday, il y a de la légèreté et de l'humour dans tout ce que nous faisons. Vous ne pouvez pas vous prendre trop au sérieux !

UN COMMENTAIRE ? SevenFriday pratique l’humour en grand fomat (boîtier de 45 mm étanche à 30 m) et avec un mouvement automatique, mais à des prix très mesurés (comptez dans les 950 euros pour un câlin de ce nounours, qui nous fait un clin d’œil au midi d la montre). Sacré Riley ! Ce jouet est un conte de fées pour grand garçon dont le poignet s’ennuierait…

VACHERON CONSTANTIN Les Cabinotiers « Le temps divin » Armillary Tourbillon (Ode to Chronos)

La série Les Cabinotiers Le Temps Divin explore la notion de temps dans ses différentes perceptions culturelles et conceptuelles : tantôt physique et linéaire comme une chronologie ; tantôt astronomique et cyclique comme les saisons ; tantôt métaphysique dans l'étirement infini de l'instant présent. Pour chacune de ces interprétations, Vacheron Constantin propose un voyage vers différents horizons culturels, une odyssée horlogère rythmée par la mécanique du temps et mise en scène par des métiers d'art. C’est le dieu Chronos de la mythologie grecque qui a été choisi pour incarner le temps physique et linéaire, un temps organisé et mesuré. Celui-ci prend la forme de deux montreséquipées du calibre 1990 doté d’une régulation à tourbillon armillaire bi-axial avec indication rétrograde des heures et minutes. « Le Temps Divin », une thématique consacrée aux mythes et perceptions culturelles du temps répond à une approche documentée, mise en scène par les horlogers de Vacheron Constantin et ses artisans d’art. La notion physique du temps, un concept linéaire et mesurable, trouve ainsi sa représentation sous les « traits » du dieu Chronos de la mythologie grecque – Saturne chez les Romains –, le père des Heures qui personnifiaient la division du temps. Ces évocations des anciens mythes de la tradition gréco-romaine ne sont d’ailleurs pas étrangères à l’univers de la Maison. Comme en attestent de nombreuses pièces du patrimoine datant notamment du début du XXe siècle, la représentation des figures du panthéon, voire des scènes de la vie hellénique, ont souvent inspirés les artisans d’art de Vacheron Constantin, tout comme les monuments et éléments décoratifs les plus distinctifs de ces deux civilisations, à l’instar du Colisée de Rome. Les pièces évoquant le dieu Chronos sont équipées du calibre 1990 dont la teinte noire ou bleu selon les versions résulte d’un traitement NAC pour la première et PVD pour la seconde. Protégé par quatre brevets, ce mouvement a bénéficié des développements techniques réalisés sur la pièce Les Cabinotiers Référence 57260, garde-temps le plus complexe au monde lors de sa présentation en 2015 avec ses 57 complications. Mouvement à remontage manuel doté d’une réserve de marche de 60 heures, le Calibre 1990 propose un affichage bi-rétrograde instantané des indications horaires et un tourbillon armillaire biaxial à spiral sphérique. La lecture horaire se fait sur la partie droite grâce à un affichage rétrograde par aiguilles en titane grade 5 sur une minuterie semi-circulaire ponctuée de chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes. Cette minuterie, qui se limite à un large rehaut, laisse ainsi apparaître une partie du mouvement, renforçant l’aspect technique de la pièce déjà accentué par la construction majestueuse du régulateur.

La configuration du calibre 1990 permet en effet de dégager la partie gauche du cadran, seulement occupée par le tourbillon armillaire biaxial positionné à 9h sous une bulle formée par la glace saphir. Particularité de ce régulateur cadencé à 18 000 alternances par heure et porteur de la petite seconde : une construction à deux axes avec deux cages en aluminium imbriquées l’une dans l’autre, qui évoluent chacune à une vitesse de rotation de 60 secondes. Au cœur du tourbillon, on trouve un spiral cylindrique sans courbe terminale dont le battement parfaitement concentrique assure un meilleur isochronisme et donc une précision accrue, au-delà de l’effet bénéfique de rotation du régulateur qui neutralise la gravité terrestre. Ces deux développements techniques ont chacun leur référence historique. Le tourbillon doit son nom d’armillaire à Antide Janvier, astronome et horloger du roi Louis XVI dont l’un des plus grands chefs-d’œuvre fut une sphère mouvante à planétaire dite armillaire. Le spiral cylindrique renvoie quant à lui à l’invention de Jacques-Frédéric Houriet en 1814, couplé ici à un échappement avec roue d’ancre et ancre en silicium aux palettes diamantées, soit des matériaux à coefficient de frottement très bas qui ne nécessitent aucune lubrification. Quatre brevets signent les innovations techniques du calibre 1990 : le système rétrograde instantané, commandé par la seule came des minutes qui synchronise parfaitement le saut des deux aiguilles à minuit ou à midi ; la virole d’échappement – un composant qui fixe l’extrémité intérieur du spiral – a été réalisée en titane. Ce matériau étant en adéquation avec ceux de l’organe réglant, il en résulte un meilleur rendement du régulateur ; l’architecture des cages du tourbillon qui, dans leur rotation, forment toutes les 15 secondes un motif en croix de Malte, emblème de Vacheron Constantin ; l’ancre en silicium aux palettes diamantés, gage d’une résistance accrue à l’usure et aux frottements. Toutes les surface des composants de l’habillage sont décorées par le graveur. Des motifs géométriques inspirés de frises grecques ornent la lunette, la carrure côté couronne de remontoir, les cornes et leurs flancs, les entre-cornes et la boucle déployante du fermoir. Ceux-ci sont réalisés en taille de joue, une technique de taille-douce utilisée pour la gravure ornementale qui consiste à travailler la matière par inclinaison du burin en incisions de différentes tailles avec des effets de profondeur par éclat de la lumière. Ce procédé est particulièrement adapté aux surfaces de faibles dimensions avec des sillons qui n’excèdent pas les 0,2mm, encore mis en valeur par le travail de finition des surfaces par différentes techniques de polissage. Pour le graveur, toute la difficulté consiste dans la régularité du geste lorsqu’il s’agit de réaliser des motifs parfaitement géométriques, qui plus est lorsque leurs dimensions doivent s’adapter à des surfaces irrégulières, comme sur les cornes et les anses de la montre. Ce travail précis est complété par une représentation en bas-relief du dieu lui-même tenant dans sa main le sablier du temps. Cette micro-sculpture réaliste, qui prend place sur la carrure de la montre à 9h, est modelée en relief par enlèvement de la matière sur une profondeur comprise en 0,5mm pour les le ciel et les nuages en arrière-fond et 1mm pour la figure divine et ses deux ailes. Délicatement ciselé au burin de différentes tailles, les volumes sont encore précisés à la pointe sèche pour en faire ressortir tous les détails, avant polissage et sablage des surfaces pour en faire ressortir les contrastes. Au total, la gravure sur cette pièce totalise plus de 290 heures de travail. Ce dernier a encore complété par le guillochage à la main d’un décor clous de Paris sur la platine et les ponts du mouvement. Sur le fond du boîtier, on peut lire la fameuse injonction d’Ovide : « Carpe Diem ».

UN COMMENTAIRE ? Irrésistible pour les grands amateurs fortunés, cette combinaison des arts décoratifs (gravure émaillée) et du génie mécanique (calibre 1190 à tourbillon bi-axial et heures rétrogrades, boîtier de 45 mm) font de chaque montre de cette série une pièc unique ! La créativité réside dans chaque détail du savoir-faire artistique et horloger, avec un niveau de prix tout aussi superlatif, que Vacheron Constantin n’entend réserver qu’à ses clients les plus sérieux – c’est un peu normal : chacune de ces montres est une pièce unique qui n’a pas de prix, sinon celui de la passion qui va pousser le collectionneur attiré par la magie de cette divinité nipponne à ne plus avoir de limites…

BA111OD Chapitre 4.12 « Neuchâtel » Tourbillon Édition 5e Anniversaire

Il y a cinq ans, dans le canton de Neuchâtel, une nouvelle page de l’horlogerie suisse s’écrivait. Thomas Baillod lançait Ba111od, une marque audacieuse s’appuyant exclusivement sur LinkedIn pour commercialiser ses premières montres. Depuis, Ba111od a bousculé les codes, s’affirmant comme un acteur incontournable de l’horlogerie suisse. Cette année, pour célébrer son cinquième anniversaire, autant que son attachement au canton de Neuchâtel, dont elle est originaire, la maison dévoile une trilogie éphémère : trois garde-temps d’exception conçus et réalisés dans le canton de Neuchâtel, berceau de l’horlogerie suisse. Véritable immersion au cœur d’un métier d’art, cette série met à l’honneur la richesse de la région à travers trois actes, chacun dédié à des symboles emblématiques sublimés par des miniatures en peinture acrylique. Ces créations intègrent également la prestigieuse complication du tourbillon, affirmant ainsi l’excellence technique et artistique de la marque. Cette trilogie unique célèbre l’authenticité, l’audace et le savoir-faire d’exception qui définissent Ba111od, tout en rendant hommage à l’héritage artistique et horloger du canton de Neuchâtel. Depuis sa création, Ba111od s’est distinguée par son esprit audacieux, sa quête d’authenticité et son lien profond avec Neuchâtel, berceau de l’horlogerie suisse. Les recherches du Neuchâtelois Thomas Baillod, fondateur de la marque, ont révélé une lignée d’horlogers dans sa famille remontant à 1775, un héritage qui renforce encore son attachement à cette région empreinte de traditions. Pour célébrer son cinquième anniversaire, Ba111od dévoile une trilogie éphémère en trois actes. Conçue par la Senior Designer Liliane Murenzi et animée par un tourbillon façonné à La Chaux-de-Fonds par le concepteur horloger Olivier Mory, cette série de garde-temps s’inscrit dans la grande tradition de la haute horlogerie contemporaine, bien qu’incarnant l’engagement de la marque à proposer des pièces d’exception accessibles. Dotées d’un boîtier en titane de 44 mm et d’un mouvement mécanique à remontage manuel offrant une réserve de marche de 100 heures, ces montres se distinguent par leurs cadrans exceptionnels. Chaque modèle présente l’une des trois vues emblématiques du canton de Neuchâtel, esquissées par l’artiste Célestine Sahli, puis reproduites en peinture miniature acrylique par les artisans des Ateliers Blandenier. Un véritable métier d’art, qui exige précision et minutie, conférant à chaque pièce une singularité incomparable.

11.10.2024, premier acte : authenticité. L'Acte 1 de Ba111od, dédié à Neuchâtel et symbolisée sur le cadran par une miniature illustrant les contours emblématiques de la cité, incarne parfaitement l'authenticité qui est au cœur de l’identité de la marque. En puisant dans l’histoire et le patrimoine de cette ville, Ba111od célèbre des valeurs profondes de tradition et de rigueur, tout en restant fidèle à son esprit d’innovation, pour créer des garde-temps qui allient à la fois héritage et audace. Les trois garde-temps du cinquième anniversaire sont disponibles à l'unité ou dans un coffret collector exclusif pour une période limitée. Le coffret collector, véritable invitation à l'excellence, inclut des expériences uniques dans des lieux emblématiques du canton de Neuchâtel, offrant ainsi une immersion dans l'histoire et les savoir-faire d'exception de cette région : une nuitée pour deux, avec repas, à la Maison du Prussien à Neuchâtel, la visite de l’Atelier Ba111od à Neuchâtel, un lunch et la visite de Neuchâtel avec Thomas Baillod, la visite du Musée International de l'Horlogerie de La Chaux de Fonds, la visite de la Maison de l'Absinthe, dans le Val de Travers. Avec le dévoilement du troisième acte et l’opportunité de vivre ces moments uniques, Ba111od clôture son année anniversaire en apothéose. Cette trilogie exclusive et éphémère est disponible en prévente sur www.ba111od.com, via la Community App ou dans les points de vente officiels.

UN COMMENTAIRE ? Les années passent et l’équipe de Ba111od (emmenée par Thomas Baillod) reste fidèle à ses promesses initiales. Les prix sont peut-être un peu moins câlins qu’il y a cinq ans [comptez dans les 9 400 francs suisses pour chaque tourbillon, et 26 000 francs suisses pour le coffret complet assorti de l’« expérience immersive » promise dans la watch valley], mais la volonté d’enraciner Ba111od dans son territoire de légitimité neuchâtelois reste la même. Ajoutons que cette authenticité se double d’une vraie exigence de qualité…

COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS