REPÉRAGES #63-2025 (accès libre)
Sept remarques personnelles sur sept nouvelles montres lancées ces jours-ci

Cette chronique vise à vous signaler quelques nouveautés parmi toutes celles qui affluent dans les vitrines horlogères : c’est, à ce jour, la plus complète des recensions que proposent les médias spécialisés, avec un peu plus de 2 100 pièces présentées chaque année. Soit, en moyenne, à peu près cinq nouveautés proposées par jour du calendrier : c’est exceptionnel – et même unique dans le paysage horloger ! Ces nouvelles montres sont commentées une par une : nous ajoutons à ces présentations des évaluations personnelles critiques, forcément subjectives et généralement pas complaisantes, mais toujours sincères, en bref, en vrac et toujours en toute liberté. Dans le formidable tsunami des nouveautés horlogères, cette sélection est déjà, en soi, une élimination du pire ou de l’insignifiant : il ne faut donc pas s’étonner que le meilleur y soit commenté plutôt positivement. Tout le monde l’aura compris : les absents ont toujours tort !

HAMILTON Intra-Matic Auto Chrono

L’emblématique Intra-Matic Hamilton bouleverse les standards du style et de la performance des chronographes automatiques. La nouvelle Intra-Matic Auto Chrono impose un nouveau standard en matière d’innovation et d’esthétique. D’un seul regard, la nouvelle Intra-Matic révèle immédiatement ses origines et ce qu'elle représente : prendre la route se sentir libre. L'Intra-Matic s'inspire du modèle Chrono-Matic, le premier chronographe automatique de Hamilton. Lancée en 1969, elle est devenue une icône. Le design distinctif « panda », avec ses deux compteurs noirs sur un cadran blanc et son bracelet en cuir perforé, capture parfaitement l’esthétique et l’esprit de la culture automobile américaine des années 1960. D’un seul regard, la nouvelle Intra-Matic révèle immédiatement ses origines et ce qu'elle représente : prendre la route se sentir libre. L'Intra-Matic s'inspire du modèle Chrono-Matic, le premier chronographe automatique de Hamilton. Lancée en 1969, elle est devenue une icône. Le design distinctif « panda », avec ses deux compteurs noirs sur un cadran blanc et son bracelet en cuir perforé, capture parfaitement l’esthétique et l’esprit de la culture automobile américaine des années 1960. La toute nouvelle Intra-Matic s'inspire de ce même design et de cette performance, tout en les adaptant à l'ère moderne. Trois déclinaisons, chacune avec un boîtier noir de 40 mm, marquent une nouvelle direction audacieuse pour la famille Intra-Matic.

Un noir discret, accompagné d'index et d'aiguilles blancs, propose une option minimaliste et raffinée. Pendant ce temps, les options saisissantes en jaune électrique et orange vif apportent de la vivacité et une touche de couleur avec l'aiguille du chronographe, le tachymètre et les perforations du bracelet. Inspirée par les éléments de design des dernières supercars, l'Intra-Matic capte la puissance et l'excitation de la course automobile grâce à l'artisanat innovant de Hamilton et à sa précision pionnière. Le revêtement en PVD (dépôt physique en phase vapeur) appliqué sur le boîtier et les boucles du bracelet allie parfaitement style et performance. Composé de multiples couches de revêtement d’une épaisseur de seulement 1/1 000 000e de millimètre, ce traitement offre une protection hautement anticorrosive. L'Intra-Matic est dotée de deux compteurs, d'une aiguille de chronographe, d'un indicateur de date et d'un tachymètre. Ce dernier fonctionne avec l'aiguille de chronographe pour mesurer la vitesse moyenne entre deux points en fonction du temps écoulé. À l’arrêt, l’aiguille du chronographe indique la vitesse moyenne sur le tachymètre. Une pression sur le bouton inférieur ramène l'aiguille du chronographe à 12 heures, prête pour une nouvelle mesure. Avec son mouvement de 28 pierres et sa réserve de marche de 60 heures, l'Intra-Matic Auto Chrono allie puissance et performance, digne de son allure de supercar prête pour la route.

UN COMMENTAIRE ? Un grand classique dans la grande famille de chronographes, en 40 mm qui en paraissent moins du fait de leur revêtement PVD noir, avec un cadran noir qui ajoute au mystère, des aiguilles chargées de Supeer-LumiNova, une étanchéité à 100 m et un mouvement automatique suisse très performant (60 heures de réserve de marche) – en plus d’un prix à peine moins raisonnable que le style de la montre (comptez dans les 2 300 euros pour les trois versions disponibles…

ORIS Big Crown Pointer Date

La Big Crown Pointer Date a été lancée en 1938. Notre modèle emblématique revient avec un design revisité et une palette de couleurs éclatantes et joyeuses. Depuis 1938, la Big Crown Pointer Date n’a jamais cessé d’être produite. Aujourd’hui, de nouvelles éditions et descouleurs inédites donnent un nouveau souffle à notre icône. L’histoire de la Big Crown Pointer Date fait partie de la légende d’Oris. Tout commence dans les années 1930, alors qu’Oris, entrepriseindépendante en pleine croissance, est reconnue pour la précision deses montres. L’objectif était de créer une montre adaptée aux besoins des pilotes : précise, able, facile à lire et à utiliser. Les cockpits étaientexigus, froids et inconfortables. La décision d’Oris a été de produire une montre ronde en acier inoxydable, un cadran noir, de grands chiffres arabes à 12h, 3h et 9h, et une couronne surdimensionnée, maniable avec des gants. Elle intègre aussi une complication de date, affichée par une aiguille centrale à pointe rouge, garantissant fonctionnalité et lisibilité pour l’un des métiers les plus exigeants que l’on puisseimaginer. Les créateurs de 1938 ne pouvaient imaginer que leur montre deviendrait une icône horlogère. Près de 90 ans plus tard, la Big Crown Pointer Date est le design signature d’Oris et un symbole de l’horlogerie suisse. Bien sûr, la raison initiale de sa création n’explique plus à elle seule sa longévité. Nous continuons de fabriquer cette montre parce qu’elle incarne magnifiquement notre histoire. Mais pas seulement. Un grand design est intemporel, et la Big Crown Pointer Date a sa place parmi les créations iconiques, destinée à être aimée par chaque nouvelle génération.

Cette année, nous y revenons, en modernisant subtilement son design et en ajoutant de nouvelles couleurs, un nouveau bracelet en métal, ainsi que des choix de boîtiers et de mouvements. Ces nouveautés renforcent sa polyvalence et confirment une chose : le plaisir intemporel que procure la Big Crown Pointer Date. La nouvelle collection Big Crown Pointer Date propose des couleurs fraîches et joyeuses, un nouveau design de bracelet, ainsi qu’un choix de tailles de boîtier et de mouvements automatiques Alors quoi de neuf ? Cette année, la Big Crown Pointer Date se renouvelle avec une palette de couleurs fraîches, un nouveau bracelet en métal et un modèle plus petit de 34,00 mm, tous automatiques. Côté couleurs et mouvements, deux versions de 40,00 mm avec cadrans terracotta ou vert abritent le Calibre 403, offrant une petite seconde à 6h et tous les avantages de la série Oris Calibre 400. Trois autres modèles de 40,00 mm avec des cadrans jaune, indigo et bleu électrique sont équipés d’un mouvement automatique Swiss Made. Le modèle de 34,00 mm se décline avec un cadran beige texturé ou noir serti de 12 index en diamant baguette de synthèse, également animé par un mouvement automatique Swiss Made conformément à l’approche 100 % mécanique de l’horlogerie d’Oris. Autre nouveauté : un bracelet en acier inoxydable H-link brossé et poli, avec boucle déployante papillon développée par Oris pour un rendu élégant. Les versions Calibre 403 sont aussi disponibles sur un bracelet en cuir de cerf durable, fourni par notre partenaire Cervo Volante, avec un tannage sans produits chimiques. Une collection fraîche et polyvalente, qui réinvente avec modernité le design de l’intemporelle Big Crown Pointer Date.

UN COMMENTAIRE ? Cette version acier de 40,00 mm de la nouvelle Big Crown Pointer Date est disponible avec un choix de trois couleurs de cadran : elle montée sur un nouveau bracelet en acier inoxydable, avec une étanchéité à 50 m [plutôt insuffisante pour une vraie sportive chic] et un mouvement automatique pévu pour 41 heures de réserve de marche. La bonne nouvelle reste son prix accessible, autour des 2 000 euros…

DELMA Shell Star Grande Date

Depuis 1975, la Delma Shell Star est la référence des montres de plongée professionnelles. Cet héritage se perpétue avec la nouvelle Shell Star Grande Date, alliant tradition et innovation pour les aventuriers modernes. Conçu pour les conditions extrêmes, son boîtier étanche à 500 m (1 650 pieds) assure une fiabilité optimale en eaux profondes, tandis que la valve à hélium empêche l'accumulation de pression lors des plongées en saturation. La couronne vissée améliore l'étanchéité, et la construction robuste en acier inoxydable assure une durabilité optimale pour les aventures sous-marines les plus exigeantes. Disponible en deux versions saisissantes : un cadran bleu dégradé ou marron, tous deux dotés d'index orange lumineux, cette montre garantit une lisibilité exceptionnelle, tandis que le grand guichet de date à 12 heures améliore la fonctionnalité avec une touche distinctive. Le mouvement ETA 2892-A2, associé au module Jaquet 3512 Grande Date, offre une précision et une fiabilité supérieures. Visible à travers le fond transparent, ce mouvement automatique reflète l'engagement de Delma pour une mécanique haute performance. Limité à seulement 100 exemplaires, la Shell Star Big Date est conçue pour ceux qui recherchent l'excellence en toutes circonstances. Que vous exploriez les profondeurs de l'océan ou releviez de nouveaux défis sur terre, elle est prête pour votre prochaine aventure et conçue pour résister à l'épreuve du temps.

UN COMMENTAIRE ? Style iconique, taille raisonnable [quoique 44 mm commencent à paraître un peu large par les temps de « jivarisation » où nous sommes], cadran fumé comme il convient, codes classiques pour un « plongeuse » étanche à 500 m (valve à hélium) et dotée d’un mouvement automatique suisse (ETA), série limitée à 100 pièces pour l’exclusivité et même prix accessible (comptez dans les 2 500 euros pour cette montre de plongée qui ne révolutionnera pas la spécialité, mais qui ne manquera pas de vous donner toute satisfaction sans vous ruiner)…

CHANEL J12 Bleu Calibre 12.1 38 mm

Avec son habillage de céramique bleue mate, son boîtier de 38 mm, sa lunette noircie et ses index d’un vernis brillant, la J12 Bleu Calibre 12.1 est l’essence même de cette collection. La bague décor de la lunette en céramique ornée d’un motif baguette lui confère une élégance racée. Cette nouvelle icône horlogère abrite le mouvement Manufacture Calibre 12.1 à remontage automatique qui est certifié chronomètre par le COSC (Contrôle officiel suisses des chronomètres) et dispose d’une réserve de marche de 70 heures. Il est produit par la Manufacture suisse Kenissi, dont Chanel est copropriétaire (boîte de 38 mm en céramique haute résistance bleue mate et acier avec revêtement noir étanche à 200 m ; fond en saphir avec mention « Limited Edition » ; lunette fixe en acier avec revêtement noir et bague en céramique haute résistance bleue mate avec motif baguette ; cadran verni bleu mat avec index vernis noir ; couronne vissée en acier avec revêtement noir et cabochon en céramique haute résistance bleue mate ; bracelet en céramique haute résistance bleue mate et boucle triple déployante en acier ; calibre 12.1 : mouvement Manufacture à remontage automatique, certifié chronomètre par le COSC et réserve de marche de 70 heures)…

UN COMMENTAIRE ? C’est donc l’année du « Bleu » (avec un B majuscule) chez Chanel : un bleu très spécial, vif mais pas violent, qu’on sent appelé à devenir aussi identitaire que la « petite robe noire ». Il faut d’a compter dans les 9 700 francs suisses pour cette J12 dont la lunette est parée de « baguettes » en céramique tout aussi mates que le boîtier : fini le temps de la céramique noire hyper-polie, nous voici à l’époque d’un quiet luxury plus apaisé dans son souci de briller sans éblouir…

BAUME & MERCIER Clifton Baumatic (nouvelle collection Clifton)

À travers des garde-temps alliant performance technique et esthétique remarquable, Baume & Mercier restitue l’exaltation des périodes de renouveau, qui jalonnent l’année en faisant de chacune d’elles un instant unique, une émotion, un souvenir magique. A travers la collection Clifton, la Maison designe les moments de vie à l’instar d’un architecte, d’un designer amateur de précision et de bienfacture qui façonne et fait dialoguer le fonctionnel et l’esthétique. La maîtrise technique, l’équilibre des volumes et des proportions, la précision des lignes et des angles sont les bâtisseurs d’objets de rêves dans lesquels il met toute son imagination, son savoir-faire et son audace. A l’image de la collection Clifton, cet homme est le gardien d’un patrimoine, le témoin d’un héritage ; le visionnaire qui pousse les limites toujours plus loin pour bousculer les codes et innover. Baume & Mercier dédie, depuis sa création en 1830, son savoir-faire technique et son esprit design à tous les moments de la vie. En redesignant la montre Clifton, elle redessine l’existence. Pour elle, ce recommencement révèle avec force l’art de l’équilibre entre quête de modernité et aspiration vintage, avec pour point d’orgue : l’élégance. Les trois nouvelles montres Clifton Baumatic M0A10802, M0A10778 et M0A10771 donnent un avant-goût de l’ensemble de la collection qui sera lançée en septembre, incarnent cette dualité créative, présente dans la Maison depuis la naissance du duo William Baume et Paul Mercier. La collection Clifton porte en elle l’héritage des montres rondes et fines très en vogue dans les années 1950. Celles-ci incarnent, alors, le comble du raffinement ; la pièce maîtresse d’une mise soignée et recherchée. Leur boîte fine, le plus souvent en or, dévoile, sous un verre délicatement bombé, un cadran généralement clair et ponctué de chiffres arabes. Ces pièces témoignent d’un savoir-faire artisanal admirable. Les années 1950 marquent un renouveau dans l’histoire de l’horlogerie et seront foisonnantes pour Baume & Mercier, qui a fait des montres de forme sa signature stylistique. Les montres des années 1950 se distinguent également par la simplicité de leur design. L’époque privilégie les cadrans minimalistes, les lignes épurées, les coupes structurées et les matières nobles, et prône l’élégance intemporelle. Ces codes d’un luxe discret caractérisent l’approche de Baume & Mercier, qui, depuis ses débuts, fait rimer créativité avec originalité, sobriété et authenticité.

Les nouveaux modèles Clifton Baumatic reflètent l’univers du gentleman dans toute sa splendeur. Celui-ci cultive un art de vivre rappelant celui qui a fait la renommée de la station balnéaire luxueuse du Cap, en Afrique du Sud : Clifton. Les nouvelles Clifton Baumatic vont plus loin dans l’expression de ce luxe tout en sobriété et en discrétion, grâce au retravail de multiples détails apportant une élégance encore plus présente à ces nouvelles éditions. Les proportions et les finitions de la boîte ont été retravaillées. D’un diamètre de 39 mm, l’épaisseur de la boîte a été ramenée à 11,5 mm, les modèles précédant mesurant 12,2 mm, voire 12,6 mm. Une finesse renforçant le confort au porté et le raffinement ce ces pièces, le tout dans une esthétique toujours plus contemporaine. Les chiffes arabes ont été réintroduits à 12h. Les index ont été allongés. Le disque de date s’affiche dans un grand guichet à 6h et dans une nouvelle police. Le verre saphir supérieur est bombé, reprenant les codes du modèle d’inspiration de la collection. La couronne est intégrée et affinée. La boucle du bracelet est interchangeable. Noblesse oblige : le raffinement de la collection Clifton se prolonge dans les moindres détails. La beauté et la force du mouvement Manufacture Baumatic qui donne vie aux trois nouveaux modèles est un chef d’œuvre de technologie et de finitions sophistiquées. Ce calibre conçu par Baume & Mercier offre une résistance aux champs magnétiques du quotidien jusqu’à 1500 Gauss, une fréquence de 4Hz (28 800 vph), une autonomie remarquable grâce à sa réserve de marche de 5 jours (120 heures) et une étanchéité atteignant 5 ATM (approximativement 50 m). Esthétiquement, ce mouvement horloger est éblouissant : les ponts sont perlés, la platine est sablée et colimaçonnée, et la masse oscillante avec décors Côtes de Genève colimaçonnés est dorée et ajourée. Il porte, en outre, une gravure Baume & Mercier unique.

Clifton Baumatic M0A10771 (ci-dessous) : beaucoup de caractère se dégage du cadran bleu au subtil dégradé, plus foncé vers les bords et s’éclaircissant au centre donnant une impression de profondeur et de raffinement. Une finition laquée en sublime les nuances. C’est sur ce décor lumineux bleu que se placent avec force, dans un effet contrasté, une mire et des indications horaires et calendaires blanches. Rivés, rhodiés et facettés, les index sont de forme trapèze légèrement allongés. Un chiffre arabe s’affiche à 12h. Également facettées et rhodiées, les aiguilles des heures et des minutes sont de forme alpha. L’aiguille des secondes est rhodiée. Une minuterie blanche rythme le cadran. A 6h, la date apparaît dans un large guichet. De 39 mm de diamètre et 11,22 mm d’épaisseur, la boîte ronde est en acier inoxydable poli-satiné, à l’instar de la couronne. Elle est protégée par une glace saphir bombée inrayable traitée antireflet sur les deux faces. Fixé par quatre vis, le fond est lui aussi protégé par une glace saphir. Il peut être gravé sur-mesure. Un mouvement Manufacture automatique Baumatic (BM13-1975A) anime ce modèle particulièrement fiable et durable. L’étanchéité atteint 5 ATM (approximativement 50m). Interchangeable, le bracelet est en alligator bleu toutes écailles carrées avec surpiqûres ton sur ton sur le dessus, doublure beige avec surpiqûres bordeaux sur le dessous et points de brides au niveau de la boucle. Un système de barrettes courbes à ergot très fiable permet de le changer sans outil. En acier inoxydable, dotée de poussoirs de sécurité, la boucle triple déployante est interchangeable. La rondeur galbée de sa boîte redesignée est l’écrin d’une collection Clifton plus luxueuse, qui incarne le raffinement absolu d’une horlogerie traditionnelle et innovante à la fois. Elle accompagnera les moments de la vie où passé et avenir se répondent et se complètent, comme en 2025, où le vintage est résolument tendance. Pour Baume & Mercier, il s’agit de faire de son héritage un socle précieux en constante évolution.

UN COMMENTAIRE ? Le design épuré des nouvelles Clifton, leur nouvelle taille et l’attention portée aux moindres détails horlogers rendent ces montres encore plus séduisantes esthétiquement et mécaniquement plus convaincantes. Dommage que Baume & Mercier ait ici tendance à se pousser à des niveaux de prix qui ne lui permet pas de faire à la nouvelle pression concurrentielle qui anime le segment hyper-stratégique 2 000-4 000 euros (comptez à peine moins de 9 000 euros pour la nouvelle Clifton en or et un peu plus de 3 500 euros pour la version bleue ci-dessous) ! C’est sous les 3 000 euros que se décideront les nouvelles parts de marché dans les pays occidentaux qui doivent devenir le nouvel avenir des montres suisses maintenant que l’Asie renâcle et que l’Amérique regimbe…

VAN CLEEF & ARPELS Automate Planétarium (« Objets extraordinaires »)

Depuis la place Vendôme, Van Cleef & Arpels s’est laissé fasciner par le spectacle des astres et de la voûte céleste. La Maison leur rend hommage à travers son univers de l’Astronomie Poétique et s’attelle, dès 2014, à réduire les dimensions des planétariums du XVIIIe siècle – maquettes figurant le Soleil, La Lune et les planètes environnant la Terre – pour les adapter à l’échelle du poignet. Ainsi naît la collection Planétarium, réunissant garde-temps complexes et automates degrandes dimensions. Cet ensemble s’enrichit cette année d’un nouvel Objet Extraordinaire, interprété dans une combinaison de matières aux tonalités lumineuses. Se distinguant par ses importantes dimensions(50 cm de hauteur pour 66,5 cm de diamètre), l’automate Planétarium imaginé par Van Cleef & Arpels met en scène le Soleil et les planètes de son système visibles à l’œil nu depuis la Terre : Mercure, Vénus, la Terre – accompagnée de son satellite, la Lune –, Mars, Jupiter et Saturne. Grâce à un mouvement mécanique complexe, chaque astre se déplace conformément à son temps de rotation réel, effectuant un tour complet en 88 jours pour Mercure, 224 jours pour Vénus, 365 jours pour la Terre, 687 jours pour Mars, 11,86 ans pour Jupiter et 29,5 ans pour Saturne. Comme sur les montres féminines de la collection, la Lune tourne elle-même autour de la Terre en 27,3 jours, animant l’objet d’un mouvement perceptible jour après jour. L’objet de table, doté d’un module planétarium ainsi que d’une animation à la demande développés par Van Cleef & Arpels, permet par ailleurs de faire danser les astres autant de fois que souhaité.

Sous le globe de l’automate – soufflé sur mesure pour l’objet –, une scène poétique prend vie. Au déclenchement de l’animation, une étoile filante en or rose, diamants et Serti Mystérieux rubis fait son apparition en sortant d’une trappe et survole l’objet pour indiquer l’heure et les minutes sur un cadran 24 heures. Elle entraîne avec elle les planètes dans un ballet accompagné d’une mélodie cristalline. Un corps céleste sur deux tourne dans le sens inverse de sa révolution naturelle, tandis que certains s’élèvent et s’abaissent. Sur le socle de l’objet – en bois de citronnier, houx blanc, amarante et ziricote –, plusieurs cadrans se succèdent : heures/minutes, jour/nuit, quantième perpétuel indiquant le jour, le mois et l’année, et enfin réserve de marche. Le carillon à 15 cloches de l’automate est lui aussi visible grâce à une porte. Pour recréer l’émerveillement qu’inspire l’observation des astres, Van Cleef & Arpels a apporté un soin particulier à la sélection et au travail des matières, issues des traditions joaillières et associant pierres précieuses et ornementales. Le Soleil présente un noyau de motifs en or rose et de grenats spessartites, saphirs jaunes et diamants sertis sur plus de 500 tiges d’or. Au fil de l’animation de l’automate, il frémit grâce à un mécanisme impliquant un trembleur. Cette technique de joaillerie permet au motif de vibrer au moindre mouvement, accentuant le scintillement des pierres.

Autour de l’astre de jour se déploient les différentes planètes en volume. Toutes sont habillées d’un ruban en or inspiré par les cartes du ciel du XVIIIe siècle sur lequel est gravé leur nom. Des attributs mythologiques complètent le tableau : coquillage pour Vénus, flèches pour Mars ou encore éclairs pour Jupiter. Mercure est représenté par une calcédoine entourée d’or blanc et de saphirs présentant différentes tonalités de bleu, tandis que Vénus se pare des douces nuances du quartz rose, associées à l’or rose et aux saphirs roses. La Terre est figurée par le jaspe vert et rehaussée par des saphirs de deux teintes. La lueur familière de la Lune, en orbite autour de la Terre, est évoquée par une perle contrastant avec le fond bleu intense de l’objet. Les nuances orangées d’une pierre de lune ornent Mars, dont l’aspect chaleureux est accentué par la combinaison avec l’or rose et les saphirs roses. Enfin, Jupiter est doté d’un cœur en jaspe et d’un pourtour en or jaune et diamants, alors que Saturne fait la part belle au jais, ses anneaux mêlant l’or blanc aux saphirs. Suggérant la profondeur du cosmos, quinze disques composés de lapis-lazuli incrusté d’étoiles en ors rose et blanc et de diamants en serti clos se succèdent de manière concentrique au sein du cadran. Les planètes et l’étoile filante se meuvent ainsi à leur propre rythme dans un environnement scintillant. L’ensemble éveille une double émotion, entre plongée dans l’univers et beauté du travail joaillier.

UN COMMENTAIRE ? Il est difficile d’ajouter un commentaire à la démonstration d’une telle virtuosité dans la mise en scène d’un précieux planétarium : d’un part, ces « objets de table » sont incomparables les uns aux autres dans la profusion des pierres et des matières qu’ils mobilisent pour le seul plaisir des yeux ; d’autre part, face à une telle réussite esthétique, il est décemment impossible de critiquer le travail des joailliers, des ingénieurs, des artisans mécaniciens et des décorateurs qui ont passé des milliers d’heures à mettre au point ce planétarium hors du commun, dont le prix sera lui-même hors du commun – mais qui le déplorerait ? On s’inscrit là dans la tradition plusieurs fois millénaires des objets du temps qui tentent de reproduire la course des astres dans le ciel : quinze mille ans après Lascaux ou deux mille ans après la Machine d’Anticythère, le génie européen questionne toujours le cosmos…

H. MOSER & CIE. nouvelle collection Pop

Précieuses et intemporelles, les pierres fines ont souvent un côté classique. Fidèle à son esprit rebelle, H. Moser & Cie., la marque qui aime bousculer les codes, revisite les minéraux ornementaux et leur insuffle une énergie nouvelle. Plus fun, plus pop, plus inattendues que jamais, les pierres fines viennent habiller les cadrans de la collection Pop dans une explosion de couleurs et avec cette même élégance empreinte de minimalisme propre à H. Moser & Cie. Chaque modèle de cette collection hyper exclusive et limitée est une déclaration audacieuse : jade de Burma, turquoise, corail, opale rose, lapis-lazuli, chrysoprase lemon... Des cadrans uniques qui font de chaque montre un objet de collection à nul autre pareil. Il est des artistes qui, portés par une inspiration unique, déclinent leur vision à travers une palettechromatique singulière : on parle de période bleue, de période rouge. H. Moser & Cie., connue pour sa philosophie minimaliste et ses cadrans fumés, s’inscrit dans cette lignée artistique avec la collection Pop.

Alors que la manufacture de Schaffhouse a par le passé souvent proposé des couleurs audacieuses, mais toujours avec une approche monochromatique, cette collection éphémère ose des combinaisons totalement inattendues, dans une véritable explosion de couleurs et de matières. Tout comme elle avait revisité avec audace l’art de l’émaillage dans une approche épurée et contemporaine, H. Moser & Cie. donne vie à des montres qui osent, qui font sourire, qui transcendent allégrement les codes esthétiques parfois trop classiques de la Haute Horlogerie. La collection Pop est une odyssée chromatique, une exploration sans limite aucune des nuances les plus vibrantes à travers le prisme des pierres fines et des essences coralienne. Jade de Burma, turquoise, corail, opale rose, lapis-lazuli, chrysoprase lemon : chaque pierre a été sélectionnée avec une rigueur extrême, tant pour son intensité de nuances que pour sa pureté exceptionnelle. Et bien évidemment, les cadrans ne comportent aucun logo ni index, afin de laisser leur beauté s’exprimer en totale liberté.

Le minimalisme chez H. Moser & Cie. trouve ici une nouvelle dimension, où la matière elle-même se fait l’expression ultime du design. Au-delà de leur beauté saisissante, ces pierres portent en elles une symbolique forte. Le jade, réputé pour ses vertus apaisantes et protectrices, incarne la sagesse et l’harmonie. Le lapis-lazuli, pierre des rois et des artistes, est lié à l’intuition et à la créativité. La turquoise, avec son éclat unique, symbolise la vitalité et la protection. Le corail, d’un orange profond, évoque la passion et la force vitale, la chrysoprase lemon favorise la confiance en soi, tandis que l’opale rose insuffle douceur et amour. Chaque garde-temps de la collection Pop devient ainsi un talisman, une expression personnelle de l’émotion pure.

Cette collection exceptionnelle ne connaîtra qu’une existence fugace, à l’image des œuvres les plus rares. Produite en série exclusive, elle comprend 28 exemplaires par couleur pour les modèles Endeavour Small Seconds Concept, 8 exemplaires pour les Endeavour Tourbillon Concept, et une seule et unique Endeavour Minute Repeater Tourbillon Concept. Une rareté qui accentue encore la précieuse singularité de chaque pièce. Avec la collection Pop, H. Moser & Cie. démontre une fois de plus que le minimalisme est une forme d’expression infinie, capable de se réinventer et de défier les conventions. Une invitation à redécouvrir les pierres fines et la couleur sous un angle nouveau, à la croisée de l’horlogerie et de l’art, et à appréhender le savoir-faire ancestral du lapidaire de manière inédite. H. Moser & Cie. : de la haute horlogerie décalée pour les initiés.

UN COMMENTAIRE ? La maison H. Moser & Cie. a incontestablement présenté la collection globale la plus homogène, la plus consistante et la plus originale parmi toutes les jeunes marques de nouvelle génération qui sont intervenues pendant la Wonder Week de Genève. Pertinence horlogère et impertinence du style avec un grand sérieux mécanique : cette collection Pop est la démonstration du savoir-faire d’une marque qu’on sent de plus en plus appelée à jouer un rôle pivot – avec une fonction de chef de file – entre les grandes institutions surplombantes du marché horloger et la « plèbe » des marques de niche. Même les prix sont cohérents pour le niveau de qualité proposé, mais il est difficile de les préciser pour chaque modèle de séries limitées très colorées qui vont « popiser » les Endeavour Small Seconds Concept (comptez aux alentours des 30 000 francs suisses), les Endeavour Tourbillon Concept (environ 75 000 francs suisses) et une Endeavour Minute Repeater Tourbillon Concept, avec de multiples options de boîtiers, de cadrans et de bracelets.

COORDINATION ÉDITORIALE : JACQUES PONS