REPÉRAGES #56-2025 (accès libre)
Sept observations personnelles sur sept nouvelles montres récemment lancées pendant la Wonder Week

Cette chronique vise à vous signaler quelques nouveautés parmi toutes celles qui affluent dans les vitrines horlogères : c’est, à ce jour, la plus complète des recensions que proposent les médias spécialisés, avec un peu plus de 2 100 pièces présentées chaque année. Soit, en moyenne, à peu près cinq nouveautés proposées par jour du calendrier : c’est exceptionnel – et même unique dans le paysage horloger ! Ces nouvelles montres sont commentées une par une : nous ajoutons à ces présentations des évaluations personnelles critiques, forcément subjectives et généralement pas complaisantes, mais toujours sincères, en bref, en vrac et toujours en toute liberté. Dans le formidable tsunami des nouveautés horlogères, cette sélection est déjà, en soi, une élimination du pire ou de l’insignifiant : il ne faut donc pas s’étonner que le meilleur y soit commenté plutôt positivement. Tout le monde l’aura compris : les absents ont toujours tort !

FRANCK MULLER Vanguard Monolith Slim

Franck Muller dévoile la Vanguard Monolith Slim, une collection dont chaque détail a été pensé pour atteindre une simplicité maîtrisée.Dépouillée de tout élément autre que l'indication du temps, cette montre incarne une vision contemporaine de l'horlogerie, où l'élégance naît de la pureté des lignes et de l'harmonie des proportions. Habillé d'or rose, d'une largeur de 41 mm et d'une longueur de 49,95 mm et composé de 125 pièces, ce garde-temps illustre le savoir-faire méticuleux qui définit la collection. Chaque courbe a été soigneusement affinée pour offrir une montre qui épouse naturellement le poignet. « Mono » symbolise l'unicité et la cohérence d'un design où matière et couleur ne font qu'un. Monochrome et monomatière, cette collection incarne le minimalisme, la sophistication, la puissance et la sobriété. Derrière son apparente sobriété, le cadran révèle un subtil jeu de textures et de finitions, fruit du savoir-faire des cadraniers de Franck Muller. L'alternance entre surfaces polies et brossées crée une dynamique lumineuse captivante. Le rehaut, les aiguilles et les maillons centraux du bracelet captent la lumière avec éclat, tandis que le reste de la montre adopte une finition brossée, affirmant son caractère résolument moderne. Les index, appliqués à la main avec une extrême précision, sont insérés dans des évidements finement sculptés sur le cadran, assurant une surface parfaitement homogène où seules les aiguilles émergent en relief. Ce travail minutieux renforce l'effet monolithique recherché. A 6 heures, un fin cercle indiquant la petite seconde apporte une touche de dynamisme tout en respectant l'esthétique minimaliste de la pièce. Le logo Franck Muller, gravé avec une précision absolue, s'intègre discrètement dans cette quête de pureté.

La Vanguard Monolith Slim s'adapte à toutes les personnalités et à toutes les occasions, incarnant une approche horlogère où l'essentiel se suffit à lui-même. Avec cette collection, Franck Muller réinterprète l'essence du design horloger, où tradition et modernité s'unissent. Au cœur du garde-temps, le mouvement occupe une place prépondérante, avec un fond ouvert qui révèle les détails de l'artisanat à l'intérieur. Ce coup d'œil sur la mécanique complexe de la montre permet d'en apprécier l'art, faisant de chaque pièce un chef-d'œuvre précieux, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Habilement appliqués et peints individuellement sur le cadran par nos marqueurs, chaque chiffre est soumis à un processus méticuleux, nécessitant une attention individuelle et une peinture précise. Au-delà des marqueurs de temps fonctionnels, ces chiffres sont une caractéristique distinctive des garde-temps Franck Muller et reflètent la signature de la marque grâce à leur forme emblématique. Au lieu de la technique traditionnelle de la barre à ressort, ce bracelet est parfaitement intégré au boîtier à l'aide de deux vis invisibles, créant ainsi une transition en douceur entre le bracelet et le boîtier. Il est en outre rehaussé par des coutures méticuleuses le long de ses bords, ce qui contribue à la fois à sa durabilité et à son aspect raffiné. Cette combinaison réfléchie de finitions et de savoir-faire garantit que le bracelet intégré est aussi confortable à porter qu'il est captivant à regarder.

UN COMMENTAIRE ? Une montre impressionnante par la radicalité esthétique dont elle témoigne : monomatière et monochrome (en trois versions : or rose, or jaune, or gris), sans concessions aux coquetteries horlogères habituelles dans la haute horlogerie, avec pour seul souci la rigueur dans l’expression d’une certaine symétrie dépouillée de toute ostentation, cette Vanguard Monolith sait se poser sur le poignet pour l’occuper en toute légèreté, mais avec une vraie détermination. Excellent ensemble boîtier-bracelet…

HUBLOT Big Bang Unico Saphir Bleu Océan

Maître incontesté des matériaux innovants et expérimentaux, Hublot prouve une fois de plus son expertise inégalée du saphir et de ses variations chromatiques avec la Big Bang Unico Water Blue Sapphire, une édition limitée à 50 exemplaires. Il y a moins de dix ans, Hublot s’est aventuré pour la première fois dans la création d’un boîtier en saphir translucide. Animé par une quête constante d’innovation, la Maison a depuis développé une riche palette de saphirs colorés. La création de nouvelles couleurs de saphir translucide est un processus complexe qui requiert bien plus qu’un simple changement de pigments. Pour chaque nuance, il est nécessaire de rechercher la formule appropriée et d’ajuster en conséquence le processus afin de garantir un résultat de qualité, à la fois sur le plan esthétique et fonctionnel. Et le défi est d’autant plus grand en raison de la complexité de la structure à couches uniques de la Big Bang. Le saphir bleu océan représente la dernière innovation du département R&D de Hublot, illustrant sa mission constante de repousser les limites de la créativité en transformant l’impossible en une réalité palpable. D'une teinte à la fois légère et intense, le saphir bleu océan évoque les eaux tropicales et cristallines et invite le détenteur à un voyage sensoriel. Mesurant 44 mm de large, leboîtier et la lunette sont assortis au bracelet en caoutchouc bleu translucide, ainsi qu'aux accents bleus des index et des aiguilles du cadran ajouré. La Big Bang Unico Water Blue Sapphire est animée par le premier calibre de manufacture élaboré et fabriqué en interne par Hublot, l'Unico. Construit selon une architecture contemporaine, lemouvement chronographe automatique intégré avec système d'embrayage à roue à colonnes est composé de 354 composants, simplifiés pour assurer fiabilité et robustesse. Son système de remontage bidirectionnel permet d'atteindre efficacement la réserve de marche de 72 heures de l'Unico. Pour la Big Bang Unico Water Blue Sapphire, le mouvement de la Big Bang Unico Water Blue Sapphire esttravaillé dans un gris minimaliste, afin de sublimer sa luminosité visuelle. La Big Bang Tourbillon Bang Unico Water Blue Sapphire est une édition limitée à 50 exemplaires. En 2005, la Big Bang a marqué le point de départ d’une nouvelle ère horlogère qui revendique plus que jamais les prérogatives de son nom. Peu de montres ont transformé l’horlogerie contemporaine comme l’a fait la Big Bang. Vingt ans après son lancement, elle incarne toujours l’essence d’une Manufacture qui repousse les limites de l’inconnu. Par l’emploi de matériaux exclusifs et de mouvements développés en interne, notamment l’Unico et le Meca-10, la Big Bang rompt avec la tradition – une notion à laquelle elle n’a d’ailleurs jamais complètement adhéré. Unique par son esthétique affirmée et multiple par sa polyvalence, telle est la Big Bang.

UN COMMENTAIRE ? Cette version « océanique » de la Big Bang et un chef-d’œuvre de l’horlogerie contemporaine dans ce qu’elle a de plus spectaculaire, tant dans le choix des matériaux que des couleurs ou des lignes de la montre : les volumes sont impressionnants (boîtier de 44 mm étanche à 50 m), tout comme les performances du mouvement chronographe « manufacture », qui va chercher dans les 72 heures de réserve de marche. Le prix n’est pas moins saisissant, sinon reenversant, puisqu’il va chercher dans les 143 000 euros pour avoir le privilège de cette fascinante baignade dans les transparences des marées exotiques…

ARMIN STROM One Week Skeleton Titanium

Armin Strom présente la One Week Skeleton Titanium avec un boîtier et un bracelet entièrement intégrés en titane grade 5. Quand une semaine paraît plus légère que certains jours. La Armin Strom One Week Titanium Skeleton, dont la construction ajourée est désormaisentièrement squelettée pour révéler le cœur complexe de ses mécanismes, allie design saisissant et ingénierie de précision. Avec son boîtier léger en titane grade 5, elle combine solidité et confort, procurant une sensation de légèreté idéale pour un port quotidien tout au long de la semaine. La Armin Strom One Week Titanium Skeleton est un bel exemple d'ajourage, une technique chère à la philosophie et l'héritage de Mr. Armin Strom, qui n’a cessé tout au long de sa carrière à améliorer la profondeur et la tridimensionnalité des montres, tout en évitant leur transparence totale pour maintenir leur élégance. La One Week de 2023 avait déjà une construction ajourée (open-worked en anglais), mais cette version va encore plus loin, en retirant davantage de matière pour mettre en avant la complexité du mouvement. Peu de montres allient ajourage et squelettage à ce niveau. Le cadran des petites secondes est squeletté, révélant le levier de réserve de marche et la roue d'échappement pour une animation mécanique en 3D. Les ponts de la platine et du barillet sont également squelettés. L’indicateur de réserve de marche est mis en valeur, tout comme le mécanisme conique, rappelant les montres de poche anciennes. Un point fort majeur est le dos du boîtier, offrant une vue dégagée de l'ensemble du mécanisme. Dotée d'une réserve de marche de 7 jours, cette montre garde une précision constante pendant toute une semaine sans nécessiter de remontage. Les finitions réalisées à la main témoignent du savoir-faire artisanal derrière sa conception. Limitée à 100 exemplaires, la One Week Titanium Skeleton est une pièce élégante et fonctionnelle au design minimaliste.

UN COMMENTAIRE ? Rares sont les montres dont le squelettage est « intelligent », en ce qu’il ajoute une nouvelle dimension à l’affichage de l’heure : c’est le cas de cette One Week Titanium Skeleton dont le boîtier en titane de 41 mm, étanche à 100 m, avec bracelet en titane intégré et mouvement « manufacture » à remontage manuel (7 jours de réserve de marche), qu’Armin Strom propose en série limitée à 100 pièces autour des 39 000 francs suisses – un positionnement prix pas forcément déraisonnable pour la somme d’arguments exclusifs que cette montre peut faire valoir sur la scène de la nouvelle horlogerie mécanique…

GRAND SEIKO Heritage Collection 44GS Mécanique (SBGW323)

La préfecture d'Iwate, située au nord de l'île de Honshu et accueillant le Grand Seiko Studio Shizukuishi, abrite un environnement naturel luxuriant. Au sein de cette flore, le Paulownia Tomentosa, surnommé « arbre impérial », occupe une place particulière. En japonais, celui-ci est connu sous le nom de « Kiri », et nos artisans ont souhaité rendre hommage à la fleur emblématique de la préfecture d'Iwate et à sa couleur violette si particulière. Originaire d'Asie Orientale, le Paulownia s 'est répandu dans de nombreuses régions à travers le monde. Au Japon, ses feuilles sont l'un des emblèmes utilisés pour honorer les individus méritants depuis le règne de l'empereur Go-Daigo au XIVe siècle. Aujourd'hui encore, le motif mêlant ses feuilles et ses fleurs symbolise le bureau du Premier ministre japonais, sert de sceau officiel au gouvernement du Japon et est gravé sur les pièces de 500 yens. Pour Grand Seiko, l’attachement au Paulownia est d’autant plus fort que sa fleur est l’emblème floral de la Préfecture d'Iwate, accueillant le Grand Seiko Studio Shizukuishi où tous les garde-temps mécaniques 9S sont fabriqués. Nos artisans rendent hommage à cet emblème en offrant au cadran de leur dernière création la couleur violette caractéristique des fleurs de Kir i , se mariant à merveille avec le relief du cadran, imitant les crêtes du Mont Iwate.

Le boîtier est une réinterprétation de 36,5 mm de l’iconique Grand Seiko 44GS de 1967. Incarnant pleinement le style Grand Seiko, ce design s’impose comme une véritable vitrine des compétences uniques de la manufacture en matière de polissage. Les larges surfaces planes, qui se rejoignent en arêtes vives, trouvent en effet leur parfaite expression entre les mains de nos artisans en charge de réaliser le polissage Zaratsu, signature de Grand Seiko. Grâce à cette technique rigoureuse, les cornes et la lunette présentent une finition miroir et sans distortion, alternant avec des surfaces brossées dans une subtile harmonie qui attire le regard. Son diamètre réduit permet à ce garde-temps de s'adapter parfaitement aux poignets de petite taille, tandis que le bracelet en acier inoxydable assorti, doté d'un fermoir à boucle déployante, assure un confort optimal. Créée par le Grand Seiko Studio Shizukuishi, ce garde-temps mécanique peut compter sur le calibre à remontage manuel 9S64. Malgré ses dimensions réduites, ce mouvement offre un niveau de précision élevé, ainsi qu'une réserve de marche d'environ trois jours lorsqu'il est entièrement remonté, grâce à l'utilisation d'alliages SPRON exclusifs pour le ressort spiral et le ressort moteur. Pour éviter tout dommage au ressort moteur pouvant résulter d'un remontage excessif, ce calibre à remontage manuel bénéficie d'une structure spéciale de ressort à bride glissante.

UN COMMENTAIRE ? Une montre superbement exécutée et brillamment mécanique, qui illustre le formidable potentiel horloger de Grand Seiko : il faut compter autour de 6 000 euros pour ce boîtier de 36,5 mm étanche à 100 m et animé par un mouvement à remontage manuel de grande précision chronométrique (+5 s. à -3 s. par jour), qui propose 72 heures de réserve de marche. Le cadran est magnifique…

PANERAI Luminor GMT Power Reserve Ceramica PAM01574

En 2025, Panerai est fier de reprendre son rôle de chronométreur officiel du Salon du meuble de Milan, le plus grand événement mondial consacré au design d’intérieur, renforçant ainsi son engagement en faveur du design et de l’innovation. À cette occasion, la Maison dévoile la Luminor GMT Power Reserve Ceramica PAM01574 sur son pop-upinstallé au cœur de la Fiera Milano. Cette pièce sera également la star d’une série d’événements qui viendront animer la Casa Panerai de la Via Montenapoleone pendant la Milan Design Week. Fidèles à l'héritage fonctionnel de Panerai, les caractéristiques emblématiques de la Luminor trouvent une expression avant-gardiste dans les créations présentées au Salon du meuble. « Notre partenariat avec cet événement prestigieux est la preuve que nous sommes à l’écoute du monde du design et de l’innovation. Nous sommes fiers de poursuivre notre mission de chronométreur officiel pour la troisième année consécutive. La nouvelle Luminor GMT Power Reserve Ceramica illustre la synergie parfaite entre la fonctionnalité typique de Panerai et l’esprit avant-gardiste de la Milan Design Week. Avec son superbeboîtier en céramique noire, son mouvement pratique et son esthétique audacieuse, elle incarne notre engagement à fabriquer des montres techniquement robustes et profondément liées au monde créatif qui nous entoure », affirme Alessandro Ficarelli, CMO de Panerai. Doté d’un boîtier de 44 mm en céramique noire, ce nouveau modèle s’inscrit dans la continuité de l’exploration par la Manufacture des matériaux haute performance. Réputée pour sa résistance aux températures élevées, aux rayures et à la corrosion, associée à une légèreté qui lui confère une remarquable polyvalence, la céramique est devenue un incontournable du catalogue Panerai depuis ses débuts en 2007 sur la Radiomir Black Seal Ceramica PAM00292. Mais c’est avec ses boîtiers que la Maison démontre véritablement son expertise : elle transforme la céramique en montres-outils complexes et hautement fonctionnelles qui capturent l’essence à la fois sportive et sophistiquée de la Maison.

Tout commence avec une poudre de céramique à base d’oxyde de zirconium (ZrO2), un matériau de pointe réputé pour sa résistance et sa stabilité. En fonction de la couleur recherchée, différentes variétés peuvent être utilisées. La poudre d’oxyde de zirconium est mélangée à un liant, puis pressée (par moulage ou injection) pour créer une première ébauche de la pièce. Après cette première étape, la matière n’est pas entièrement dense et permet un usinage grossier. Le boîtier ainsi semi-formé est ensuite soumis à un frittage dans des fours à haute température. Ce processus densifie la céramique, transformant le composé initial en un matériau robuste capable de résister à l’usure. La pièce se rétracte d’environ 20 % pendant le frittage, ce qui nécessite des calculs précis en amont pour s’assurer que les dimensions finales sont exactes. Une fois durcie, la céramique est façonnée et affinée à l’aide de meules et d’outils diamantés. Cette étape permet de lisser la matière, de soigner les détails et de dessiner les courbes distinctives du boîtier Luminor. Avec ses multiples surfaces et composants arrondis, comme son pont protège-couronne, celui-ci exige un niveau inégalé de technicité et d’expertise en matière d’ingénierie. Des travaux de recherche et de développement approfondis ont été menés pour garantir que les parties les plus exposées et les plus délicates du boîtier, notamment les cornes, qui subissent le plus de contraintes au quotidien, répondent aux normes strictes de Panerai en matière de résistance aux chocs. La Luminor GMT Power Reserve Ceramica PAM01574 arbore un boîtier de 44 mm en céramique noire alliant finitions polies et sablées, complété par un fond en verre saphir fumé et une base en titane. Étanche jusqu’à 30 bar (~300 mètres), elle a été soumise à une pression 25 % supérieure à la valeur d’étanchéité garantie pour s’assurer qu’elle respecte les exigences rigoureuses de Panerai. Ce nouveau garde-temps est animé par le calibre P.9012, un mouvement automatique offrant un ensemble complet de fonctions.

La complication GMT permet de suivre facilement un second fuseau horaire, ce qui en fait le compagnon idéal des globetrotteurs. La réserve de marche de trois jours stocke l’énergie de la montre dans deux ressorts, remontés par une masse oscillante qui fonctionne dans les deux sens. Pour un réglage précis de l’heure, le balancier s’arrête lorsque la couronne est tirée et, simultanément, l’aiguille de la petite seconde revient à zéro grâce à la fonction de réinitialisation des secondes. Un système de mise à l’heure rapide permet d’avancer et de reculer l’aiguille des heures et la date facilement, ce qui simplifie l’usage quotidien. Avec ses 231 composants et 31 rubis, le calibre affiche un diamètre de 13¾ lignes et seulement 6 mm d’épaisseur. Il est visible à travers le fond de boîtier en verre saphir fumé. Le balancier est maintenu par un pont à double appui et oscille à une fréquence de 28 800 alternances par heure (4 Hz), assurant précision et fiabilité. Le cadran de style sandwich de la PAM01574 reste fidèle au design fonctionnel de Panerai. À l’instar du dispositif pont protège-couronne et des inscriptions luminescentes, conçus à l’origine à des fins professionnelles, il fait désormais partie intégrante de la Luminor. Décliné en bleu avec finition satiné soleil, il comporte un indicateur de réserve de marche à 5 heures qui offre un moyen clair et pratique de contrôler l’énergie restante, une caractéristique essentielle au quotidien. La mention « Ore » (« heures » en italien), élégamment inscrite sur le cadran, adresse un clin d’œil aux origines de Panerai. L’aiguille GMT 12 heures, le guichet de date biseauté à 3 heures ainsi que les minutes sur le pourtour du cadran assurent une grande fonctionnalité et une lecture plus précise des minutes. Les index et les aiguilles des heures et des minutes sont recouverts de Super-LumiNova X2 blanc à luminescence verte, tandis que l’indicateur de réserve de marche et l’aiguille GMT sont revêtus de Super LumiNova X1 bleu. La PAM01574 est livrée avec un élégant bracelet en alligator bleu et un bracelet supplémentaire en caoutchouc bleu, plus décontracté. Tous les deux, ainsi que les boucles, sont équipés du système de détachement PAM Click : leur remplacement ne nécessite aucun outil afin de changer de style selon l’occasion ou l’humeur.

UN COMMENTAIRE ? Une Panerai qui ressemble – enfin ! – à une Panerai dans ce que la marque a pu produire de plus légitime, à un menu détail près, celui du prix, clairement irréaliste : il faut compter dans les 16 800 euros pour ce boîtier de 44 mm en céramique sablée (étanche à 300 m) aux indications gavées de SuperLumiNova, qui cache son cadran soleillé bleu sous un verre saphir fumé et qui est animé par un mouvement automatique calé sur trois jours de réserve de marche. On notera la sobriété de l’affichage GMT par un discrète quatrième aiguille…

CHOPARD L.U.C. Quattro Mark IV

Un quart de siècle après le lancement de la première montre L.U.C Quattro en 2000, la Manufacture Chopard célèbre le 25e anniversaire de son mouvement Quattro en présentant une nouvelle édition en platine, dotée d'un boîtier de 39 millimètres retravaillé pour correspondre à la dernière esthétique L.U.C. Innovation majeure dans le secteur de la Haute Horlogerie, la technologie exclusive Chopard Quattro a permis à la collection L.U.C. d'acquérir une grande renommée grâce à son calibre innovant animé par quatre barillets superposés par paires contenant exactement 1,885 mètres de ressorts. Cette configuration unique au monde permet une réserve de marche totale exceptionnelle de 216 heures (9 jours), délivrée avec une force constante à l'échappement. La régularité du fonctionnement est assurée par un balancier oscillant à une fréquence de 28 800 alternances par heure, garantie d'une précision impeccable certifiée chronomètre par le COSC. La reconnaissance accordée par le prestigieux Poinçon de Genève confirme le raffinement technique et esthétique de cette montre L.U.C Quattro.Le mouvement Quattro est depuis 2000 une fierté de Chopard Manufacture: grâce à cette technologie exclusive, c'est près d'1,80 mètre de ressorts de barillets répartis en quatre barillets superposés par paires qui offre au garde-temps L.U.C Quattro une réserve de marche exceptionnelle de 9 jours, intégrés dans un mécanisme dont la précision est certifiée Chronomètre…

UN COMMENTAIRE ? Encore une montres trois-aiguilles que son boîtier en platine de 39 mm (cadran bleu glacier comme on en avoir un en 2025 et mouvement « manufacture » à remontage manuel, il est vrai de qualité exceptionnelle) permet de vendre un peu plus de 51 000 euros – ce qui relève du bonneteau horloger 2025, puisque la même montre Quattro Mark IV avec un boîtier en or rose se vend un peu plus de 41 000 euros [rappelons aux naïfs que le kilo de platine est deux fois et demi moins cher que l’or : 27 000 euros pour le platine, 89 000 euros pour l’or – Business Montres du 6 avril]. De quoi impressionner les collectionneurs émergés un peu stupides, mais tout est bon quand il faut à tout prix vendre…

CHANEL J12 Bleu Diamant Tourbillon

Expression de la Haute Horlogerie conçue par Chanel, cette J12 Bleu arbore un tourbillon volant dont les hypnotiques rotations sont exacerbées par la présence d’un diamant solitaire à 65 facettes serti au centre de sa cage. La pierre préférée de Gabrielle Chanel fait scintiller le cadran bleu ajouré tout en révélant l’éclat naturel des 34 saphirsbaguette qui ornent la lunette de cette montre mécanique à remontage manuel. Cette J12 Bleu dont la céramique a fait l’objet d’une finition particulière - les biseaux du boîtier et du bracelet ont été polis à la main pendant huit heures - bat au rythme du Calibre 5 lequel a demandé trois ans de développement à la Manufacture. Comptant 172 composants, ce mouvement à tourbillon volant serti d’un diamant signe l’esthétique etl’expertise horlogère de Chanel.

UN COMMENTAIRE ? Une édition limitée de 55 pièces, qui sera facturée un peu plus de 203 000 francs suisses (boîtier en céramique bleue de 38 mm étanche à 50 m, avec une lunette en saphirs bleus de taille baguette pour environ 4 carats, un diamant serti sur la cage du tourbillon et un mouvement « manufacture » à remontage manuel prévu pour 42 heures de réserve). Même si cette tarification est impitoyable, on est évidemment ici dans une forme de plus-que-parfait à la Chanel, avec une céramique mate d’un bleu très réussi (bracelet assorti, avec des maillons au biseau poli) – attention, cependant, à l’inflation des prix : un vent de révolte se lève déjà chez les clientes qui estiment injustifiées les nouveaux prix de leurs sacs à main Chanel…

COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS