REPÉRAGES #79-2025 (accès libre)
Sept nouvelles montres de ce printemps 2025, avec sept commentaires critiques à méditer

Cette chronique vise à vous signaler quelques nouveautés parmi toutes celles qui affluent dans les vitrines horlogères : c’est, à ce jour, la plus complète des recensions que proposent les médias spécialisés, avec un peu plus de 2 100 pièces présentées chaque année. Soit, en moyenne, à peu près cinq nouveautés proposées par jour du calendrier : c’est exceptionnel – et même unique dans le paysage horloger ! Ces nouvelles montres sont commentées une par une : nous ajoutons à ces présentations des évaluations personnelles critiques, forcément subjectives et généralement pas complaisantes, mais toujours sincères, en bref, en vrac et toujours en toute liberté. Dans le formidable tsunami des nouveautés horlogères, cette sélection est déjà, en soi, une élimination du pire ou de l’insignifiant : il ne faut donc pas s’étonner que le meilleur y soit commenté plutôt positivement. Tout le monde l’aura compris : les absents ont toujours tort !

RALF TECH Académie Automatic Aero & Black Aero

L’Académie est le modèle Ralf Tech qui incarne le mieux l’élégance et l’art horloger français. Depuis son lancement en 2019, cette montre s’est vite imposée grâce à son style classique et intemporel. Elle a été pensée pour être portée dans toutes les situations que ce soit pour un rendez-vous en ville ou un diner chic et bien sûr sous l’eau ADN oblige.Inspirée des montres des années 1950-60, elle allie allure rétro et performance, tout en rendant hommage aux prestigieuses académies militaires et de police. Cette montre reflète les valeurs de transmissionet de perfectionnement chères à Ralf Tech. Aujourd’hui, l’Académie se décline dans deux nouvelles versions : Académie Automatic Aero (ci-dessus) et Académie Automatic Aero Black (ci-dessous) dont les cadrans font référence au monde de l’aviation. En effet, fort de son expérience spatiale (WRX Space Millenium) et de ses liens avec l’Armée de l’Air, la marque ne pouvait ignorer les pilotes et leurs avions.Le boîtier de l’Académie, en acier chirurgical 316L d’un diamètre de 41mm, présente des lignes épurées et raffinées qui rappellent les origines classiques de cette montre. Il se décline en 2 finitions : aciersatiné et acier avec traitement PVD noir microbillé mat. Ces deux nouveaux modèles restent, bien sûr, fidèles au verre saphir de type « glassbox » traité anti-reflets reconnaissable entre mille. Les cadrans sont à l’image des altimètres et rappellent la précision des modèles Ralf Tech. Académie reste fidèle à ses origines « plongée sous-marine » avec une couronne visée garantissant une étanchéité réelle à 200 mètres. Ainsi, sous ses abords de montre classique, Académie est une pièce ultra fonctionnelle. Chaque version est disponible en édition limitée de 100 pièces.

UN COMMENTAIRE ? Une « montre-outil » (tool watch) aussi sportive qu’élégante, fabriquée en France, qui ne se moque pas du monde dans son boîtier en acier de 41 mm étanche à 200 m, son verre saphir bombé, sa lisibilité fonctionnelle et son mouvement automatique. Cette Académie est annoncée entre 1 800 euros (version Aero) et 2 000 euros (version Black Aero). On appréciera la discrétion de la « touche » aéronautique sur les deux modèles : c’est le quiet luxury dans le sport chic !

1977 collection Arsène FKM millésime 2025

La marque horlogère française 1977 dévoile sa ligne Arsène, composée de 4 modèles automatiques d'exception au bracelet en caoutchouc FKM, chacun édité en série limitée à 99 exemplaires numérotés. Fabriqué en Alsace, ce Millésime 2025 incarne un raffinement intemporel et illustre l'excellence du savoir-faire horlogerfrançais. 1977 propose une alternative audacieuse aux grandes maisons horlogères, s'adressant à celles et ceux qui recherchent une montre automatique singulière, empreinte de caractère et de sens. À la croisée d’un héritage et d’une vision audacieuse, 1977 ouvre une nouvelle ère de liberté et de Savoir Faire horloger à la française. Ces montres sont aujourd’hui les seules dans l'univers de l'horlogerie à être certifiées Origine France Garantie, un gage de qualité et de savoir-faire français.

La collection Arsène rend hommage à l’esprit intrépide d’Arsène Lupin, incarnant avec élégance l’intelligence et la ruse de ce personnage de fiction. Le Millésime 2025 est accompagné des mots de Paul Valéry, « La plus grande liberté naît de la plus grande vigueur », qui résonnent à travers chaque détail de cette montre, jusqu’à la gravure sur le fond de boîte. Son boîtier rond en acier inoxydable 904L de 42,5mm, robuste et résistant aux rayures, se distingue par un mélange de finitions polies et brossées, lui conférant une allure sportive et moderne. Le poinçon de la carte de France, situé en bas à droite, rappelle l’ancrage national de 1977. Le cadran orné de la texture Clous de Paris inclinée à 45 degrés et d'une finition éclatante, attire la lumière sous différents angles. Les index et aiguilles sont revêtus de Luminova, assurant une bonne lisibilité de jour comme de nuit. Le mouvement est propulsé par un calibre automatique France Ébauches, offrant une réserve de marche de 44 heures, une fréquence de 4 Hz et une précision exemplaire. Le fond en verre saphir met en lumière la citation fondatrice du Millésime 2025 gravée et la beauté du mécanisme horloger enrichi du drapeau français. Le bracelet en caoutchouc FKM Fluoro Carbon est doté d’un fermoir à boucle déployante papillon logotypé, permettant une fermeture en toute sécurité.

UN COMMENTAIRE ? Une sympathique « sportive chic » à la française, qui coche à peu près toutes les bonnes cases de la liste des petits détails à la mode cette saison : le cocorico français, le boîtier à pans coupés (qui n’attend qu’un bracelet métallique intégré), la taille mesurée (42,5 mm tout de même, qu’il faudra réduire maintenant que tout le monde est tombé sous les 40 mm), le mouvement automatique « manufacture » annoncé comme français par France Ébauches, la série limitée (99 pièces), le cadran texturé disponible en quatre couleurs (bracelet assorti) et même le prix, situé autour des 1 677 euros sur bracelet caoutchouc…

CHANEL J12 Pink Line

Ultra-graphique, la J12 Pink Line réinterprète les codes du rouge à lèvres Chanel en s’en appropriant le noir et le rose. Sertis virtuosement sur les ganses de la montre, 215 saphirs roses taille baguette apportent une élégance discrète au profil de la J12. Dans le même esprit, la Manufacture horlogère de Chanel a taillé comme des pierres précieuses son matériau phare, la céramique, en lui donnant la forme de baguettes : 342 baguettes de céramique noire sertissent le bracelet de cette J12.La J12 Pink Line témoigne de l’excellence du savoir-faire de la Maison en matière de sertissage. Plus de 300 heures ont été nécessaires pour sertir les saphirs roses et les baguettes en céramique noire par les artisans de la Manufacture horlogère de Chanel, et un mois et demi pour tailler leur emplacement. Elle est équipée du mouvement Manufacture à remontage automatique certifié chronomètre par le COSC, Calibre 12.1, qui bénéficie ici d’une finition noire (boîte en acier de 38 mm étanche à 50 m avec revêtement noir sertie de 22 baguettes de céramique noire et de 55 saphirs roses taille baguette d’environ 3,82 carats ; fond en saphir avec la mention « Limited to 12 » ; lunette fixe en céramique noire à motif baguette et acier avec revêtement noir ; cadran en céramique noire à motif baguette : couronne non vissée en acier avec revêtement noir sertie d'un saphir rose taille brillant de 0,17 carat ; bracelet en acier avec revêtement noir serti de 342 baguettes de céramique noire et 160 saphirs roses taille baguette de 8,30 carats) et boucle triple déployante ; calibre 12.1, mouvement Manufacture à remontage automatique, certifié chronomètre par le COSC, avec revêtement noir et réserve de marche de 70 heures)…

UN COMMENTAIRE ? C’était tout simple, mais il ne suffisait pas d’y penser : il fallait surtout oser cette ligne latérale de saphirs rose taillés en baguette et alignés comme à la parade pour souligner le profil géométrique de la J12. De tels petits plaisirs originaux exigent un certain effort : il faudra aller jusqu’à 565 000 francs suisses pour illuminer chacun des douze poignets qui auront le privilège de cette J12 qui s’inscrit dans la logique graphique inattendue de la « ligne claire » [celle de l’école belge d’Hergé et de ses admirateurs]…

BVLGARI Serpenti Aeterna

Serpenti ose sa métamorphose la plus audacieuse : Aeterna. Moderne. Avant-gardiste. Le reptile légendaire de Bvlgari, stylisé à l’extrême, se condense jusqu’à sa quintessence. Une géométrie pure, puissante. L’étreinte précieuse d’un jonc inédit. Le début d’une nouvelle ère. Un manifeste de style et de modernité, puisé dans l’héritage de Bvlgari et de Serpenti et transformé par une esthétique futuriste.L’essence absolue et épurée de Serpenti, symbole de renaissance éternelle. L’introduction d’un jonc dans la collection Serpenti, conçue pour s’harmoniser à l’infini avec les bijoux Bvlgari. Un chef-d’œuvre joaillier intemporel de fluidité, d’élégance et de perfection. L’année 2025, placée sous le signe astrologique du serpent dans le calendrier chinois, marque pour Serpenti une mue majeure. Avec Aeterna, Bvlgari fait renaître le reptile dans des atours exquis de haute joaillerie, propices à une sublime créativité. Les diamants illuminent l’or de l’animal précieux, dont la nouvelle peau exprime plus que jamais les fondements de Bvlgari, son inimitable style à l’italienne et son identité profondément pionnière. L’icône réinventée capte le riche héritage qui la précède et le déploie dans le futur, affranchie des modes et du temps. Le serpent devient un langage en lui-même : fluide et libéré du superflu. « Plus qu’une montre, plus qu’un bijou, Aeterna est un manifeste avant-gardiste du style Bvlgari. Je voulais capturer l’ADN de Serpenti, le concentrer et le projeter dans le futur » (Fabrizio Buonamassa Stigliani, Product Creation Executive Director, Bvlgari).

Plus d’yeux, plus d’écailles, plus d’artifices. Seule demeure la forme la plus élémentaire du reptile, magnétique et audacieuse. Forgé dans l’or précieux et magistralement serti, Serpenti effleure la peau en jonc.Depuis 1948, Serpenti se transforme, symbole de renaissance perpétuelle. Il séduit, envoûte, capture et crée le désir. En Tubogas, souple, lové avec sensualité sur le poignet. En Infiniti, graphique et sculptural. En Seduttori, pour un porté quotidien mais qui peut être doté d’un tourbillon exceptionnel (2020). En Misteriosi, gardien précieux d’une prouesse : le calibre Piccolissimo BVL 100 – aux dimensions réduites à l’extrême, un record de miniaturisation (2022). Mais aussipalpitant au rythme du calibre manufacture Lady Solotempo automatique, logé au cœur de nouvelles interprétations de Seduttori et Tubogas, et autre révélation de cette année 2025 hommage au Serpent, faisant revivre la richesse des montres mécaniques pour femmes.Aujourd’hui, Aeterna repousse encore les limites. Son design, bien plus qu’une évocation du reptile, en reflète l’âme même. « J’aime dessiner selon un style contemporain, avec peu d’éléments décoratifs – pour créer des lignes qui parlent le langage de l’éternité. Octo Finissimo traduit parfaitement cette quête d’absolu à travers la forme, et quimétamorphose cette fois Serpenti. Seuls quelques traits ont suffi à esquisser Aeterna. Le serpent se concentre, s’élance, s’affûte… avec une modernité visionnaire » (Fabrizio Buonamassa Stigliani).

D’un seul trait, Aeterna souligne le poignet. Un geste fluide. La sensualité de l’or sur la peau. Un anneau de lumière géométrique. Fuselé, intense. Serpenti Aeterna ne se définit pas, elle impose sa différence – en version jonc affinée. Les possibilités se multiplient au gré des envies, des tempéraments, se combinant à volonté avec d’autres bijoux de la Maison. Ce bracelet inédit s’enroule avec audace grâce à un mécanisme d’ouverture. Véritable objet d’exception, celui-ci a requis de deux ans de développement, jusqu’à atteindre une intégration esthétique et un confort parfait. À l’intérieur du bracelet s’aperçoivent les emblématiques écailles hexagonales des précédentes métamorphoses del’icône. Invisible de l’extérieur, ce détail ouvragé de façon sublime rappelle la connexion intime d’Aeterna avec l’extraordinaire histoire de Serpenti. Bvlgari révèle Serpenti Aeterna en or rose, serti de diamants, ainsi que dans une interprétation de haute joaillerie en or gris entièrement pavé de diamants. Les pierres précieuses illuminent en serti neige le cadran, se prolongent le long du serpent jusqu’à la pointe de la queue. Sur la version en or gris, des gemmes oversize jouent de leur tridimensionnalité, accentuent les volumes fascinants de l’objet.Serpenti Aeterna est née d’un geste, d’une épure visionnaire. Quintessence de Serpenti, cette nouvelle icône avant-gardiste s’expérimente aujourd’hui, demain, pour l’éternité. Le temps se pose et se suspend sur ce reptile du futur.

UN COMMENTAIRE ? Deux tailles (145 mm et 155 mm), deux options de sertissage, deux couleurs d’or (rose et gris), mais une même présence : la Serpenti a quelque chose de magique qui survit à ses différentes interprétations – même restylé dans un goût plus contemporain, l’icône résiste sans rien perdre de son identité. Il faut compter un peu moins de 80 000 euros pour entrer dans la légende avec cette Serpenti Aeterna au poignet…

LOUIS VUITTON Tambour Taiko Galactique

Après avoir célébré l’Europe et ses vanités, la Chine et l’Opéra du Bian-Lan, le Japon et le Bushido, Louis Vuitton entreprend un nouveau voyage en propulsant la Haute Horlogerie dans l’espace. Pour cette odyssée interstellaire, Louis Vuitton a créé une montre d’exception, la Tambour Taiko Galactique : une répétition minutes à timbres cathédrale et automates qui allie la virtuosité d’un calibre mécanique unique à la maîtrise parfaite de plusieurs métiers d’art. Avec l’audace pour tout espace… Aller au-delà des frontières terrestres. Repousser les limitesde l’aventure. Découvrir de nouveaux horizons. Dès 2009, Louis Vuitton célébrait le quarantième anniversaire du premier alunissage : en réunissant trois astronautes sur l’une des affiches de la célèbre campagne « A journey beyond ». En 2021, à l’occasion du deux-centième anniversaire de la naissance de Monsieur Louis Vuitton, la Maison présentait une extraordinaire Tambour Jacquemart Répétition Minutes à timbres cathédrale dont le cadran évoquait le thème de l’odyssée spatiale. En 2025, la Tambour Taiko Galactique explore l’univers lunaire en offrant une perspective inédite de la Terre et du Soleil qui transporte les montres à complication dans une nouvelle dimension. « La Tambour Galactique incarne un voyage résolument moderne, où l'ADN de Louis Vuitton – repousser sans cesse les limites – atteint son apogée. Cette quête d'excellence se manifeste tant dans la conception et le développement du mouvement horloger que dans l'approche esthétique des savoir-faire artisanaux, que nous souhaitons à la fois perpétuer et projeter dans le futur », explique Matthieu Hegi,Directeur Artistique de la Fabrique du Temps Louis Vuitton.

Animée par un mouvement à répétition minutes dont les timbres cathédrale sonnent l’heure, les quarts d’heure et les minutes à la demande, la Tambour Taiko Galactique se caractérise par la sophistication du décor de son cadran dont la gravure et l’émaillage ont demandé, à eux seuls, plus de 300 heures de travail. Entièrement conçu et développé à la Fabrique du Temps Louis Vuitton, le calibre mécanique LFT AU14.02 à remontage manuel a été spécialement créé pour animer la Tambour Taiko Galactique. 220 heures de travail ont été nécessaires pour assembler ce mouvement de 459 composants qui possède une réserve de marche de 100 heures. Dans cette pièce à grandes complications, les prouesses sont multiples. Outre le fait que la répétition minutes est associée à un timbre cathédrale, elle déclenche les sept animations de l’automate. Quand Louis Vuitton met la technique au service de l’esthétique et de la poésie, ce ne sont pas moins de neuf éléments qui s’animent sur le cadran avec fluidité. Une simple pression sur la targette suffit pour que la répétition minutes égrène l'heure, tandis que le cadran s'anime, offrant un spectacle visuel inédit et fascinant. Au son d’un timbre cathédrale puissant et mélodieux, l’astronaute se déplace dans l’espace, prêt à planter son drapeau dans le sol lunaire. Dans le même temps, l’antenne, les panneaux solaires et le propulseur du satellite s’animent, les étoiles filantes oscillent et le Soleil entame sa rotation, le tout à des vitesses de rotations différentes. « Animer l'homme dans l'espace de manière réaliste a été le plus grand défi de la Tambour Taiko Galactique », explique Michel Navas, Maître horloger de La Fabrique du Temps Louis Vuitton. « Son bras droit agitant lentement le drapeau LV, tandis que son bras gauche assure un contrepoids, crée un effet d'apesanteur saisissant. Cette absence de point d'appui, bien que contribuant au réalisme de la scène, a mis à rude épreuve l'ingéniosité de nos équipes d'ingénieurs et d'horlogers. »

À peine sorti de son vaisseau spatial, l’astronaute de la Tambour Taiko Galactique s’apprête à explorer la Lune. Dans sa main droite, il tient un drapeau couleur safran avec le logo de la Maison tandis qu’un satellite est posté à sa gauche. Éclairée par les rayons du Soleil, la beauté de la Terre resplendit de toute part, offrant une magnifique représentation de la planète bleue. C’est avec une précision inouïe que les artisans ont retranscrit en 3D l’harmonie saisissante de cette saynète galactique en faisant appel à plusieurs savoir-faire. « Nous avons déployé un éventail de Métiers d'Art sur ce garde-temps, notamment l'émail grand feu, l'émail paillonné, l'émail miniature, la sculpture et la gravure. Les étoiles et le drapeau ont été gravés à la main, tandis que l'astronaute et le satellite ont été spécialement sculptés par notre Maître-graveur afin de créer une impression de volume. L'extrême finesse des éléments qui animent le cadran est remarquable. Afin de traduire l'apesanteur et de donner de la profondeur à la scène, nous avons joué sur les couleurs, avec un ciel qui s'assombrit progressivement et des planètes de différentes tailles disposées de manière asymétrique », explique Matthieu Hegi.

Quatre techniques d’émail ont été mises en œuvre pour que le cadran de la Tambour Taiko Galactique voie le jour. Les somptueuses couleurs de la Terre, composées d’orange, de vert, de blanc et de bleu, ont été obtenues grâce à plusieurs couches d’émail miniature. En réalité, pas moins de sept couleurs ont été nécessaires à la réalisation de ce motif terrestre. Au-delà du niveau de détails et des couleurs utilisées pour représenter au mieux la planète, le travail de l'émailleur a consisté à donner vie aux nuages, jouant entre flou et netteté pour conférer un aspect saisissant de réalité. La beauté et la profondeur du bleu utilisé contribuent également à cet effet. Enfin, pour accentuer encore davantage l'illusion, la planète semble s'effacer délicatement dans les limbes de l'univers. Tandis que certaines étoiles scintillent grâce à la technique délicate du paillonné – où un paillon d'or est appliqué sur le cadran puis recouvert d'émail –, l'émail opalescent transcrit à la perfection le halo vaporeux de la surface de la lune et l'éclat solaire, reproduisant ainsi les rayons de soleil illuminant le cadran. Le soleil, quant à lui, prend vie grâce à la technique du paillonné : des paillons d'or jaune sont appliqués entre différentes couches d'émail transparent, permettant de faire ressortir l'éclat de l'or. Des émaux orange et rouge sont ensuite ajoutés pour refléter le côté ardent de l'astre. Réalisé avec la technique du champlevé, l'astronaute semble flotter en apesanteur sur la lune. La surface lunaire, avec ses cratères reproduits avec une minutie saisissante, est obtenue grâce à la technique de la grisaille. Cette technique repose sur une base noire sur laquelle sont appliquées différentes couches d'émail blanc, créant ainsi un effet de clair-obscur subtil. Les fleurs de Monogram rouges qui ornent la combinaison de l'astronaute sont quant à elles peintes à la main en miniature. Leur petite taille et la nécessité d'appliquer trois couches d’émaux témoignent d'une précision d'exécution extrême. In fine, huit couches apportent à ce décor unique un fini brillant. En rendant à la perfection les tons de la Terre, le rayonnement de l’astre solaire, les textures en clair-obscur de la surface de la Lune, Louis Vuitton parvient à transmettre la force émotionnelle de ce voyage dans l’espace.

Virtuosité du détail le plus infinitésimal, maîtrise de la nuance dans le dégradé des tons, le cadran spectaculaire de la Tambour Taiko Galactique est logé dans un nouveau boîtier en titane et en or blanc au design aussi futuriste qu’innovant. Entièrement manufacturée par la Fabrique des Boîtes Louis Vuitton, cette boîte unique se singularise par la forme de ses cornes intégrées qui présentent la particularité d’être creusées. Cette prouesse technique est soulignée par une double finition poli-miroir et microbillée. Un choix esthétique audacieux : la couronne de cette montre se positionne à 12h, contribuant à l'originalité de son design. Telle une précieuse signature, les lettres « Louis Vuitton » sont polies et apposées en relief sur la lunette de la montre. Le bracelet en caoutchouc, orné d'un motif de LV entrelacés, a été spécialement développé pour s'intégrer parfaitement avec la couronne positionnée à midi. Autre élément de sophistication : le poussoir qui actionne la répétition minutes est serti d’un dégradé de saphirs bleus et de deux topazes. Enfin, le fond saphir du boîtier invite à admirer la complexité et l'esthétique du mécanisme horloger. Avec la Tambour Taiko Galactique, Louis Vuitton offre un spectacle horloger unique qui, non seulement retrace de la Terre à la Lune un épisode majeur de l’exploration spatiale, mais invente une nouvelle forme de voyage : celui de l’excellence ultime, celle qui tutoie les étoiles.

UN COMMENTAIRE ? Quand on actionne le mécanisme qui fait sonner (avec beaucoup d’harmonie) les heures, les quarts d’heure et les minutes de cette Tambour Taiko Galactique à « répétition minutes », on voit s’animer le porte-drapeau [verra-t-on Louis Vuitton se lancer dans la conquête spatiale], le module qui l’emporte vers les confins de la galaxie et les étoiles filantes. Ce boîtier n’est pas mince (46,7 mm d’or blanc, avec une étanchéité à 30 m), mais le mouvement à remontage manuel de 459 composants qui marie répétition minutes et automates ne lésine pas sur la réserve de marche (100 heures). Le prix non plus n’est pas mince, puisqu’il ira chercher dans le million d’euros (hors taxes !) pour voir flotter en apesanteur ce drapeau « L.V. » au clair de la Terre. On aura admiré au passage la combinaison monogrammée « L.V. » de cet astronaute que le nom de baptême de la montre – Taiko – nous désigne comme plutôt chinois : de quoi flatter l’égo national des innombrables meilleurs clients locaux de la marque ! Cette montre Tambour Taiko Galactique n’en exprime pas moins l’immense savoir-faire des artisans horlogers (micro-sculpteurs, émailleurs, automaticiens, etc.) qui ont réalisé là une… Moonwatch très genevoise…

FURLAN MARRI Red Hunter Piece 36 mm

Pour célébrer son quatrième anniversaire, Furlan Marri présente une pièce inédite qui illustre l’évolution de la marque depuis ses débuts, alliant inspiration vintage et élégance moderne. Les fondateurs de la marque, Andrea Furlan et Hamad Al Marri dévoilent leur toute première montre de 36 mm dotée d’un double fond : la Red Hunter Anniversary Piece, un clin d’œil aux montres de poche « hunter » et aux modèles de style officier. Entre tradition et modernité, le design du boîtier « Hunter » rend hommage aux montres qui ont marquées le XIXe et le début du XXe siècle, particulièrement prisées par les chasseurs, cavaliers et officiers militaires en quête de robustesse et de lisibilité. Directement inspiré des montres de poche « hunter », historiquement munies d’un couvercle protecteur, ce style a ensuite été adapté aux montres-bracelets des officiers. Le boîtier en acier inoxydable de 36 mm alterne finitions polies et brossées, reflétant l’attention particulière portée par Furlan Marri aux détails. Son double fond allie robustesse et finesse, assurant une durabilité accrue sans compromis sur l’élégance, et son étanchéité à 100 mètres en fait une montre adaptée à toutes les situations du quotidien.

Au-delà de son design et de ses finitions soignées, cette édition anniversaire réserve également de belles surprises. La première en ouvrant le fond du boîtier par une discrète encoche latérale : nous découvrons une gravure spéciale qui symbolise le quatrième anniversaire de la marque au dos du couvercle. La seconde est révélée par le verre saphir laissant apparaître une toute nouvelle masse oscillante plaquée or rose. Au cœur de cette édition anniversaire bat le mouvement automatique G100 de la Manufacture La Joux-Perret, déjà présent dans la collection Cornes de Vaches de Furlan Marri. Fabriqué à La Chaux-de-Fonds, il est équipé d’un rotor en tungstène, assurant une répartition optimale du poids et une rotation fluide. Pour la première fois chez Furlan Marri, ce rotor arbore un revêtement en or rose 4N.Bénéficiant d’une réserve de marche de 68 heures et d’une précision de +/-7 secondes par jour, ce mouvement présente les mêmes niveaux de finitions que ceux de la collection Cornes de Vaches : côtes de Genève, colimaçonnage, vis en acier bleui et l’inscription gravée : « Furlan Marri, crafted with care, designed for details ». Furlan Marri innove avec un nouveau design de cadran, qui exploite subtilement la profondeur et la lumière grâce à des contours finement sculptés. Les index courbés, presque imperceptibles lorsqu’on les observe de face, révèlent leur relief selon l’angle de vue, illustrant une fois encore, l’attention méticuleuse de Furlan Marri aux détails. Ce souci du détail se prolonge jusque dans les aiguilles, bombées, avec une aiguille des secondes qui se distingue par sa couleur rouge. Furlan Marri introduit également, pour la première fois un bracelet intégré en acier inoxydable, conçu par Andrea et Hamad. La montre est également accompagnée de deux bracelets en cuir français : l’un noir avec des surpiqûres rouges et l’autre de couleur crème, permettant de varier facilement les styles.

En revenant sur leur parcours, Andrea et Hamad mettent en avant quatre moments majeurs : 1) 2021 – Lancement du Kickstarter, atteignant l’objectif de financement en seulement 35 secondes avec les premiers modèles mechaquartz ; 2) Prix de la Révélation du GPHG – remporté seulement six mois après la création de la marque en 2021 ; 3) le Calendrier Perpétuel Séculaire – du concept au prototype en un an, avec l’introduction d’une complication brevetée pour Only Watch (cette pièce a été adjugée pour 130 000 CHF, soit 6,5 fois son estimation) ; 4) la Disco Volante – premier modèle de la marque à intégrer des finitions réalisées à la main, cette collection marque une évolution dans l’approche de Furlan Marri et incarne sa volonté d’aller toujours plus loin dans les détails, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales : héritage, accessibilité et modernité. Furlan Marri poursuit sa quête dans le perfectionnement de ses trois lignes principales : Mechaquartz, Mécanique et Technique. La marque entend continuer d’innover sur le plan technique tout en préservant l’accessibilité de ses complications. Dans cette dynamique de croissance, la marque prévoit de renforcer son réseau de distribution, d’étendre sa présence sur de nouveaux marchés et d’ouvrir deux nouveaux showrooms. Cette expansion s’accompagne d’une volonté de développer son équipe, aussi bien à Genève qu’au Moyen-Orient. Cette belle aventure n’aurait pas été rendue possible sans le soutien de notre communauté, de nos partenaires ainsi que de la presse. Nous sommes fiers d’avoir partagé ce chemin avec vous et impatients de continuer à écrire cette histoire ensemble !

UN COMMENTAIRE ? Il est presque miraculeux que Furlan Marri ait pu tenir, au cours de ses quatre premières années de vie, ses promesses initiales : un vrai style horloger, inspiré par les plus belles montres de l’âge d’or, et une vraie accessibilité pour des montres de qualité qui n’auraient rien à envier à celles des « grandes marques ». Promesse une fois de plus tenue, puisque cette Red Hunter Piece 36 mm est annoncée autour des 1 700 euros hors taxes, avec de vrais arguments convaincants (série courte, mouvement automatique doté de 68 heures de réserve de marche, boîtier à double fond de 36 mm étanche à 100 m et finitions épatantes pour une montre de ce prix). Avec se maillons façon « grain de riz », le bracelet métallique est un rien clinquant : dommage…

BB GEAR Impact TLD (Salve 1)

Fruit d’une collaboration étroite entre BBGear, Sylvain L’armurier et une communauté de tireurs passionnés, la TLD (Salve 1) est la première pièce de la collection Impact, une ligne de montres automatiques conçues comme de véritables instruments dédiés au tir. La TLD (Salve 1) est limitée à seulement 100 pièces, toutes numérotées. Elle est pensée pour les tireurs longue distance exigeants. Elle est dotée d’un boîtier protégé par un bouclier amovible, traitée avec un revêtement PVD. Ce traitement réputé pour sa résistance extrême aux chocs, à l’abrasion et aux environnements les plus hostiles est également très utilisé pour assurer une grande longévité à la canonnerie des meilleurs fabricants d'arme. Sa lunette fonctionnelle fait office de télémètre balistique, permettant une estimation rapide de la distance d’une cible en fonction de sa dimension réelle — un atout décisif en situation réelle. Une quatrième aiguille agit comme compas intégré, pour une orientation rapide et fiable, même en milieu isolé et pour trouver l'azimut de sa cible en toute circonstance. La boucle déployante bénéficie d'un revêtement en PVD et intègre un système de micro-réglage rapide. Les unités de mesure balistique (Mrad, MIL, etc.) sont directement gravées sur celle-ci. Au dos du boîtier, une gravure pédagogique permet d’estimer visuellement la force du vent, en observant les éléments naturels comme le feuillage, les herbes hautes ou la fumée. Une aide discrète mais précieuse pour affiner chaque tir.La TLD (Salve 1) est une véritable montre-outil, née de la pratique, pensée pour l’action, et dédiée à ceux qui vivent le tir longue distance avec exigence, rigueur et passion.

UN COMMENTAIRE ? Difficile de faire plus « niche » que cette montre pour la communauté exclusive des tireurs à longue distance, mais elle remplit exactement sa mission avec ses différentes fonctions. Assemblée en France, elle est proposée (en ligne) par BB Gear (spécialiste des montres sportives et d’aventure) à 645 euros, avec un mouvement automatique Seiko (45 heures de réserve de marche) dans un boîtier en acier traité PVD de 47 mm étanche à 200 m (lunette en aluminium)…

COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS